來喝一杯巴黎小酒館最受歡迎的自然派美酒
La Soeur Cadette
相信喜歡自然酒的酒迷對Cadette一定不會陌生，純淨美妙的好喝口感，加上由村子裡知名藝術家Claude Stassart-Springer女士繪製的漂亮酒標，Cadette的款款佳釀早已是巴黎、紐約、東京等各大城市自然酒吧與專賣店最暢銷的酒款，供不應求的狀況常常發生。
Vezelay位在夏布利南方約四十公里處，同樣屬於Yonne縣，是布根地最北端的產區。Vezelay種植葡萄的歷史極為悠久，早在西元一世紀的羅馬高盧時期就開始，後來再經過中世紀教會的努力發展，曾經一度是供應巴黎市場的重要產區之一，盛況一直到十九世紀末根瘤蚜蟲才被摧毀。產區中的Vezelay，人口雖僅約500人，但曾經是相當重要的天主教勝地，最著名的建於十一世紀的聖瑪德蓮修道院附屬教堂(Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vezelay），豐富的宗教與人文歷史，讓聯合國教科文組織在1979年將Vezelay和附近山區與修道院列為世界遺產。
開瓶就有著可口好喝的福氣
Domaine Robert Ampeau et Fils
放眼全布根地，很難再找到有一家酒莊像Domaine Robert Ampeau一樣，如此的堅持自己的傳統，除了相信葡萄酒的品質決定在葡萄園中，所以加倍勤奮在耕作農事上外，釀造完成的酒款，除非已經陳年窖藏達到適飲的階段，不然絕不推出市面販售，這樣的做法，不但至少耗時五年以上，而且對於好與差的年份，更需要相當的經驗累積來判斷成熟的時間點，如此認真且負責的思維，幾乎無人能出其左右，老莊主Robert Ampeau是許多知名同業諸如Aubert de Villaine、Lalou Bize-Leroy、Dominique Lafon等人心目中最為敬重的釀酒師之一，沒有不收藏Domaine Robert Ampeau的酒以為典範。
就布根地的標準來看，歷經三代的Robert Ampeau算是個年輕的酒莊，現任莊主Michel Ampeau的父親-Robert 接手家族的釀酒事業，在他經手之下，酒莊的葡萄園從原本的Meursault村莊級、一級園的Charmes、Perrières和Volnay一級園的Santenots逐漸擴增，除了因為結婚所以從妻子陪嫁來的一部份位在Beaune和Savigny的葡萄園之外，經過謹慎評估後，也在50到70年代之間，陸續買進了Puligny-Montrachet 1er Cru Combettes、Pommard、Auxey-Deresses以及La Pièce sous la Bois等幾塊葡萄園，目前酒莊總共擁有約9.5公頃的葡萄園面積。雖然Robert早在1985那一年就已經將酒莊的工作全權交接給兒子Michel，但Robert退而不休，在他辭世前，仍住在酒莊，並下田操許多的農事。
自然酒的代名詞
Marcel Lapierre
“Natural Wine(自然酒)”，這個在80年代逐漸興起的釀酒方式，雖然近年來逐漸受到酒迷的青睞，在主流的葡萄酒市場中稍有一席之地，但相對於形式與方法相當類似“Organic Wine(有機葡萄酒)”和“Biodynamic Wine(生物動力葡萄酒)”都已經有相關的認證機構，一直到目前自然酒並沒有相關的認證機構得出現，所以自然酒的定義還沒有固定的條例，甚至引起多派人馬的不同見解與爭議，不過對奉行生產自然酒且樂在其中的酒農而言，這些冠冕堂皇的型式上認證，其實完全不重要，因為選擇生產自然酒這樣非主流的酒款，在這些人的心中早已有個人心目中對“自然”的定義，套句目前聽到的廣告詞並稍加改寫：『葡萄酒是上天所釀造的，人類不過只是扮演管理的角色』，或許些許點出自然酒的箇中真味。
雖說目前還沒有任何的認證機構出現，對於自然酒還是有一些可以交集的共識，釀酒特色是自由，一切任葡萄、土壤、發酵各階段過程自由發展，除了葡萄園必須是採有機或生物動力法種植以外，，幾乎不使用化學肥料、農藥和除草劑，改以堆肥及獸力犁田來替代，低產量，人工採手；在釀酒上的具體的作為包括不加糖也不調整酸度，讓果皮上和木槽中的天然酵母菌自然引起發酵，絕不使用工業酵母菌；當然更不可能使用逆滲透膜(reverse osmosis)與微氧化(Micro-oxygenation)等工業化侵入式作法來強迫產生濃縮酒體與香氣；發酵的過程盡量只用踩皮(pigeage)而不用淋汁(pumping over)；不過濾(filtration)也不澄清(fining)，也幾乎不加、甚至完全不加二氧化硫。
我的最愛 ♥ 你的最愛
『他所釀造的一款Mes Favorites是我心目中最完美的Geverey-Chambertin村莊級紅酒，強勁、精緻、多變化卻如金字塔般均衡穩定。』
~林裕森之布根地日記Day 27
『…漸漸發現在沒有或僅有一些grand cru或知名1er Cru的酒莊，反而可以找到釀得非常好的村莊級酒…. Gevrey-Chambertin的Alain Burguet的Mes Favorites更可以讓許多一級園或甚至grand cru顏面無光』 ~林裕森之布根地日記Day 37
聖嬰肌膚般細膩的觸感
Beaune 1er Cru Grève,Vigne de l’Enfant Jésus
Bouchard Père & Fils
台灣酒迷習慣暱稱之為”小耶穌”的”Vigne de l’Enfant Jésus”，產自Bouchard Père & Fils所擁有一塊約4公頃的一級獨佔園。這塊葡萄園在法國大革命之前，一直都是由加爾默羅修女會(Carmelite)所有，從見證神跡的Marguerite du Saint-Sacrement修女募資在此建立教堂開始，由修女們所耕作釀造的本酒款，就像是得到上天的特別庇佑，有著「聖嬰肌膚般細膩的觸感」、「吹灰即破的柔和與香氣」等神奇非凡的卓越品質，將黑皮諾優雅柔美的極致特色充分展露無遺。
千年歷史古園的布根地自然派酒莊
Domaine des Vignes du Maynes
位於布根地南部馬貢內(Mâconnais)的Clos des Vignes du Maynes第一次被登錄在布根地地籍圖是在西元910年，同一年屬於本篤會(Benedictine)的克里尼修會(Cluny)成立了，在宗教改革上影響力遍及全歐的克里尼修會，也同時是影響布根地葡萄酒歷史最深的兩個教會之一，千年前的修士和修女們在此葡萄園耕種釀酒，透過他們的研究，讓布根地的釀酒技術不斷地進步。修士和修女們依每一塊擁有特殊條件因而生產出特殊酒風的葡萄園界定出來，成為布根地特有的climat概念，他們也築石牆來成為clos，以界定出一塊塊特殊的climat，這些都是奠定布根地葡萄酒現在風貌與名聲的最重要基礎，因此更凸顯Clos des Vignes du Maynes獨特的歷史地位。
擁有Clos des Vignes du Maynes的現任莊主Julien Guillot當然深知這一片歷史名園的重要意義，他決定恢復千年的傳統，使用一千一百多前修士和修女們同樣的方法，生產釀造出這款”Mâcon Rouge Cuvée 910”，以手工採收這片歷史名園內包括Pinot Noir、Gamay、Chardonny等紅白混種的葡萄，以牛車運送到Blanot村的Prieure de Blanot(以前為克里尼修道院)裡釀造，以腳踩皮，不添加任何二氧化硫也不經過濾。以紅白混種混釀(即所謂的field blend)的”Mâcon Rouge Cuvée 910”，顏色極淡，鮮美多汁，可口好喝，帶著彷彿會讓滿嘴味蕾都跟著跳舞的魔力，充滿能量的酸度和闡述地塊特色的礦物味，在悠長的餘韻中讓人不停地留戀著這瓶酒的美好。
Domaine Jean Fournier
葡萄園位在城市旁的好處是可以就近供應廣大消費人口的市場，但卻同時也潛藏著極大的危機，因為隨著城市發展及人口增加的範圍擴增，葡萄園就可能因此被犧牲，剷除後規劃為更迫切需要的住宅、商業或工業等用地。布根地的Marsannay區就是一個最明顯的例子。Marsannay位於金丘最北端、遍佈於第戎市附近的山坡，在中世紀是被稱之為第戎丘(Côte de Dijonnaise)的布根地重要產區。但隨著第戎市的都市化，特別是在十九世紀工業革命之後，許多葡萄園都已經被剷除改闢為其它用途，而剩下來的葡萄園，卻也不見得這麼幸運，因為為了滿足人口暴增的市場需求，多數的葡萄園被拔除掉原本的Pinot Noir而改種為產量更高的Gamay，Dr. Lavalle就曾經於他在1855年出版的書中婉惜地提到Marsannay這個本該是適合種植Pinot Noir的風土，在短短五十年間，就幾乎被Gamay摧毀了。
不過還是會有有志之士如救世主般的降臨，一次世界大戰之後，來自南方Santenay的Joseph Clair愛上了生於Marsannay的女孩Marguerite Dau，為愛遠走他鄉的Joseph Clair，不但在此落地生根共築愛巢成立了Clair-Dau酒莊(即現在Bruno Clair的前身)，更重要的是他大膽地在包括Les Longeroies等幾塊極佳地塊上改回重新種植Pinot Noir，雖然一開始只是用來釀造粉紅酒，但一上市便立即被城裡最知名的Trois Faisans餐廳全數包下，接下來的幾個年份也同樣供不應求，Pinot Noir高品質的好風味，通常也能賣出更高的價格，因此有越來越多的酒農跟進，重新種回更多的Pinot Noir。
Marsannay一直要到1987年才成為獨立的法定產區，涵蓋Chenove、Marsannay-la-Cote和Couchey三個村子廣達500多公頃，目前實際種植約228公頃的葡萄園，可生產紅、白和粉紅三種顏色的酒款。雖然尚未有任何一級和特級園(P.S.相當團結的區內酒莊已經向INAO提出包括Longeroies、Clos du Roy等特優歷史名園的升級申請)，但Marsannay自古的風土優點，吸引了諸如Jean-Yves Bizot、Denis Mortet、Meo-Camuzet、Joseph Roty等名莊前往購園投資，生產出足以與布根地內其它產區平起平坐的優質佳釀。
布根地之南 Robert-Denogent
布根地是個南北橫跨百里之遙的長形產區，那些最富盛名的往往集中在金丘，位在北方的Chablis消費者也會不陌生。但對於位於布根地偏南角落的Mâconnais，或許就來得不是那麼熟稔。若非近年布根地葡萄酒的價格高漲，否則這類衛星產區難以得到關愛眼神；殊不知Mâconnais是布根地最大的產區，而這裡最知名且優秀的的就屬Macon村以及其以西的Pouilly-Fuissé村的白酒，相對伯恩丘的白酒名莊，這裡的優秀白酒價格卻是親切許多。
即便不在眾所周知的地方還是一些酒莊，總是默默地釀品質優異的酒，雖然不總是在鎂光燈前閃耀，不過一旦上了舞台、與眾多巨星同場競技時，卻能毫不遜色。Domaine Robert-Denogent就是這種酒莊，內行人的口袋名單，尚未廣受注意的珍寶。莊主Jena-Jacques Robert在1988年完成法律學位後，返家接下父執輩手中的五公頃葡萄園；當時多數的葡萄以販售給合作社為主，僅少部份自家裝瓶；在他釀酒事業的早期得遇貴人-薄酒萊自然酒大師Marcel Lapierre與美國一線進口商Kermit Lynch之助，很快就建立起自身的風格與對Pouilly-Fuissé的獨到詮釋。
酒莊所有的葡萄皆手摘，傾向在果實熟成度較高時再摘取，不去梗；原生酵母發酵、完整乳酸發酵後不換桶、混用新舊桶行18~30個月不等之桶中陳年，於裝瓶前3~4週方換桶以取得較澄清之酒液。他的Pouilly-Fuissé白酒，帶著迷人礦石風味、豐盈而溫雅的水果風味，在同產區裡顯得脫俗而不同。在知名網站The Burgundy Report裡，Bill Nanson曾這般描述他與Domaine Robert-Denogent的初遇：「幾個星期前，我在機緣之下品飲到了他的酒，這些酒著實傑出，特別是她的價錢與品質，相較於Puligny或Meursault產地，更讓人覺得不可思議。我一開始喝的時候並沒拿出我的紙筆做記錄，但我邊喝邊覺得這酒實在太美好，我一定得找出它的細節來，然後，紙上留下的筆記就慢慢變長了…」
DRC 莊主的自家佳釀
Domaine A & P de Villaine
位於 Côte Chalonnaise 內 Bouzeron 村的 Domaine A & P de Villaine，是由 Domaine de la Romanée-Conti 的共同莊主 Aubert de Villaine 與其夫人 Pamela 所共同創立的酒莊，它們姪子 Pierre de Benoist 也一起加入釀酒團隊。一直居住在 Bouzeron 村並曾任村長的 Aubert de Villaine，在他的努力與全力鼓吹之下，Bouzeron 村在 1997 年 3 月成為布根地第一個也是唯一一個採用 Aligoté 白葡萄的村莊級法定產區。曾經是布根地重要的品種的 Aligoté，因為後來產區獨尊 Chardonnay 和Pinot Noir 的原因，Aligoté 變成被廣為種植在平原地區較差的葡萄園的次要品種，並使用生長快且產量大 Aligoté vert 的品種， 以最做為釀造布根地最便宜的止渴型白酒-Bougogne Aligoté 和氣泡酒 Cremant de Bourgogne 之用。但在 Bouzeron，卻是以對待 Chardonnay 的方式來禮遇 Aligoté，近 50 公頃的葡萄園都位在峽谷兩側石灰岩的貧瘠山坡上，生長條件極為優異。深諳風土巧妙道理的 Aubert de Villaine，不但選用了另一種品質較為優異的 Aligoté Dore，加上有機的種植管理與老藤，自然形成低產量卻高品質的葡萄園，釀造出同時恢復Aligoté和Bouzeron村名聲的迷人風味。
當然除了Aligoté酒莊的葡萄園也同時種植Chardonnay和Pinot Noir，在Aubert de Villaine的帶領之下，生產釀造出一款款出色的紅白佳釀，讓許多崇拜 Domaine de la Romanée-Conti 的酒迷，有一個喝得起的不同選擇。
一箭雙鵰的美味自然薄酒來
Chenas Coup Double,Domaine Thillardon
真正的行家是不會輕易低估Gamay的價值，薄酒來不但可口美味且更是與各式佳餚百搭的最佳選擇，而且陳年的薄酒來更是足以和任何Ponot Noir老酒一論高下！因為這樣的潛力，除了讓Marcel Lapierre、Jean Foillard這些老前輩投入心血來開創新路，二、三十年過去了，更有多位的年輕一輩願意加入，這些年輕人延續了上一代的熱情，接棒來堅持這樣自然傳統的路線，釀造出更多深具迷人風土特色的薄酒來佳釀。在這群年輕世代中，最吸睛也是最常被酒農同業和酒友提到的就是Paul-Henri Thillardon，才三十出頭歲的Paul-Henri，雖然還是名符其實的小鮮肉一枚，但早在九年前剛從葡萄酒學校畢業後，他就成立屬於自己的酒莊，一開始的自行摸索，不久之後他遇到了剛將酒莊轉型為有機種植的Jean-Louis Dutraive，兩人成為忘年之交後，Jean-Louis帶著他進入自然派薄酒來的圈子，認識了Julie Balagny等許多人，相當認同這些理念的Paul-Henri，從此堅定不移地踏上自然派釀酒的路線。
Paul-Henri的酒莊位在Chenas村，住家兼酒窖的建築物旁就是村內最好的葡萄園Chassignol，這是他一開始建莊時所擁有的第一片葡萄園，面積約五公頃，極佳的風土深深的吸引了Paul-Henri，愛惜土地的他，除了有機種植之外還導入了生物動力法，使用兩匹馬來耕作。慢慢的Paul-Henri透過承租的方式(fermage 或métayage)擴增葡萄園的面積，除了在Chenas村其他三處之外，也增加了在Moulin à Vent、Chiroubles等村的葡萄園，目前共擁有十三公頃的土地，所有都採用有機的自然農法，自然農法是相當耗時耗工的，隨著葡萄園面積的增加和生意逐漸穩定發展，Paul-Henri也陸續將原本在外工作的弟弟Charles和妹妹Aude找回家鄉加入團隊，凝聚兄妹的感情與力量來共創酒莊更美好的未來。
布根地明星釀酒師的私家珍釀
Charles Van Canneyt
Charles van Canneyt是Domaine Hudelot-Noellat的現任莊主，在2008年剛從釀酒學院畢業的他，就一手接下外公Alain Hudelot-Noellat在1962年所創立的家族酒莊，從小的耳濡目染加上血液中的釀酒基因，同時在酒莊總管Vincent Munier從旁協助下，年輕的Charles，完全不負外公的期待，之後每個年份都交出亮眼的成績單，延續酒莊不過份萃取而讓多餘的外物來影響葡萄酒本質風味的主張，所有的酒款都展現出清新自然的特色，果味純淨剔透，芳醇可口，且不失精緻的複雜層次，吸引許多酒迷的注意，聲譽日隆，成為獲選Remington Norman之大作-”The Great Domaines of Burgundy”位於Vougeot村的唯二名莊(另一家為Domaine Bertagna)，成為布根地最偉大的名莊之一。
由於布根地產區地塊複雜，加上葡萄園土地日益昂貴且鮮少有人願意賣出，Domaine Hudelot-Noellat酒莊雖然擁有6.6公頃的良田，但也無法滿足來自全世界各地越來越多的需求，在擴莊不易的狀況下，Charles Van Canneyt從2012年份起，透過他的人脈和對產區的了解，他從熟識的果農購買來符合自己理想標準的葡萄或剛發酵的桶酒，運回酒莊進行發酵與培醞，最後裝瓶冠上他自己的名字，自此開始個人的精品酒商事業。
嚴選布根地輕鬆小品
Bourgogne “Coteaux des Moines”
Bouchard Père & Fils
Bouchard Père et Fils從1731年建立以來，一直就是伯恩市中最重量級的酒商之一，雖然在1995年轉手由Joseph Henriot買下，但在其豐沛資金的挹注之下，全然改頭換面，品質往上更為提升。不論是從自己擁有超過90公頃的葡萄園或是長期合作果農所購買而來的葡萄，Bouchard Père et Fils所生產釀造的各式紅白佳釀，均在一定水準，是布根地最值得信賴的招牌之一。
Morey Saint-Denis村的菁英酒莊
Domaine Hubert Lignier
Domaine Hubert Lignier是布根地一家相當出色的菁英酒莊，1880年第一代莊主Jacques買下Morey Saint-Denis村第一片葡萄園後開始經營，1991年起第四代莊主Hubert交由當時年僅21歲的兒子Romain接手，Romain雖然年輕卻極有釀酒天分，其重心放在葡萄園的所有工作，將父親傳承下來的酒莊更發揚光大，所釀的酒不論是集中度、深度和結構都相出色。可惜Romain於2004年因腦瘤英年早逝，年僅34歲，當時震驚布根地酒圈，於是Hubert又回來和Romain的哥哥Laurent一同接手經營。酒莊所擁有葡萄園大多位於Morey Saint-Denis村，酒莊也擁有Chambolle-Musigny、Gevery-Chambertin和Clos de la Roche的特級、一級和村莊級葡萄園。
和許多布根地名家一樣Domaine Hubert Lignier重視風土的精神，採有機釀造，盡量不使用化學肥料也不使用除草劑和殺蟲劑(讓微生物自然生長維持生態平衡)，利用綠色採收控制產量，維持傳統的去梗、踩皮和開蓋式發酵槽，使用天然酵母。此外在釀造時延長低溫浸皮時間以增加酒液色澤及濃郁風味，並針對不同等級的酒款使用20%~50%的新橡木桶，村莊級酒款木桶熟成18個月、特級和一級園酒款則熟成20~24個月，裝瓶前不過濾澄清並以自然重力法進行裝瓶，種種方式只為釀造出足以展現風土及酒莊風格的出色酒款。
薄酒來產區的自然派大師
Domaine Jean Foillard
『隨手可得之物，總難讓人相信可以堅固恆久，能經得起時間的，好似非難得珍貴的東西不可，如鑽石或純真的愛情。可口易飲的葡萄酒，通常價格不貴也不稀有，如才剛初釀成就已經十分鮮美的薄酒來(Beaujolais)，少有人相信這樣早熟，以加美(Gamay)釀造的青春紅酒也可以歷經數十年的光陰，像那些頂級昂貴的稀世珍釀一般，熟成出迷人的時光滋味。這是加美的宿命，雖然，事實並非如此。』~林裕森 - 薄酒來，不平凡的日常紅酒
位於Morgon村內的Domaine Jean Foillard是和Domaine Marcel Lapierre齊名的傑出自然酒酒莊，莊主Jean Foillard和已故的Marcel Lapierre是相當有志一同的好友，他們同是Jules Chauvet理論的忠實擁護者，在80年代中期開始，常常聚在一起共同討論研究如何釀造出忠於大地的真實美味，兩位都是自然葡萄酒的先驅者，十分受到景仰，對自然葡萄酒的影響極為深遠。
Robert Groffier
目前由家族三代：Robert Groffier、兒子Serge和孫子Nicolas共同經營照顧的Domaine Robert Groffier是許多布根地酒迷心目中的頂尖酒莊之一。酒莊擁有約7.6公頃葡萄園，除了包括頂尖非凡的Bonnes Mares(1公頃)、Chambertin Clos de Beze(0.47公頃)兩塊特級園之外，酒莊擁有一公頃的Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses(愛侶園)，是這塊被認為品質不輸頂級園的產區中的最大地主。除此之外，也擁有同樣各一公頃的Chambolle Musigny 1er Cru Les Sentiers和Les Haut Doix，Les Haut Doix緊接著愛侶園，Robert Groffier被公認是其中最佳的生產酒莊。這些上好地塊的葡萄園，在Groffier家族世代的細心照顧之下，生產出最具的風土特色的款款佳釀，成為獲選Remington Norman之大作-”The Great Domaines of Burgundy”的偉大名莊之一。
一如所有的頂尖酒莊一樣，釀酒的過程都是追求自然且盡量避免人為的介入，只有協助進行一些細節上的調整，如依年份的不同決定去梗的比例，去梗後通常會進行一小段時間的低溫浸皮，之後再由天然酵母菌自發產生發酵，在四到五天的發酵期間，一天約踩皮四次，偶而也會進行淋皮(remontage)，以讓額外的氧氣作用，使得單寧更為圓潤。Robert Groffier偏向在酒精發酵始將溫度升高到35℃，這對Pinot Noir的發酵而言，是個危險的臨界高溫，不過Robert Groffier堅決認為唯有在這樣的高溫下，才有辦法將葡萄中的精華萃取出來，事實證明在他有技巧地升高溫度後，所有酒款都帶有豐厚果味與複雜深度同時兼具勁道與優雅度的特色。發酵中溫度會從35℃降為30℃，完成後再降到20~22℃繼續持續17~20天的浸皮。
為了傳達更純淨的水果風味，酒莊相當嚴格的控制橡木桶的使用，比起90年代部份頂級園使用到100%全新橡木桶，現在最多僅三分之一的比例(僅Clos-de-Beze維持使用100%全新橡木桶)，而且也改採用來自Nevers和Allier這兩處被認為風味較為細緻的森林所出產的橡木。另外在橡木桶培醞期間也僅換桶一次，讓所有的物質能在木桶之中毫無干擾地醇化成較佳的酒體。
相互輝映的父與子之經典佳釀
Domaine Denis Mortet & Arnaud Mortet
2006年春天，Denis Mortet在自家的葡萄園中舉槍自戕，這不僅對Mortet家族給予無比哀傷的打擊，也是對全球布根地酒迷的一大噩耗，他從1978開始釀酒，在1992接手父親退休後分家的一部分葡萄園而成立自己的酒莊，他的才華洋溢，釀造一款款令世人驚嘆不已的精彩好酒，他生命的結束或許帶給世人無比的遺憾，但同時也宣告Domaine Denis Mortet新的開始。
Denis兒子Arnaud在母親Laurence的協助下，迅速地從悲傷中恢復正常，接下了父親所遺留下來的重擔。雖然他從2000就開始跟隨父親釀酒，不過父親過世時他才剛滿26歲，有些人因此抱以懷疑的眼光來看待Arnaud是否能延續父親的聲名，但他默默承受這些壓力並努力的工作，以實際的成績來接受外界最嚴厲的考驗。從2006開始獨挑大樑，他無時無刻不戰戰兢兢，全神貫注在種植與釀造，或許是他父親留下體質優良的葡萄園，也同時或許因為在他體內流著和父親同樣的葡萄酒血液，幾個年份下來，一直表現得可圈可點，或許他需要一段更長的時間來努力，但以目前的成績看來，幾乎所有的人都非常確定這個位於Gevrey-Chambertin的明星酒莊，在悲劇發生之後已經迅速的恢復昔日的光彩。
Domaine Hudelot-Noellat
果味豐富、酒質細膩充滿魅力，同時又兼具嚴謹的結構和優異的深度，Domaine Hudelot-Noellat建莊主人Alain Hudelot-Noellat成功地樹立起酒莊精彩且迷人的風格。在1960年，Alain繼承了父親的兩小片Chambolle-Musigny一級園Les Chames，加上娶了Vosne-Romanée酒莊世家Charles Noellat曾孫女所陪嫁來的幾片葡萄園，他開始了自己的酒莊事業。律己甚嚴的他，深知惟有不停的努力才能達到理想的目標，也因為對釀酒充滿熱忱，廣泛與前輩、同儕和酒友分享與學習，逐步打造Domaine Hudelot-Noellat成為布根地最知名的酒莊之一。
Hudelot-Noellat葡萄園的種植管理採用lutte raisonnée，並計畫進一步改為全面有機種植。在嚴謹計算規劃下進行葡萄藤的拔除與重新種植，以維持相當高的平均樹齡。唯一例外的有兩處，一處為種植於1920年的Romanée-Saint-Vivant特級園，由於地塊珍貴，所以一直以來都是逐年逐株式的拔除重種；另一處則為不遠處的一級園Vosne-Romanée Les Suchots，同樣種植於1920年，雖已超過90年的高齡，但卻奇蹟般地年復一年生產出品質驚人的葡萄，讓Alain無法決定拔除重種，珍貴的老藤，唯一的缺點就是產量日漸下降。
近年來，發酵前所有葡萄接近全部去梗再進行低溫泡皮(村莊級約3~4天，特級園約6~7天)，接下來就讓天然酵母菌自發性開始發酵，完全不用人工培育酵母，發酵期間溫度容許達到32℃，之後再降溫到25℃。整個酒精發酵與浸皮通常約持續15~24天，在這短期間，視不同的年份與區塊進行適度的踩皮(pigeage)和/或淋汁(remontage)，一般而言Chambolle村的酒款多用淋汁，而Vosne村則使用踩皮多於淋汁。Alain對於培醞的橡木桶下了十分大的功夫，在超過四十年的釀酒生涯中，他嘗試過來自法國各地森林的不同橡木以挑選出最合適的木材來製桶，新桶的使用比例也盡量控制，村莊級僅約15~20%而頂級園也僅約50~65%。
尋找自己的布根地聖杯
兩年前在布根地的2018年分桶邊試飲時就發現，這是一個不須太追求特級園的通通有獎年分。雖說不知下一個像2018年這樣炎熱且多產的年份何時才會再度降臨，但之前的2015和2017以及緊接著的2019和2020即使是冷涼一點的園，都沒有不熟的困難，非特級園不喝已經是不合時宜的無謂堅持。
布根地葡萄酒的核心精神是保留每一片葡萄園的特質，而非迎合眾人的絕對完美。氣候變遷的暖化年代，災難頻傳，卻也給予布根地愛好者全新的機會，尋找心中的聖杯，跳出分級和金錢的價值束縛，尋找屬於自己真心喜愛的，在分級之外的特級園。」
-林裕森-尋找自己的布根地聖杯《商業周刊》第 1780 期
輕鬆喝布根地
星澈精選多款來自布根地的小品佳作，價格實在，敬請把握特價良機！
1.2019 Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Clos de la Perriere
DOMAINE PARIGOT RVF17/20特價***.-
金盃的榮耀
Domaine Gros Frère & Soeur
Vosne-Romanée
Gros家族在Vosne-Romanée生產葡萄酒的歷史可以追溯到160多年以前，最早先是以Domaine Gros-Renaudot為名，擁有在Richebourg、Clos de Vougeot、Grand Echezeaux和 Echezeaux等重要產區中的頂級葡萄園。家產在1963年分家成四份，由其中大女兒Collette和大兒子Gustave所分得的部份合併組成了Domaine Gros Frère & Soeur。由於這兩人都沒有子嗣(未婚)，所以在1980年找來姪子二弟Jean的兒子Bernard Gros協助釀酒。從1984年起，便全權交由Bernard獨立經營，Bernard雖然年紀輕，但由於生長在葡萄酒世家，自小耳濡目染，對於葡萄園的管理與釀酒，自有相當獨到的見解。他陸續購買一些相當不錯的Hautes Côtes de Nuits的葡萄園，分別種植Pinot Noir和Chardonnay，也幾乎重新栽種了所有葡萄園將近90%的葡萄樹，以追求更高品質的葡萄。在釀酒的方面，他一方面遵循家族的傳統，一方面也引入現代的設備與技法，所有的葡萄皆採用手工採收、篩選，100%去梗之後放入大型的水泥槽中進行發酵。他偏好自行去購買原材加以風乾之後交由製桶廠來代製為理想標準的橡木桶，所有的酒除了Hautes Côtes de Nuits之外都是使用100%的新木桶來進行陳年培醞，而Hautes Côtes de Nuits則是使用Vonse-Romanée使用過1~2年的木桶。
