Sans pain ni vin,l’amour n’est rien! 沒有了麵包和酒,愛情甚麼都不是

火山腳下的自然美酒

Frank Cornelissen

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    義大利葡萄酒迷們應該都知道,位於Sicilia(西西里島)東北部的Etna(艾特拿)是近來義大利頗具話題性的產區。並非它靠近經常噴發而躍上新聞版面的艾特拿火山(Mt. Etna Volcano),而是因為這個歐洲最古老的葡萄酒產區之一、種植歷史最早可以回溯至西元前八世紀。在陡峭的山腰中坡處,仍留存著許多百年老藤的葡萄園,位處大陸型氣候區、地處高海拔地帶,在廣布黑色火山熔岩的粗曠地表上所種植的Nerello Mascalese及Nerello Cappuccio等原生品種,能釀出果味純淨、口感優雅細緻且風味繁複迷人的佳釀,著實令許多酒迷傾心不已,為該產區贏得“地中海上的布根地”之美譽。由於如此優異的自然條件,當今的西西里島產區可說是百家爭鳴,不論是當地人或外來者創立的酒莊,無不殫精竭慮地爭向世人展現這片土地得天獨厚的潛力,以當地傳統品種及豐富多樣的風土(Terroir)條件所釀製出所謂的新西西里葡萄酒,進入現今傳統與現代風格都有人支持的葡萄酒世界,卻也能夠獲得眾人的青睞與喝采。Frank Cornelissen2.jpg

    而在西西里島眾多的葡萄酒釀造者當中,最常被討論者首推一位來自比利時、靠自我探索闖出名號的釀酒人─Frank Cornelissen。於新西西里葡萄酒風潮尚未成形前的2000年即來到西西里島,於Etna火山腳下買下一座葡萄園,亟欲釀造其心目中的好酒。其實Frank的父母十分熱衷於美酒與美食,在父母的薰陶之下,自然也培養出不凡的品味─最令人津津樂道的就是他於十四歲時曾為了購買一套DRC Assortment而花光當時所有的積蓄。雖然剛開始接觸葡萄酒時大多皆為法國葡萄酒,但多次跟隨父母至義大利旅遊的經驗,不僅讓他對義大利的葡萄酒大開眼界,更被其深深吸引!成年後,Frank不出意外地選擇了進入葡萄酒行業─於比利時成為一名酒商,90年代他拜訪了一些位在喬治亞共和國的酒莊,那些傳統、樸實無華的酒,像是梅林的魔法一般,打動了Frank,讓他產生自己釀酒的想法、且縈繞不散。某日無意間喝到一款來自義大利西西里島Etna產區的紅酒,情感登時如火山爆發般不可收拾,讓他義無反顧地放棄了家鄉的一切,隻身來到了西西里島的Etna火山腳下。看著Etna火山陡峭的山坡、噴發過的特殊熔岩地貌,以及未經抗根瘤蚜蟲葡萄藤根部嫁接過、恣意地生長在蓊鬱林地間的古老野生葡萄樹,讓Frank更加確定了自己的人生目標,從此落腳於Etna火山的東北麓。Frank Cornelissen3.jpg

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跳脫現代的復古天然美酒

悠曲曲酒莊的新發想

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  Sonnhof莊園原為Langenlois近郊方濟會(Franciscan)修道院的產業,栽種葡萄與釀酒的歷史最早可回溯至十四世紀,Jurtschitsch(悠曲曲)家族於1868年取得酒莊產業並開始在此地釀酒。經過歷代莊主的努力,Sonnhof Jurtschitsch酒莊早已成為奧地利頂尖的酒莊之一,於2009年由現任莊主夫婦─Alwin和Stefanie接手前任父執輩三兄弟莊主─Edwin、Paul和Karl的所有事務(1972~2009)。

    Alwin為Edwin之子、Stefanie也出生於釀酒世家─德國Rheinhessen產區的Gunderloch酒莊,以釀製優質Riesling聞名的小型精品酒莊,這對天生釀酒人夫妻早在接手悠曲曲酒莊之前就已經做足準備:旅居紐西蘭與澳洲學習釀酒,也曾於法國數個知名酒莊以實習生的身份工作過,爾後將所學的釀酒知識、技術與經驗應用在自家酒莊的產品上。

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Domaine Hubert Lignier

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  Domaine Hubert Lignier是布根地一家相當出色的菁英酒莊,1991年起莊主Hubert交由當時年僅21歲的兒子Romain接手,Romain雖然年輕,其重心放在葡萄園的所有工作,將父親傳承下來的酒莊更發揚光大,所釀的酒不論是集中度、深度和結構都相出色。可惜Romain英年早逝,於2004年腦瘤去世年僅34歲,當時震驚布根地酒圈.酒莊現在由Hubert和Romain的弟弟Laurent接手經營.所擁有葡萄園大多位於Morey Saint-Denis村,酒莊也擁有Chambolle-Musigny、Gevery- Chambertin和Clos de la Roche的特級、一級和村莊級葡萄園。01_DomaineHubertLaurentLignier.jpg
    和許多布根地名家一樣Domaine Hubert Lignier重視風土的精神,盡量不使用化學肥料,利用綠色採收控制產量,維持傳統的去梗、踩皮和開蓋式發酵槽,使用天然酵母。此外在釀造時延長低溫浸皮時間以增加酒液色澤及濃郁風味,並針對不同等級的酒款使用20%~50%的新橡木桶,村莊級酒款木桶熟成18個月、特級和一級園酒款則熟成20~24個月,裝瓶前不過濾澄清,種種方式只為釀造出足以展現風土及酒莊風格的出色酒款。

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超優質獨立香檳的壓箱逸品

Jose Michel Speial Club 2008

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    在1971年,由約12家酒莊發起成立了“Club de Viticulteurs Champenois”(在1999年更名為“Club Tresors de Champagne”),以眾志成城的力量,來向世人展現長期被忽略的他們。當然這些酒莊最珍貴也是最重要的資源,就是他們所擁有並世代耕耘的土地,不但處處能反應風土的特色,並大多數位在極佳的地塊,相對於大酒商組織Club des Grandes Marques挾帶龐大資源所精心打造的豪華級旗艦香檳(Cuvee Prestige,如Moet et Chandon的Dom Perignon、Louis Roederer的Cristal、Veuve Clicquot-Ponsardin的La Grande Dame、Taittinger的Comtes de Champagne等等),Club Trésors de Champagne的成員決定以它們所擁的的土地資源以及累積數個世代的釀酒傳統,加上彼此嚴格的品質控管,他們一起推出了Special Club”,每款Special Club”嚴格規範必須來自有的葡萄園(依據法規RM酒莊可以外購最多5%的葡萄),也幾乎都是來自這些酒莊最好的葡萄園。每個成員酒莊,每年可以自行決定是否生產Special Club”,一但決定生產,在發酵完成靜態酒後(此時稱為vin clair),必須送交樣品,由所有組織成員與邀請專家組成的評審團進行第一次品試,通過後才可以進行接下來的瓶中二次發酵,經過三年的瓶中發酵與培醞後,此時再度由評審團進行第二次品試,合格之後,才可以成為最終裝入特別共同訂製的酒瓶與規格一致的酒標,成為組織所認可的最高等級Special Club”香檳。Jose Michel2.jpg

身為獨立香檳聯盟-Club Trésors de Champagne的成員之一,Champagne Jose Michel對於打造象徵Club Trésors de Champagne榮耀的Special Club”,當然是全力以赴。精選來自自有葡萄園的Pinot Meunier和Chardonnay,其中大多都是來自樹齡超過七十年以上的老藤,擷取中段品質最佳的榨汁,只在不鏽鋼槽中進行發酵,以保留自然乾淨的純粹果性,發酵完成的vin clair經送交聯盟評審團品試合格後,即以50%的Pinot Meunier和50%的Chardonnay混合調配後裝瓶進行瓶中二次發酵,經過至少6~7年的瓶中發酵與培醞後(聯盟僅規定需3年),再度交由聯盟評審團進行第二次品試,合格之後始得大功告成,成為超越標準的最高等級Special Club”香檳。

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Nebbiolo的山中傳奇

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離開了Piemonte往東北行,進入Lombardia北部,越過美景仿若人間仙境的柯摩湖(Lago di Como),在義大利與瑞士交界處不遠的阿爾卑斯山區,有另一個屬於義大利最尊貴的葡萄品種-Nebbiolo的家,那就是Valtellina。和Piemonte北部的Ghemme、Gattinara、Lessona、Carema等幾個知名產區一樣,生長在高海拔山區的Nebbiolo,並不像 Langhe區的Barolo和Barbaresco那般色濃且渾厚雄壯,在同樣緊實的酒體中,反倒呈現出精巧且細緻無比的質感,而Valtellina和Carema更相似,以獨特的優雅酒風,深深吸引全球無數熱愛Nebbiolo的酒迷。AR.PE.PE..jpg

距離米蘭東北約兩個小時車程的Valtellina產區,在1871年義大利完成大統一之前是瑞士的一部份,早在羅馬時代之前,利古里亞人(Ligurians)和伊特魯裡亞人(Etruscans)便在此開始種植葡萄,釀酒的歷史超過兩千年。葡萄園主要分布在從西到東貫流而過的Adda河兩側谷地,由於屬於大陸性高山涼爽氣候,為了接受更多的日照,最主要和最好的葡萄園大多集中在河北岸的南向山坡上,分布在平均海拔350~950公尺高度的地塊,由於北岸屬於阿爾卑斯山高達4,000公尺造山運動隆起的一部份,坡度相當陡峭,唯一能夠耕種的方式就是依照坡度開闢一列一列的梯田,有時狹窄到僅能容納種植一列葡萄。這些梯田都由就地取材的石塊堆砌而成一道道的邊坡石牆所環繞保護,大多的石牆都是在約十三到十四世紀砌成,有些甚至更久遠。超過20,000個以上的梯田形成Valtellina整個產區約800公頃的葡萄園,在縱寬不到100公里的坡地上有著總長度超過2500公里的邊坡石牆,壯觀的山區葡萄園景色,堪稱世界一絕。AR.PE.PE.2.jpg

儘管在Valtellina產區有超過3600個果農,但大多數都是非正職,所以有許多果農都是將葡萄賣給釀酒合作社和酒商,最大的酒商是屬於Gruppo Italiano Vini集團的Nino Negri,產量超過85萬瓶,約占整個產區產量的三分之一,除此之外真正獨立裝瓶的酒莊僅約30家,都是堅持理想的小型手造農家,產量稀少,大約在數千瓶到數萬瓶之間。AR.PE.PE.4.jpg

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希臘與荷蘭的氣泡圓舞曲

Domaine Karanika卡菈尼卡莊園

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       源自於對希臘原生品種-Xinomavro的熱愛。Laurens M. Hartman-Karanika和他的妻子Annettes從生活了大半輩子的荷蘭,遠渡到希臘、從出版業跨行葡萄酒業,在北希臘Amyndeo落腳,開始了他們的葡萄酒之路。 20130811-_MLB8233.jpg

    Laurens一人包辦了:酒莊的拖拉機司機、技工、生物學研究、銷售經理,以及最重要的釀酒師工作。是什麼原因讓他甘之如飴,離開舒適安逸的生活義無反顧地追尋夢想?當Laurens第一次在酒杯中遇見Xinomavro便為它的爽脆酸度及清透的酒色呈現所驚艷,他的直覺告訴他Xinomavro 這個紅葡萄品種有足夠潛力被釀為世界級的氣泡酒,這是希臘未曾有人作過的大膽嘗試,而他,也真的辦到了!如同黑皮諾之於香檳;Xinomavro是希臘北方的特有品種,其微妙的酸度、獨特且清澈的芳香、淡淡的瓜果及酵母風味,綿密優雅的氣泡,讓Karanika一躍而為希臘釀造氣泡酒的超級新星,也讓他們跨越了夢想與真實的界線。9.jpg

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快樂的薄酒萊好酒

DOMAINE SAINT SYR

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    1963年,Jacqueline和 Michel Saint Cyr承租了在Beaujolais產區的老酒莊,開始葡萄酒事業。這項任務非常艱鉅,由於酒莊葡萄園年歲已久,Saint Cyr夫婦必須拔除體弱荖藤,再重新種植葡萄新株。此時所種植的葡萄多交給大酒莊釀酒。SAINT SYR2.jpg

1983年,Jacqueline和Michel的兩個兒子加入酒莊事業,葡萄酒交易逐漸轉為從酒莊直接出貨到全法國。1989年開始,酒莊採用尊重環境的Terra Vitis認證方式生產葡萄酒。1999年隨著葡萄酒事業愈做愈好,Saint Cyr家族建造新式酒窖,以提升釀酒品質,同時響應並推廣薄酒萊產區的旅遊發展,來自歐美的訪客除了在本莊品嚐、購買葡萄酒外,還可以和種植者、釀酒師互動,鑽研葡萄酒的奧秘。酒莊位於素有法國美食之都的Lyon北方25公里處的Anse附近,擁有28公頃的葡萄園,包括14.5公頃的Gamay,生產薄酒萊紅酒和粉紅酒,還有薄酒萊十大特級村莊的Chénas、Morgon、Régnié、Moulin-à-Vent的葡萄園,以及部分薄酒萊白酒。所有的葡萄園都是有機農業,不施化學肥料、除草劑、殺蟲劑,栽培時尊重環境、保留天然雜草。Saint Cyr酒莊的葡萄酒,都是以有機耕作方法所種植出來的葡萄釀製而成的。

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Vino di Anna

Etna火山陶甕美酒

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    Vino di Anna為坐落於西西里島Etna產區北側Solicchiata村家族經營的小型酒莊.迷戀於Etna產區的魅力,莊主Anna MartensEric Narioo2008年相遇後就決定一起在Etna產區釀酒,但是到2010年才買下他們的第一塊老藤Nerello Mascalese葡萄園,同時間也買下並整修了一棟具250年歷史的Palmento*

酒莊Vina di Anna擁有六公頃的葡萄園,位於西西里島Etna產區北側Solicchiata村,分布於海拔600~1200米的梯田,以有機農法耕種、以人工照料葡萄與釀酒,葡萄藤型態為當地常見的alberello(矮藤)、樹齡介於60到100歲以上,品種以Nerello Mascalese為主,白酒以在地原生品種混釀,主要品種為Grecanico和Carricante,以最低人為介入、野生酵母、不添加、不澄清安定與過濾的方式釀酒,極低添加量或不添加二氧化硫。釀酒的容器多樣化,包含Palmento、不銹鋼槽、舊橡木桶與喬治亞陶甕(Qvevri)。Vino di Anna2.jpg

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Montenidoli萬巢之山

要帶著對大地謙卑的心 才能明白Montenidoli的白酒

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  義大利酒專家Nicolas Belfrage在他的專著The Finest Wines Of Tuscany介紹過一兩百個酒莊,對每個酒莊他都會在文末評介一下醉值得留意的酒,唯獨在Montenidoli這一章,他只語帶神秘的說道:"You have to sense it,taste it,relate to it.So I won't attempt to describe her wines,except to say they're different.I will merely give you their names and a little information,urging you to track them down."而標題也來自Nicolas形容Montenidoli的一段話,"The essential ingredient of Elisabetta Fagiuoli's wines is soul,and you can't describe soul." (Elisabetta Fagiuoli的酒精華進在其靈性,但靈性不能形諸文字)Montenidoli2.jpg

    台灣首位MW(Master of Wine)Mark Pygott品了Montenidoli的白酒:Il Templare,Toscana IGT Bianco,他給了以下的Tasting Notes:Delicious,savoury,rich,salty and perfect for a Sunday afternoon.It's my kind of wine.Interesting but not taxing,savoury but not without fruit and rich but still vivacious."而Robert Parker的義大利酒酒評代表Monica Larner,在品了Vernaccia di San Gimignano產區所Review的44款酒中(第一次Review),Montenidoli的2010 Carato得到最高的94分.

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Domaine Pedres Blanques

白石酒莊

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    Pedres Blanques為當地加泰隆尼亞方言,意味『白色的石頭』葡萄園土裡含有大量的白色鵝卵石,而自有的兩塊葡萄田之間有著一塊類似白色大理石紋路的巨大岩石的輪廓,則化身為酒標上的圖案,不論在酒莊命名以及標籤設計上都非常融入當地風土民情。

    酒莊男主人Hiro和女主人Rie在東京Alain Ducasse餐廳工作時相遇,因為彼此對於葡萄酒的熱情進而相愛並結為連理。2011年,倆人遠渡重洋到葡萄酒聖堂法國開啟了嶄新的人生旅程。在法留學期間Hiro於布根地農學校CFPPA取得BPREA執照(酒莊責任者)並在當地自然派大老Frederic Cossard先生的 Domaine de Chassornay酒莊學習栽培釀造及管理工作,Rie則在第戎的布根地大學深造取得DNO國家釀造師文憑(現今日本人取得此高等文憑的人僅數十位)。Pedres Blanques2.jpg

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布根地實力派新銳酒莊

Domaine Lignier Michelot

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    夾在兩大名村Chambolle-Musigny和Gevery-Chambertin之間,Morey-Saint-Denis常常一不小心就會被略過,即便有著知名特級園Clos de la Roche當家.也幸虧如此在MSD村,除了超級名莊Dujac,Ponsot,Clos de Tart外,酒價並未高不可攀,且常有令人驚喜的好表現.MSD村的紅酒兼具強勁與優雅,但更接近於Gevery-Chambertin村的厚實風格!

Domaine Lignier Michelot就是MSD村的優秀新星,有著相當獨特的風格:朝氣蓬勃,跳躍動感卻不失優雅,近年來受到專業書籍 The Finest Wine of Burgundy、國際媒體如日本的 Winart,以及重量酒評家 Allen Meadows,Jancis Robinson的關注。2017年六月的法國酒評雜誌 La Revue Du Vin de France做了2016年各產區的年份評鑑。其中布根地以Lignier-Michelot的評分最為耀眼,所有酒款與Armand Rousseau,Georges Roumier,Dujac,Ponsot,Lambrays等名莊平起平坐。美國布根地市場最大進口商且長年居住的Becky Wasserman稱Lignier-Michelot的莊主釀酒師 Virgie是葡萄園的先知(Epiphany),專業媒體則說他重視”原材料”Materia Prima。這說明了莊主Virgile對照料葡萄園的用心。酒莊對葡萄酒的許多堅持都是在葡萄園內完成的:最佳時機採收健康且熟度適當的果實再加上酒莊擁有許多樹齡60年以上的老藤! 得以釀造出尾韻深長的美酒。

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喝愛琴釀的酒

聖托里尼島最佳酒莊DOMAINE SIGALAS

    希臘葡萄酒在國際市場上嶄露頭角僅僅於這十多年間;而最重要的推手莫過於希格列斯莊園 Domaine Sigalas,一間位於聖托里尼島(Santorini)北部—伊亞(Oia)的精品酒莊。sigalas3.jpg

    聖托里尼島曾是一座海底火山的火山口,距今3000年前的一次火山噴發,將島上覆蓋了60公尺厚的火山灰,島上的生態也因此歸零。自此之後這裡的葡萄藤從未受到病蟲害侵襲,保有最原始的樣貌,火山噴發帶來富含火山岩與火山灰的土壤,造就了葡萄園獨一無二的絕佳風土。

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點燃台灣葡萄酒希望的火花

威石東酒莊2019年最新力作

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布根地自然派

Philippe Pacalet

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    Philippe Pacalet是享譽布根地多年的自然派的知名酒莊,雖然酒莊自己沒有葡萄園,但經營10來公頃租回來的葡萄園,釀造多種不跟的的風土(Climat),也就是說不同葡萄園的紅酒,年產只有5萬瓶。雖出身於布根地,但他家卻沒有任何葡萄園。年輕時曾在隆河名莊Chateau Raya和布根地另一名莊Domaine Leroy學習釀酒,接著到Domaine Prieuré Roch(台灣俗稱菜刀酒莊)當釀酒師,DRC也曾邀請他接任釀酒師,但是他不願再為人作嫁,要掌握自己的命運。Philippe Pacalet.jpg

    在寸土千金的布根地葡萄園中,要取的一分土地都要花不少代價(不論是金錢或是透過關係),而身無一文的Philippe透過佃農租約,在布根地許多地方租葡萄園(甚至有薄酒萊和隆河產區), 16年來酒莊的紅酒品種已經累積了20多個法定葡萄園的標籖了。在布根地有許多葡萄農自己不釀酒,把葡萄賣給酒商。Philippe Pacalet自己耕種,自己組織團隊種植和採摘,更加有效地控制葡萄的質量和產量。師承法國自然派釀酒大師Monsieur Jules Chauvet,Philippe以自由為前提讓葡萄,土地,釀造時各階段發展,不用農藥除草劑,讓葡萄健全生長,嚴格篩選葡萄,不去梗,用天然酵母,採皮不淋汁,不用SO2,發酵完成的葡萄酒會放入1~2年小橡木桶中熟陳14~18個月,手工莊苹前才換桶一次並使用微量的SO2以當致酸化劑,他認為這樣的方式除了保留原始葡萄的風味外還能讓葡萄的本質自然的釋出,熟悉各派釀酒方式,加上個人長期釀酒的豐富直覺經驗,再輔上現代科學,使他釀的酒表現原始風味且更加均衡,也成為喜歡布根地自然派的酒友們的心頭好!

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