Sans pain ni vin,l’amour n’est rien! 沒有了麵包和酒,愛情甚麼都不是
星澈酒品:葡萄酒專賣店 營業時間:週二~四 12:00~22:00 週五.六14:00~22:00 地址:台北市松山區民生東路四段97巷4號

大師的磅礡巨作

Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2014

Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa

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木訥且謙虛的Bruno Giacosa先生,在許多外界的眼光中就像是個謎樣的人物,面對眾多以朝聖心情前往拜訪的酒迷或媒體,他鮮少談論自己所謂的釀酒哲理、成就等云云,所以終究也只能簡單地將他歸納為”傳統派”。不過Bruno Giacosa先生的寡言其實是認為他所釀的酒就可以說明一切,在一系列的酒款中,都闡釋了各塊葡萄園不同的風土滋味以及釀造者對於葡萄的鍾愛與無微不至的照顧。由於從開始的一段長時間,酒莊都是以買來的葡萄釀酒,為了找尋最佳的葡萄來源,Bruno Giacosa先生足跡踏遍Piemonte產區的每一塊土地,從1961年酒標開始冠上其名字開始,至少釀造過來自9個Barolo和8個Barbaresco葡萄園的葡萄酒,對於這一片義大利最重要的知名產區可謂瞭若指掌,而且Bruno Giacosa先生天生有著過人的味蕾,可以輕易的嚐試分辨出不同區塊的最佳葡萄,所以不論是買來的葡萄(Casa Vinicola Bruno Giacosa酒標)或是自家擁有的葡萄園(Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa酒標),他總是能讓葡萄恰如其份的展現出絕佳的自然風味,釀成一款款有著無比深度的難得佳釀。image

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2020清明營業公告.jpg


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花堡主人的家

Château Grand Village

大村城堡

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位於波爾多右岸玻美侯(Pomerol)的Château Lafleur花堡,和最知名的Château Pétrus隔鄰而立,環繞其旁的還包括Vieux Château Certan、Château La Fleur-Pétrus、Château La Conseillante、Château l’Evangile、Château Le Gay、Château Hosanna等等,因為這些酒莊的葡萄園都散布在這片稍微隆起的台地上(Le Plateau Argileux),是整個玻美侯產區的最高處,也就是眾所周知的最優異葡萄園之所在,絕佳的風土條件蘊育出極高品質的佳釀,讓這幾個酒莊都能生產釀造出全波爾多最讓人渴望的葡萄酒,可以輕易的賣出左岸酒莊遙不可及的高昂價格。當然在這之中,最閃耀亮眼的無非是Château Pétrus,在Moueix家族多年的苦心經營之下,穩居波爾多酒王的寶座。不過,在真正行家的心目中,唯一可以挑戰甚至超越酒王Château Pétrus的,就是Château Lafleur!Château Grand Village2.jpg

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最偉大的Barbaresco佳釀

 Barbareco“Asili”Riserva 2014

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Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa

兩年前辭世的Bruno Giacosa先生,自15歲開始便跟隨祖父與父親學習釀酒,近70餘年的釀酒生涯所累積的聲譽,除了兩位同輩釀酒巨匠Bartolo Mascarello(1926-2005)和Giovanni Conterno(1927-2004)之外,應該無人能出其左右。由於從開始的一段長時間,酒莊都是以買來的葡萄釀酒,為了找尋最佳的葡萄來源,Bruno Giacosa先生足跡踏遍Piemonte產區的每一塊土地,從1961年酒標開始冠上其名字開始,至少釀造過來自9個Barolo和8個Barbaresco葡萄園的葡萄酒,對於這一片義大利最重要的知名產區可謂瞭若指掌,而且Bruno Giacosa先生天生有著過人的味蕾,可以輕易的嚐試分辨出不同區塊的最佳葡萄,所以不論是買來的葡萄(Casa Vinicola Bruno Giacosa酒標)或是自家擁有的葡萄園(Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa酒標),他總是能讓葡萄恰如其份的展現出絕佳的自然風味,釀成一款款有著無比深度的難得佳釀。image

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Domaine Jones

Languedoc-Roussillon的滄海遺珠

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媒體編輯出身,浸淫酒葡萄酒世界數十年,早期少數獲得葡萄酒大師(MW,Master of Wine)頭銜的專欄作家Jancis Robinson多次在其文章中提到法國西南區的Languedoc-Roussillon產區是法國最大的秘密(France's best- kept secret),也在“崛起,緩慢的法國葡萄酒最初階”(Arise, lowly Vin de France)文中討論因為Languedoc-Roussillon產區得天獨厚的溫暖氣候、強勁的風勢,少有蟲害自然天災,以及土地的取得較法國其餘的產區相對容易,近十年來吸引世界各地有志於葡萄酒的人士相繼投入。也因此在這個產區出現了一群的不受傳統AOC束縛,努力創新、質高價廉的新興酒莊。

Domaine Jones的釀酒師Katie Jones是專業酒評家筆下法國Languedoc-Roussillon產區最關注的釀酒師,Jancis Robinson更稱Domaine Jones為被低估的珍寶underrated gem,還為文為遠低於酒質的價格報不平。此外美國的Wine Advocate,英國的 Decanter,Time Sunday,Morning Call等更多專業部落格皆以Domaine Jones為此區的代表酒莊!

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釀酒奇才

Domaine Jean-François Ganevat

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★★★RVF Le vigneron de l'année 2018年度風雲釀酒師★★★

Chardonnay “Chalasses V.V.” 2011 

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布根地輕鬆小品

 Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits

Clos Saint-Philibert Monopole 

Domaine Meo-Camuzet

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空靈的滋味

Grace Wine

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"在葡萄酒的世界裡,淡,淨,素,雅,從來不是酒評家所注重的主流價值。講究的,一直是酒香的濃郁與複雜,是酒體的結構與飽滿度,除了均衡,也在意是否能堅實耐久,是否餘味綿長,沿襲著一套非常理性主義的古典審美觀。....一直期盼,在香氣馥郁多變,濃厚結實之外,也能有清雅簡單,有更多留白的葡萄酒風出現,或者說,如山風吹過味蕾般的寂靜滋味。"   by 林裕森 [弱滋味] 

    一千多年前,甲州萄萄原生於小亞細亞高加索地區,經由絲路從中國隨著佛教一起傳至日本,從此落地生根成為日本的原生種。自1874年日本開始釀酒以來,甲州葡萄很快就成為日本最主要的葡萄品種。甲州葡萄的果實為紅紫色,根據美國加州大學的研究,認定甲州葡萄90%以上屬於歐亞釀酒葡萄的一種。受惠於優良的地理環境與氣候條件─典型的內陸谷地享有長足的日照、日夜溫差劇烈及雨量偏少的氣候,加上河流沖積的谷地,能夠調節炎夏的氣溫,多孔的土壤則利於排水及葡萄樹根向地底扎深。東京西邊70公里外的山梨縣因有富士山阻隔部份來自太平洋的水氣,形成一個較為乾燥的盆地,位於甲州市東北的勝沼町,擁有日本最好的葡萄生產條件,但是年雨量仍超過1000公厘,還時有颱風,葡萄不易成熟也易染病,在這樣的環境下表現最好的並非國際品種,而是日本特有的擁有無懼黴菌厚皮且更能適應當地氣候的甲州葡萄。Koshu.jpg

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白砂的追憶

DOMAINE SIGALAS Santorini Assyrtiko

greece-santorini-beautiful-panorama-of-the-island-stock-photo-image-id-243047167-1422281933-KGmU 鉛筆 拷貝.jpg

白色建築 道路 懸崖

天上漂浮的雲也是白色的

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關於橘酒About Orange/Amber Wine

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  看似創新反抗現代的新思維往往是復古的.例如20世紀末當大家都在追求人為加工或化學物使用調配出大眾喜歡的葡萄酒,甚至認為工業化的管理農田可以增加葡萄的質量,在那時新世界葡萄酒以這樣的做法而蔚為主流,更進而流行回到葡萄酒發源地歐洲,但是當時就有些人反其道而行,開始復古使用古老的釀法,例如:橘酒.橘酒一詞最早的來源應是葡萄酒界的一位英國專家David Harvey所使用,或許他就是發明這一個詞的人,他說:過去這種酒沒有任何業界認定的標準可循,即便是酒農也不知道該如何稱呼它,而我們既然用酒色命名,這類酒款自然可因為其顏色而命名:橘酒.

  而怎樣的酒算是橘酒呢?在釀造白酒時,增加白葡萄酒泡皮和發酵時間之後才進行榨汁,而釀造出來白酒含有大量單寧,同時也因長時間浸皮與氧化的關係,葡萄酒的顏色偏向橘色.西元前西羅馬帝國時期曾有文獻紀錄:當時棄軍從農的Lucius Columella撰寫的”De Re Rustica農業論”裡面就提到,西元前1000多年前古人是用這樣的方式把葡萄放進陶甕來進行釀酒.現今在東歐的喬治亞地區仍保有這樣的古法釀酒:把整串葡萄放進陶甕裡,並把陶甕深埋在地下,等葡萄自行發酵成汁成酒,經過長時間後陳年後可連榨汁都不用,可以直接汲取飲用陶甕裡的葡萄酒.

  20世紀末義大利東北邊的Radikon,Gravner酒莊都是現代橘酒釀造領航者,而後續加入許多跟隨者.在義大利稱橘酒為Vino Bianco Macerato:經過浸皮過程的白酒.可以說橘酒最關鍵的特色是白葡萄浸皮這個方式.橘酒的釀製過程和現今流行的自然派葡萄酒許多理念不謀而合,伴隨著許多釀酒師的創意,或不同泡皮時間,使用陶甕與否,使用橡木桶與否,甚至不同產區不同品種的特性等等因素下,衍生出許多風格的橘酒,也讓幸福的現代人有更多種有趣的葡萄酒可以嘗試.

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最傳統的Brunello di Montalcino

Padelletti

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        說到Brunello di Montalcino許多義大利酒迷都知道 Biondi Santi是Brunello的發明者,但Padelletti在1571年便在Montalcino成立酒莊,比Biondi Santi早三百年。他們的祖先在13世紀已經為捍衛 Montalcino的獨立地位而戰。除了長遠的種植葡萄與釀酒的歷史,Padelletti家族對於地方發產也有著舉足輕重的貢獻。   Padelletti6.jpg  

    Montalcion市中就有一條街道命名為Via Guido e Dino Padelletti,用以紀念Padelletti家族中的Guido與Dino兩兄弟,此外在鎮上也可發現一塊市政府豎立的牌匾,用以紀念Padelletti家族的貢獻。19世紀末20世紀初,Padelletti是當地最富有的家族,Guido是現任莊主Claudia Susanna女士的曾祖父。當時Guido是多家大學的教授,年僅35歲就在義大利獨立戰爭中陣亡;Dino則在拿坡里擔任教授,也很早便病逝。他們兩人的父親Pierfrancesco在公爵府裏任高官也因病早逝,所以家業靠Pierfrancesco的兄弟Domenico從比薩大學校長位置退休後回鄉才得以維持和發展,因此為侄兒Carlo Augusto (Susanna的祖父)的事業打下基礎。(酒莊位置見下圖63號)Padelletti.jpg

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值得珍藏的台灣時光

深耕園

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 世界葡萄酒地圖中,台灣是灰色的地帶,也從未曾在葡萄酒的歷史上,有任何一字一句的描述.台灣地處亞熱帶,不在傳統認知的南北緯30~50度,溫度10~20度的葡萄酒生產地帶上,但其實台灣已有釀造葡萄酒近百年的歷史,而近些年來幾款台灣本土生產製造的葡萄酒已經逐漸躍上世界舞台為世人所知,這對於愛葡萄酒的人來說是一個令人振奮的好消息,我們今天要介紹的是以在自家閣樓釀酒聞名的黃國彥老師和秉森酒莊推出的深耕園黑后葡萄酒

    二林黑后葡萄(Black Queen)日本「釀酒葡萄之父」川上善兵衛在1927年以 Bailey為母本、Golden Queen父本雜交,培育出可以釀酒的黑后葡萄,日治時期日本台灣成立專賣,而之後的國民政府延續酒類專賣制度,其中紅酒多以黑后釀製,並以彰化二林為主要契作產區.但1987年開放葡萄酒進口後,公賣契作結束,大部分黑后葡萄園已轉種高經濟作物火龍果(一年可七收!).由於黑后葡萄酸度極高,此酸度主因來自風土特性:濁水溪沖積平原構成灰黏土並富含矽酸鹽礦物質,經生化作用轉成果酸;氣候方面台灣一年兩獲,生長期過短導致葡萄熟度不足;為有效隔離地面濕氣避免葡萄發霉,所以葡萄採棚架式(跟溫帶國家的樹籬式栽培不同),但這樣會造成陽光照射不足而葡萄甜度低酸度高.深耕園2.jpg

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 快樂釀酒人-農樂藏

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    創立於2012年的のらくら-農楽藏 顛覆了以往大家對酒廠位在市郊、腹地廣大的傳統印象。隱身在世界知名的函館山夜景山腳下的”元町”街道,莊主佐木夫婦(以下簡稱Ken桑、佳津子小姐)畢生夢想都濃縮在這間漂亮的和洋式白色倉庫,將所有釀造設備濃縮在這小而美的空間裡。

      農楽藏目前在北斗市文月區擁有3公頃農園,以自然農法方式種植葡萄及生產自家專用的蔬果,年產量僅約12,000瓶。除了採收期間親朋好友們的助拳,其他一切農事皆由夫婦倆親自打理。雖然跟大型酒廠動不動幾十萬瓶年產量比起來顯得相當渺小,但也因小面積種植而讓莊主對園中的葡萄種類如數家珍。農樂藏2.jpg

       農務上酒莊並不執著於特定的耕作方式,近年來話題性極高的『順勢療法』以及『自然動力』等耕作方式也彈性靈活地運用於各種葡萄之間。以對植物最有利、且不造成負擔下的方式交互運用,在悉心照顧之下葡萄們每年熟成的品質也備受肯定。而釀造上僅用野生酵母、不除梗、無過濾無二氧化硫添加,這些做法雖然增加了釀造上的難度但也因此保留了葡萄最純真的風土原味。

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法國自然酒先驅

MATASSA

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南非出身,紐西蘭長大,如今卻在南法釀酒的Tom Lubbe的他出身醫生世家,從小對是非善惡有著異常的執著。從二十多年前投身釀酒即奉行自然。在法國人才濟濟的葡萄酒業成為Languedoc-Roussillon人人稱道的大腕,也就是自然酒的先趨。榮獲法國重量級酒評La Revue du Vin de France 2014 Languedoc-Roussillon最佳釀酒師的殊榮。MATASSA2.jpg

所有外國釀酒人共同的夢想,就是在法國釀酒。Tom因此也在1999年來到法國的Languedoc-Roussillon擔任此產區最知名的Doamine Gauby的釀酒師,2003年開始購地,在Calace村成立自己的酒莊-Domaine Matassa.酒莊所擁有的葡萄園約15公頃,上面種植著許多古老的葡萄藤.Tom Lubbe以生物動力法進行種植,除了發酵後使用少量的二氧化硫,完全不添加任何其他添加物,並以獨特醒目的漢字-“森”作為酒莊的Logo,森所代表的是一株株葡萄樹,彰顯他重視環境風土和土地的休養生息,並以樹藤為本,自然釀酒的極致風格。Tom Lubbe現在已是自然派的標竿人物之一,許多新銳自然派釀酒師都曾到Matassa向其取經。Matassa 2.jpg

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