Sans pain ni vin,l’amour n’est rien! 沒有了麵包和酒,愛情甚麼都不是

最傳統的Brunello di Montalcino

Padelletti

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        說到Brunello di Montalcino許多義大利酒迷都知道 Biondi Santi是Brunello的發明者,但Padelletti在1571年便在Montalcino成立酒莊,比Biondi Santi早三百年。他們的祖先在13世紀已經為捍衛 Montalcino的獨立地位而戰。除了長遠的種植葡萄與釀酒的歷史,Padelletti家族對於地方發產也有著舉足輕重的貢獻。   Padelletti6.jpg  

    Montalcion市中就有一條街道命名為Via Guido e Dino Padelletti,用以紀念Padelletti家族中的Guido與Dino兩兄弟,此外在鎮上也可發現一塊市政府豎立的牌匾,用以紀念Padelletti家族的貢獻。19世紀末20世紀初,Padelletti是當地最富有的家族,Guido是現任莊主Claudia Susanna女士的曾祖父。當時Guido是多家大學的教授,年僅35歲就在義大利獨立戰爭中陣亡;Dino則在拿坡里擔任教授,也很早便病逝。他們兩人的父親Pierfrancesco在公爵府裏任高官也因病早逝,所以家業靠Pierfrancesco的兄弟Domenico從比薩大學校長位置退休後回鄉才得以維持和發展,因此為侄兒Carlo Augusto (Susanna的祖父)的事業打下基礎。(酒莊位置見下圖63號)Padelletti.jpg

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值得珍藏的台灣時光

深耕園

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 世界葡萄酒地圖中,台灣是灰色的地帶,也從未曾在葡萄酒的歷史上,有任何一字一句的描述.台灣地處亞熱帶,不在傳統認知的南北緯30~50度,溫度10~20度的葡萄酒生產地帶上,但其實台灣已有釀造葡萄酒近百年的歷史,而近些年來幾款台灣本土生產製造的葡萄酒已經逐漸躍上世界舞台為世人所知,這對於愛葡萄酒的人來說是一個令人振奮的好消息,我們今天要介紹的是以在自家閣樓釀酒聞名的黃國彥老師和秉森酒莊推出的深耕園黑后葡萄酒

    二林黑后葡萄(Black Queen)日本「釀酒葡萄之父」川上善兵衛在1927年以 Bailey為母本、Golden Queen父本雜交,培育出可以釀酒的黑后葡萄,日治時期日本台灣成立專賣,而之後的國民政府延續酒類專賣制度,其中紅酒多以黑后釀製,並以彰化二林為主要契作產區.但1987年開放葡萄酒進口後,公賣契作結束,大部分黑后葡萄園已轉種高經濟作物火龍果(一年可七收!).由於黑后葡萄酸度極高,此酸度主因來自風土特性:濁水溪沖積平原構成灰黏土並富含矽酸鹽礦物質,經生化作用轉成果酸;氣候方面台灣一年兩獲,生長期過短導致葡萄熟度不足;為有效隔離地面濕氣避免葡萄發霉,所以葡萄採棚架式(跟溫帶國家的樹籬式栽培不同),但這樣會造成陽光照射不足而葡萄甜度低酸度高.深耕園2.jpg

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千年歷史古園的

布根地自然派酒莊

Domaine des Vignes du Maynes

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位於布根地南部馬貢內(Mâconnais)的Clos des Vignes du Maynes第一次被登錄在布根地地籍圖是在西元910年,同一年屬於本篤會(Benedictine)的克里尼修會(Cluny)成立了,在宗教改革上影響力遍及全歐的克里尼修會,也同時是影響布根地葡萄酒歷史最深的兩個教會之一,千年前的修士和修女們在此葡萄園耕種釀酒,透過他們的研究,讓布根地的釀酒技術不斷地進步。修士和修女們依每一塊擁有特殊條件因而生產出特殊酒風的葡萄園界定出來,成為布根地特有的climat概念,他們也築石牆來成為clos,以界定出一塊塊特殊的climat,這些都是奠定布根地葡萄酒現在風貌與名聲的最重要基礎,因此更凸顯Clos des Vignes du Maynes獨特的歷史地位。

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 快樂釀酒人-農樂藏

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    創立於2012年的のらくら-農楽藏 顛覆了以往大家對酒廠位在市郊、腹地廣大的傳統印象。隱身在世界知名的函館山夜景山腳下的”元町”街道,莊主佐木夫婦(以下簡稱Ken桑、佳津子小姐)畢生夢想都濃縮在這間漂亮的和洋式白色倉庫,將所有釀造設備濃縮在這小而美的空間裡。

      農楽藏目前在北斗市文月區擁有3公頃農園,以自然農法方式種植葡萄及生產自家專用的蔬果,年產量僅約12,000瓶。除了採收期間親朋好友們的助拳,其他一切農事皆由夫婦倆親自打理。雖然跟大型酒廠動不動幾十萬瓶年產量比起來顯得相當渺小,但也因小面積種植而讓莊主對園中的葡萄種類如數家珍。農樂藏2.jpg

       農務上酒莊並不執著於特定的耕作方式,近年來話題性極高的『順勢療法』以及『自然動力』等耕作方式也彈性靈活地運用於各種葡萄之間。以對植物最有利、且不造成負擔下的方式交互運用,在悉心照顧之下葡萄們每年熟成的品質也備受肯定。而釀造上僅用野生酵母、不除梗、無過濾無二氧化硫添加,這些做法雖然增加了釀造上的難度但也因此保留了葡萄最純真的風土原味。

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法國自然酒先驅

MATASSA

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南非出身,紐西蘭長大,如今卻在南法釀酒的Tom Lubbe的他出身醫生世家,從小對是非善惡有著異常的執著。從二十多年前投身釀酒即奉行自然。在法國人才濟濟的葡萄酒業成為Languedoc-Roussillon人人稱道的大腕,也就是自然酒的先趨。榮獲法國重量級酒評La Revue du Vin de France 2014 Languedoc-Roussillon最佳釀酒師的殊榮。MATASSA2.jpg

所有外國釀酒人共同的夢想,就是在法國釀酒。Tom因此也在1999年來到法國的Languedoc-Roussillon擔任此產區最知名的Doamine Gauby的釀酒師,2003年開始購地,在Calace村成立自己的酒莊-Domaine Matassa.酒莊所擁有的葡萄園約15公頃,上面種植著許多古老的葡萄藤.Tom Lubbe以生物動力法進行種植,除了發酵後使用少量的二氧化硫,完全不添加任何其他添加物,並以獨特醒目的漢字-“森”作為酒莊的Logo,森所代表的是一株株葡萄樹,彰顯他重視環境風土和土地的休養生息,並以樹藤為本,自然釀酒的極致風格。Tom Lubbe現在已是自然派的標竿人物之一,許多新銳自然派釀酒師都曾到Matassa向其取經。Matassa 2.jpg

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大岡弘武 Domaine de la Grande Colline

日本大岡流自然派法國隆河酒

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  大岡弘武(Ooka Hirotake)出生於1974年的東京都,1997年畢業於明治大學理工學部工業化學科;名門學府畢業後在日本國內要找到不錯的工作應該很容易才是,但大岡弘武卻選擇了遠漂法國留學,進入波爾多第二大學攻讀 DNO 國家釀造師文憑;兩年後決定自釀造系中輟,轉到BTSA 釀造栽培技術學科,並於2001年畢業。

    大岡畢業後原想至他所景仰的北隆河Cornas產區大師 Thierry Allemand旗下學習,但因當時Allemand已有學徒便婉拒了大岡;他後來到了北隆河極富盛名的Domaine E. Guigal酒莊工作,出任 Hermitage產區栽培長的重要職位。他一邊工作一邊啟動自己酒莊La Grande Colline的成立計劃(註1),大岡和熟識的酒農租借葡萄園,在Domaine E. Guigal工作以外的時間,他都給了自己租來的田地,在裡頭驗證他理想中的自然農法。兩年後Allemand的學徒離職,大岡旋即自原單位離職,轉投Allemand門下深造;此時期,他自己也開始釀酒並少量販售、與同業分享。大岡流.jpg

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中義自然派湖畔莊園

Le Coste

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    Clementine e Gianmarco Antonuzzi Gain-Marco Antonuzi原是畢業於法律系的媒體記者,因在品飲葡萄酒的過程中,深受義大利傳奇酒莊Valentini、由Edoardo Valentini釀造的葡萄酒感動,立志投入釀酒一行。他結束了記者生涯,先後在法國布根地Phillipe Pacalet、隆河酒莊Dard & Ribo與義大利Barolo名莊Giuseppe Rinaldi等酒莊學藝;而在佇留法國的時日裡,結識了擁有法國高等釀造技術學位(DNO)的Clementine Bouveron女士,兩人情投意合,決定將人生未來的事業與愛情皆交附給彼此。

2004年Gian-Marco承接老家祖父位在羅馬北方景點博賽納湖(Lago di Bolsena)湖旁 Gradoli 小鎮海拔五百米約莫5公頃的荒廢農地,並以自身積蓄買下3公頃良田,拉開了夫婦創立酒莊 Le Coste的序幕。今日酒莊共擁14公頃土地,其中約半數為葡萄園,其餘則為蓄意留存的森林、橄欖樹、和各類植蔬花果的田地。葡萄園裡,則是交錯混種了十多種相異的葡萄品種,包含Aleatico、Canaiolo、Ciliegiolo、Colorino、Greghetto、Merlot、Montepulciano、Pinot Nero、Sangiovese、Syrah、Vaiano、Malvasia di Candia、Malvasia Toscana、Moscato、Petino、Procanico、Roscetto、Vermentino等等。Le Coste2.jpg

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MAISON LEROY

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     1868年建莊的Maison LEROY,除了自有葡萄園釀製的酒(紅頭),為了擴大事業版圖,於是向其他酒農收購葡萄或葡萄酒,再以自家名義轉手賣出(白頭),慢慢建立起自己家族的名譽。這也是後來很多喝Leroy的消費者開口閉口就問你喝的Leroy是紅頭還是白頭,當然紅頭白頭聽起來是一個非常簡單的區分價格或品質的方式,但這並不是個客觀的判斷方式,因為酒標上才是會清清楚楚標示出瓶中的珍釀是來自LEROY本莊,還是是向其他酒農購買回來的葡萄或葡萄酒,經過鑑定品質後才貼上自己家的酒標再釋出。lalou850x350.jpg

    由Maison LEROY(樂華商社)名義貼標後釋出的,也就是向其他酒農買來的葡萄或葡萄酒。酒的本身是經過俗稱布根地鐵娘子莊主Lalou Leroy女士親自嚐過後才決定納入窖藏,釋出時也是。Leroy女士早年在男性稱雄的布根地中能夠與之分庭抗禮除了高超的商業手腕和頭腦,其品鑑葡萄酒功力也堪稱一絕,許多酒友喝到即便不是Leroy親釀而是挑選出來的白頭Leroy酒,也都一一稱道,而且往往白頭的價格較紅頭更為親民.

    由於莊主Lalou 女士年事已高,市場上Leroy的酒也被許多收藏家大量收購,近年來價格飆漲,一瓶難求,加上Lalou女士有其堅持,許多尚未成熟適飲的酒Lalou女士寧可繼續陳放酒窖,而不願意釋出,也因此市面上看到Leroy的酒往往年份參差不齊,星澈酒品為您獻上兩款台灣市面上極少見的白頭Leroy,一紅一白皆是布根地上好年份2015年,現已適飲也可陳年,數量極為有限敬請把握特價良機!Leroy.jpg

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點燃台灣葡萄酒希望的火花

威石東 2019 小清新力作

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腳下島嶼的豐富生態與人民多樣性的力量與美麗

催生了我們首隻混釀微氣泡葡萄酒款-在地三種釀酒葡萄的結合

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火山腳下的自然美酒

Frank Cornelissen

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    義大利葡萄酒迷們應該都知道,位於Sicilia(西西里島)東北部的Etna(艾特拿)是近來義大利頗具話題性的產區。並非它靠近經常噴發而躍上新聞版面的艾特拿火山(Mt. Etna Volcano),而是因為這個歐洲最古老的葡萄酒產區之一、種植歷史最早可以回溯至西元前八世紀。在陡峭的山腰中坡處,仍留存著許多百年老藤的葡萄園,位處大陸型氣候區、地處高海拔地帶,在廣布黑色火山熔岩的粗曠地表上所種植的Nerello Mascalese及Nerello Cappuccio等原生品種,能釀出果味純淨、口感優雅細緻且風味繁複迷人的佳釀,著實令許多酒迷傾心不已,為該產區贏得“地中海上的布根地”之美譽。由於如此優異的自然條件,當今的西西里島產區可說是百家爭鳴,不論是當地人或外來者創立的酒莊,無不殫精竭慮地爭向世人展現這片土地得天獨厚的潛力,以當地傳統品種及豐富多樣的風土(Terroir)條件所釀製出所謂的新西西里葡萄酒,進入現今傳統與現代風格都有人支持的葡萄酒世界,卻也能夠獲得眾人的青睞與喝采。Frank Cornelissen2.jpg

    而在西西里島眾多的葡萄酒釀造者當中,最常被討論者首推一位來自比利時、靠自我探索闖出名號的釀酒人─Frank Cornelissen。於新西西里葡萄酒風潮尚未成形前的2000年即來到西西里島,於Etna火山腳下買下一座葡萄園,亟欲釀造其心目中的好酒。其實Frank的父母十分熱衷於美酒與美食,在父母的薰陶之下,自然也培養出不凡的品味─最令人津津樂道的就是他於十四歲時曾為了購買一套DRC Assortment而花光當時所有的積蓄。雖然剛開始接觸葡萄酒時大多皆為法國葡萄酒,但多次跟隨父母至義大利旅遊的經驗,不僅讓他對義大利的葡萄酒大開眼界,更被其深深吸引!成年後,Frank不出意外地選擇了進入葡萄酒行業─於比利時成為一名酒商,90年代他拜訪了一些位在喬治亞共和國的酒莊,那些傳統、樸實無華的酒,像是梅林的魔法一般,打動了Frank,讓他產生自己釀酒的想法、且縈繞不散。某日無意間喝到一款來自義大利西西里島Etna產區的紅酒,情感登時如火山爆發般不可收拾,讓他義無反顧地放棄了家鄉的一切,隻身來到了西西里島的Etna火山腳下。看著Etna火山陡峭的山坡、噴發過的特殊熔岩地貌,以及未經抗根瘤蚜蟲葡萄藤根部嫁接過、恣意地生長在蓊鬱林地間的古老野生葡萄樹,讓Frank更加確定了自己的人生目標,從此落腳於Etna火山的東北麓。Frank Cornelissen3.jpg

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