letoilevin 星澈酒品的部落格

Falezze

少見細膩優雅的Amarone

        Falezze酒莊莊主Luca Anselmi來自於Veneto從1923年就開始釀酒的家族，2006年Luca創立了屬於自己的酒莊，前兩年身為農學家、分子生物學家和營養師的Luca只專心研究葡萄園所在地的風土，直到2008年才釀出了第一瓶屬於自己的Amarone。

　　Falezze酒莊座落在海拔在200-250公尺之間，坐北朝西南，坡度從5-30%不等，樹齡在25-40歲之間，但也有一些歷史悠久的地塊是八十年前種植的，這裡的土壤富含鈣質，呈中等鹼性，最深處為砂粘土地質，排水良好，使用傳統Pergola System。

隨心所欲的北義美酒

Sette

Gino Della Porta在1973年出生於羅馬北部的一個小村莊，他的父母擁有一個 4.5 公頃的葡萄園，在不使用農藥的情況下種植葡萄，所收成的葡萄賣給當地其它酒廠，但他們也釀造少量葡萄酒供自己家人飲用，使用極為傳統簡單方式釀造，完全沒有添加，也就是現在的自然派釀法，Gino Della Porta從小就在接觸大自然和自然派葡萄酒的環境中長大。雖然後來Gino Della Porta在大學主修現代文學，畢業後也曾有段時間因為嗜好開了一間漫畫店為生。不過很快的Gino Della Porta就踏入葡萄酒這個行業，後來成立了一家葡萄酒行銷公司，因此接觸到也接交到了許多自然派酒莊的好友。在喝過許多不同葡萄酒之後，Barbera這個品種特別觸動Gino Della Porta的心弦，也讓他第一次起心動念想要自己釀酒，當他在2017年的一次前往尼扎蒙費拉托(Nizza Monferrato)旅行時，看到了位於Bricco di Nizza中心的一片葡萄園，一見鐘情便立即決定購買。這片葡萄園位於丘陵的南坡，以種植25年至80年樹齡的Barbera為主。Gino Della Porta找來了麻吉好友同時也是Piemonte產區的備受矚目的新生代釀酒師Gian Luca Colombo一起合作，共同成立的Sette酒莊。

Nizza Monferrato是一塊非常獨特的風土，這裡生產的Barbera比Langhe有著更優雅、精巧酸度和細緻的深度。繼2017年實驗釀造後，Sette酒莊自2018年正式運作，採用有機種植，並在葡萄園間種植了以十字花科為主的多種植物，以幫助淨化和再生土壤，這些植物還有助於增加土壤的複雜性和活力並防止病蟲害的侵襲。從2020年開始，Sette酒莊也全面導入生物動力法，酒莊的葡萄園是該地區僅有的幾個擁有高大樹木和果樹的葡萄園之一，而且酒莊也計劃逐漸增加這些農林植被，在葡萄園內種植40多個不同品種的當地水果和高大喬木。葡萄園種植面積加總近6公頃，分為17個小地塊，主要種植品種為Barbera，並在不同地塊種植少量Moscato Bianco、Arneis、Grignolino、Syrah、Cabernet Savignon等不同品種。酒莊的葡萄園全部位在Nizza Monferrato，但只挑選最佳品質的Barbera標示為Nizza DOCG，其餘的降級標示為Barbera d'Asti。除了最重要的Barbera之外，Grignolino也是酒莊相當重視的品種，這是北義Piemonte產區特有的原生品種，優異的品質，在古老年代相當備受讚揚，是皇室御用的品種，但因早熟且容易染病的特性而無法廣為種植。白酒就以Moscato為主，釀成風味絕佳的干白酒。另外，因為酒莊購入葡萄園後這幾年重心一直是以重新規劃葡萄園、恢復葡萄園生機為主，重新種植的樹齡比較年輕葡萄樹所生成的葡萄，就用來釀粉紅酒和紅白各一的日常餐酒，這兩款日常餐酒因為相當輕鬆可口，所以乾脆裝在一公升的酒瓶中，結果相當受到歡迎。

Soave的代名詞　PIEROPAN

    Leonildo Pieropan原本是個醫生但是本著對葡萄酒的喜愛在1901年買下第一塊葡萄園，也就是Calvarino的一部分，意為小小的考驗，它位置偏遠且貧瘠荒蕪、遍布黑色的土壤，實際上是富含礦物質的火山玄武岩。最出名的為Recioto di Soave甜酒，Pieropan也因此成為第一個在瓶標上標註Soave*的酒莊。1966年創辦者Leonildo的同名姪子Leonildo也是家族唯一的後裔在完成葡萄酒釀造及栽培的學業後，入主酒莊為酒莊帶來極大的改變！

*Soave是義大利最重要的白葡萄酒之一，以原生品種Garganega釀造出清新動人美味可口的白酒，一般Soave分為Soave和Soave Classico兩種，前者往往是建議一兩年內就可以喝掉的輕鬆白酒，後者則是有複雜度和陳年實力的白酒。

    Leonildo在Soave Classico收購了一些新葡萄園，引入了新技術，將他在旅途中發現的世界各地的其他葡萄園進行了比較。他與妻子Teresita分享了對這片土地的熱愛以及必須始終保留的傳統價值。Leonildo的想法很簡單，但同時具有革命性：增強各個葡萄園的實力，並根據品種、土壤、氣候和人類工作之間的關係賦予葡萄酒獨特的特性。這導致了義大利釀酒學的兩種標誌性葡萄酒的誕生，即1971年義大利第一個白單一葡萄園的Vigneto Calvarino和1978年的Vigneto La Rocca。和多功能性的體現該地區存在的土壤：Calvarino的火山玄武岩、Rocca的海洋石灰岩。與這片土地的緊密聯繫使得Leonildo在葡萄園的農藝管理方面也做出了重要選擇，於2002年不用化學藥劑除草，並於2008年開始將所有生產轉為有機生產。2008年他與其他朋友一起創立了FIVI(義大利獨立葡萄種植者聯合會)。Leonildo的企圖也不僅於Soave，2000年初他來到Valpolicella，收購了Monte Garzon葡萄園和Tregnago的Villa Cipolla，最近進行了翻修並用作葡萄酒驛站。幾年之內，Leonildo成為Soave白酒的最佳詮釋者，而Pieropan被《世界葡萄酒地圖》一書所收錄，稱其Soave頂尖葡萄酒的生產者。對於其單一園經典白酒有著極高的讚譽並揚名海內外。

COL TAMARIE

北義的太麻里

     Alberto喜歡在山間漫步，賞一方天際，賞一林幽靜。一天在Vittorio Veneto的San Lorenzo村裡遙遠綿延山路中發現了一座被遺棄的農場。農場座落在海拔450公尺的山頂上，風景瑰麗，在天朗氣清時甚至可眺望威尼斯與大海，農場坐北面南，葡萄充分享受陽光的滋養，周圍環繞著樹林、橄欖樹、樹籬和果樹，豐富的生物多樣性，Alberto頓時愛上了這個世外桃源，也讓他決定與他的母親一起移居到此生活。

　　2001年Alberto在這裡建立了4.5公頃的葡萄園，日久荒廢導致多數植株病老，必需被移栽重新種植，他尊重大地的節奏和生態平衡，希望有天再將土地帶回到昔日的輝煌，直到2012年只他賣掉每年的收成，僅保留少部份葡萄供實驗性的釀製使用。2013年在釀酒師好友協助下，在不使用化學藥品和添加硫完成第一個年份:酸度強烈、風味獨特，即使成果還是不符合期待，但總算是開啟了另一個開端。往後兩年他持續嘗試不同的浸漬方法，終於生產出令人滿意的葡萄酒。

Roagna

誕生於1890年的Barbaresco，在這一年開始釀造並逐漸成為一種風格特徵而寫下歷史，然而Piedmont的古老酒莊Roagna家族的釀酒歷史可追溯至1880年。1953年Roagna家族的第三代釀酒人-Giovanni Roagna與妻子一起買下Barbaresco村莊的Pajè葡萄園，這塊葡萄園是Roagna最具代表性的葡萄園，後來使用該園所產葡萄釀造出的Crichët Pajè Barbaresco DOCG也成為酒莊的旗艦酒款。1961年Giovanni更進一步購入同產區的Asili園。1971年Giovanni之子Alfredo正式參與酒莊的釀酒工作。在Alfredo的經營下，範圍擴展到了Barolo產區，他與妻子買下位於Castiglione Falletto村的佔地7公頃Pira園，是Roagna擁有的面積最大的葡萄園，之後Roagna開始用該園所產葡萄開始釀造Barolo。2001年Alfredo之子Luca也加入酒莊，他是家族第五代釀酒人，現在他與父親共同打理Roagna。

酒莊每一代的釀酒師都尊重長輩們的釀酒智慧，傳承其釀酒經驗，以尊重風土，尊重傳統的工匠精神持續不斷地生產高質量的葡萄酒，成就今日Roagna頂級名莊的地位。擁有20公頃的土地，其中葡萄園面積佔12公頃，其餘則是未開發的原始森林。這些葡萄園分佈在Barbaresco以及Barolo產區之內，朝向為南、西南或東南，土壤類型多樣，最主要的包括Barbaresco產區的Asili、Carso、Montefico和Pajè，以及Barolo區Castiglione Falletto的Pira。園內種植的品種主要是Nebbiolo，其次還有Barbera、Dolcetto以及Chardonnay。大部分樹齡都超過50年，經過歲月的沖刷和洗禮，這些葡萄藤紮根於土壤深處，不同地塊的葡萄園通過老藤表現出風土差異的細微變化。

Roagna十分注重保護葡萄園的生態多樣性，因而長年堅持不使用除草劑、殺蟲劑和肥料。葡萄園內會種植特定的青草和鮮花等植物，為生機勃勃的葡萄園增加了生物多樣性，並且與葡萄藤形成競爭循環，促使其紮根深處以汲取充足的營養物質長出飽滿健康的果實。採收期時酒莊會根據不同地塊、不同品種的成熟度差異分批進行人工採摘，之後葡萄被小心翼翼地放入竹筐中，保持果實完好無損。此外在葡萄達到完美成熟度的前幾天，Roagna會提前採摘幾簍果實，進行壓榨後再利用野生酵母進行酒精發酵，這些提前發酵的酒液會在後面正式發酵時派上用場。採摘結束後的葡萄會立即被送往酒莊進行去梗、壓榨，循重力將葡萄汁導至大型木桶內，依年份情況適當添加上述提前發酵的葡萄酒醪以促進發酵進行。依酒款、年份不同，進行長達60-100天的發酵後帶皮浸漬，以緩慢、輕柔的方式充分萃取葡萄的顏色、單寧與風味物質。這被稱為Cappello Sommerso的發酵後帶皮浸漬特殊工法，是奠立自20世紀初以來、現今所謂傳統Barolo與Barbaresco風格的重要因素；過往許多酒莊因為技術不佳或其它因素，將Barolo或Barbaresco酒液裡過多的單寧與酸，歸因於Cappello Sommerso工法，不少釀酒者在20世紀後期一度揚棄該方式或大幅縮短時間，釀出美國風味的Barolo/Barbaresco。Roagna是現存少數堅持長時間Cappello Sommerso技藝的酒莊，而在Luca與其父合力下，是難能可貴的輕柔與堅毅並存不悖，一若他倆柔和神情底下的堅毅性格。

極揀大師

Cesare Bussolo

    Cesare Bussolo自小生長在酒王之鄉Barolo的核心村La Morra，是Barolo十一大村中最重要的前五大產地，盛產卓越的Nebbiolo。彷彿一切機緣在降世便已注定，一位釀酒奇才的誕生。回首1998年剛從釀酒專校畢業的Cesare，首份工作就進入以傳統派Barolo聞名的Bovio酒莊就職七年，為日後奠定堅實的釀酒基礎。2007年Cesare轉戰來到Barolo名莊Roberto Voerzio，成為Roberto重要且信任的左膀右臂，承襲精湛的栽種及釀酒功力，尤其將極揀的工藝發揮得淋漓盡致，擔任酒莊葡萄園經理一職。師徒彼此合作無間，惜才的Roberto更是割愛將自己一部分最珍貴的特級園Fossati，大方釋出給愛將Cesare長達20年。Cesare也在2014年成功釀製出第一批傳奇園Fossati特級Barolo紅酒，以及首批由2009年購入的九十年荖藤Barbera園所釀的Vigna Santa Lucia Barbera!雙雙橫空出世，產量極少但成果絕佳，一時間掀起熱議，躍升業界首肯不可錯過的最佳青年釀酒師之作！

    葡萄成長初期極致嚴選出最好的果實，稱之為綠色採摘 Green Harvest。在綠果實蛻變成紅葡萄的轉色期間，進行嚴格的初步篩選。無任何設備儀器和機械輔助，全程手工揀選。在果實未成熟時，淘汰品質不佳的葡萄，篩選出最優秀的果子，以預留更多的空間和養分給留下的精英葡萄，讓熟成的葡萄更加濃郁且集中。一般情況，每株葡萄藤約可產1.5~2.5公斤的葡萄。經過極揀採摘後將縮減至僅一公斤甚至更少。綠色採摘須經驗堆砌而來的硬核實力，因此又起名為極揀工藝。以Cesare的酒莊為例，七月進行第一階段將65%的葡萄串。八月進入第二階段將靠近葡萄藤底部的果子篩除，僅留下大約每株一公斤的果實量。此外栽種至釀造的過程中，皆不做人為干預、無噴灑化學藥劑或使用人工酵母等操作。反而盡可能保持其自然狀態、天然的酵母發酵、低二氧化硫，保留更多原汁原味的風土特色。Cesare是年輕有為的釀酒奇才，在傳奇名莊打磨近十年的時間Roberto Voerzio，自立同名酒莊Cesare Bussolo。極具特色的漫畫酒標，所釀之作不僅有傑出的Barolo，還有頗具名氣的Barbera和Dolcetto，不追隨傳統硬派以木桶為主導的作風，他採較為溫和的斯洛維尼亞大桶，緩緩道出迷人的礦石風土和清新得宜的酸度，在群雄稱霸的北義表現出難得的泰然自若，蔚為一股清流!Cesare爐火純青的工法和敏銳的判斷力，無疑是新生代的極揀大師！

Valdisole

無法預期的自然佳作

Valdisol酒莊位於義大利Piemonte西北部山丘上的Roero，2015年由Guiseppe Amato與Kyriaki Kalimeri共同創立，Giuseppe原本只是個熱愛美食美酒的老饕，出於對餐酒搭配的好奇，他開始學習葡萄酒，沒想到一頭就栽進了葡萄酒的大千世界。成為了義大利侍酒師協會認證侍酒師後，他決定找出超越餐酒體驗的方法-自己釀。但因為本身並非出自釀酒世家，周遭並沒有相關葡萄園和酒莊的資源或訊息，於是他上網搜尋找到一個專門經營二手商品的網站，意外的發現有片葡萄園正在出售，於是他購入了第一片葡萄園！沒錯，網購葡萄園，在網路發達的現今社會，買什麼都不稀奇，但是買葡萄園就罕人見聞，Giuseppe買的那片0.5公頃且荒廢已久的種著Nebbiolo的葡萄園，而Valdisole的故事就此誕生！
    Giuseppe以外的另一位莊主Kyriaki Kalimeri出身電子與電腦工程師，秉持著對於葡萄酒同樣的喜愛，她在侍酒師課程上認識了Giuseppe並成為日後的夥伴。在酒莊除了兩人一起照顧葡萄園，Kyriaki更作為品牌大使向世界傳遞他們的獨特理念，對於葡萄酒品質萬分嚴格的態度更是品質把關的一大助力。她也並非不釀酒，她參與的唯一酒款，是酒莊積極推廣的Malvasia Moscata釀製的橘酒，名為Elektra，來自希臘文，意思是琥珀、閃耀。

Giuseppe Mascarello

傳統派Barolo的活傳奇

    當幾位Barolo大師Bartolo Mascarello、Giovanni Conterno與Aldo Conterno離我們遠去後，僅剩在Barolo村揮灑汗水半個世紀之久的Giuseppe Mascarello莊主Mauro Mascarello仍高舉著最正統/傳統的Barolo旗幟，持續把那已傳承好幾世紀的 Barolo，毫不妥協的獻給我們！2008年英國 Decanter雜誌曾邀請19位義大利酒專家列出他們認為義大利有史以來最好的五瓶酒，1881年成立的Giuseppe Mascarello製的Barolo Monprivato便為其中一瓶。Barolo Monprivato不僅是Castiglione Falletto(Barolo產區中心)最顯赫的代表，更重要的是它已成為Barolo 標誌之一。自Barolo Monprivato在1970問世就已成為義大利頂級佳釀之一，1985年在倫敦的Forum Vinorum舉辦的品酒大賽Barolo Monprivato 1978 獲20/20滿分勇奪世界冠軍，當時受評價的還有數十款其他義大利和法國波爾多名酒！而2015年時 Barolo Monprivato 2010 榮獲第四屆五款最佳義大利葡萄酒年度冠軍(50 Best Italian Wine Awards)！

   《朗給區葡萄酒地圖》（A Wine Atlas of the Langhe, The Great Barolo and Barbaresco Vineyards）一書羅列幾位曾經對北義雙B產區有著宏偉貢獻酒農的生平章節描述。曾經？是的，他們都是已亡人，因而被列為 The Greats of Barolo。書上的記載如同墓誌銘，除了生卒年，也憑弔其豐功偉業。此書過幾年再版的話，還有誰有資格被列入偉人之林？目前健在的傳統派老英雄Mauro Mascarello無庸置疑將受後人追憶，其對 Barolo 貢獻有目共睹，功績幾可蓋棺論定。

小而美的老式Barbaresco

La Licenziana

  不華麗卻很質樸實在，看來普通卻很好喝的義大利小農酒!

    在顏值為重時代，不只人的外貌容易受檢視，酒標的好看吸睛與否，關鍵的第一印象，就決定了是否要帶這瓶酒回家。有些酒不需要多作解釋，有趣漂亮的酒標，就能挑起購買的慾望。隨酒款選擇越來越多樣，第一眼緣在不知不覺中也成為選酒要素。那現在只喝長得好看的酒嗎？當然不！外觀吸睛一時，不對味喝不了一世。高檔餐廳、打卡美食再怎麼吃，還是會想念路邊攤的麵店，真材實料熱騰騰的湯麵熱飯，搭配最有人情味的暖心問候，無法抵擋的原食魅力。酒也一樣，最重要的還是好喝的真實力！

    與Langhe的大多數家庭一樣，擁有La Licenziana的Giamello家族最初擁有一個混養莊園，其中包括小塊葡萄園、穀物、森林和放牧的牧場。但大部分收穫的葡萄都被賣掉了，但這個家庭釀造了足夠的葡萄酒供他們自己消費。這種制度延續了第三代，直到1950年代，當農場生活變得不那麼有利可圖時，許多家庭離開該地區到城市尋找工廠工作。Luigi和Ercole兩兄弟留在故鄉，但成立了一家貨運公司來補充他們的收入—這是該地區第一個機動運輸服務，他們的母親負責日常的葡萄園工作，明智地將他們的大部分土地重新種植為葡萄藤。

葡萄酒夢想家

CASE CORINI

LORENZO CORINO教授從事農業研究多年，集農學博士/研究學者/釀酒師三種身份於一身，多本著作Vineyard-Wines Life:My natural thoughts、The Essence of Wine等葡萄酒專業研究書籍，一生醉心於自然農法，還有他心愛的Barbera葡萄。CASE CORINI成立於1846年，Lorenzo為第六代當家，位在Costigliole d’Asti擁有約5公頃自家農園，園中都是在當地號稱元老院歲數平均65～95年的老樹。採用的栽陪與釀造方式也自成一格，統稱Metodo Corino，從栽培、釀造以及對環境尊重保護的措施。遵循以下幾點:1.以土生土長原生葡萄來完整呈現當地真正的風土。2.土壤中微生物是決定品質之本。3.長居與此的葡萄老藤產出的原生葡萄配合上當地的風土得以發揮最佳原始風味。4.盡量保護原生葡萄園及老藤樹，因為它們的遺傳基因可以讓葡萄酒的層次感更加多元。5.持續觀察釀造過程中Co2排放量，尋求對環境友善發展更好的釀造方式。6.無人為跟機器干涉，二氧化硫零添加。7.古法手做的自然派酒莊，年產量大約在45000公升以內的合理範圍。

其獨一無二的風味重新詮釋了人類、土壤與葡萄之間的互動，在野生酵母、葡萄園儘量無人為干涉為前提之下與自然環境和平共處達到永續的生態循環。這理念近年來深深影響了許多同業及愛酒人士，並有越來越多的釀酒人開始回歸原點、重新思考家鄉這片土地在工業革命後所遭受到的荼毒該如何挽救?使其再度重生。知名酒莊GAJA老闆也為這個老朋友的著作<VIGNE/VINO/VITA>寫了序，他打趣地說到：親愛的Lorenzo，我一直試圖不被你那對慣性農法極為挑釁的言論來影響，因為到目前爲止我始終認為那只是個烏托邦式的論點，但是書中有許多有建設性的研究數據，啟發了我們對於自然農法實施可行性的想像，即便那可能難度極高或是根本做不到。我也很不客氣的跟你說，你就是個夢想家！認識你這個人的好處是讓我及其他業界人士對於環境友善栽培的省思。的確現在有許多拜讀過你之前作品的釀酒人已經開始改變自己對於葡萄酒樣貌的想法，同時努力地讓品質提升。最後~還是得謝謝Lorenzo，也請你持續努力並用力寫下去吧！

Gravner 陶甕酒傳奇

『記得許多年以前當我還是個少年時，那是一個下雨的夏天午後，望著葡萄園裡已逐漸開始轉變為成熟深色的葡萄，突然間風雲變色的下起冰雹了，我急忙的往葡萄園跑去，那冰雹仿若一根根的冰針掃射著滿山谷。我停下腳步來辱罵著該死的天氣，法蘭克叔父靜靜的來到我身後，他溫和的對我說：”孩子，大自然給了我們一切所需，有時他會照著你的意思，然後他會取回去一些”。就在那一天，彷彿我懂了，那也是我人生的一個啟發點』-Josko Gravner

Gravner酒莊於1901年成立於義大利東北部頂級白酒的重要產區-Friuli Venezia-Giulia，地處義大利和斯洛伐尼亞的交界處，占地18公頃的葡萄園，年產量僅約3萬瓶。數十年來，Gravner 家族一直持續在義大利跟斯洛伐尼亞邊境的Oslavia葡萄園種植葡萄，並以此地所栽種的葡萄作為釀酒的來源。

Gravner酒莊的靈魂人物-Joško是公認的天才釀酒師，風格特異，總能走在時代的尖端，引領風潮。1973年便開始使用溫控不鏽鋼發酵槽釀製葡萄酒；1980年改用木槽與橡木桶來釀造；1997年開始實驗回歸到5000年前，以陶甕釀酒的技術，並於2001年正式投入生產首年分酒款。

COL TAMARIE

北義的太麻里

    Alberto喜歡在山間漫步，賞一方天際，賞一林幽靜。一天在Vittorio Veneto的San Lorenzo村裡遙遠綿延山路中發現了一座被遺棄的農場。農場座落在海拔450公尺的山頂上，風景瑰麗，在天朗氣清時甚至可眺望威尼斯與大海，農場坐北面南，葡萄充分享受陽光的滋養，周圍環繞著樹林、橄欖樹、樹籬和果樹，豐富的生物多樣性，Alberto頓時愛上了這個世外桃源，也讓他決定與他的母親一起移居到此生活。

　　2001年Alberto在這裡建立了4.5公頃的葡萄園，日久荒廢導致多數植株病老，必需被移栽重新種植，他尊重大地的節奏和生態平衡，希望有天再將土地帶回到昔日的輝煌，直到2012年只他賣掉每年的收成，僅保留少部份葡萄供實驗性的釀製使用。2013年在釀酒師好友協助下，在不使用化學藥品和添加硫完成第一個年份:酸度強烈、風味獨特，即使成果還是不符合期待，但總算是開啟了另一個開端。往後兩年他持續嘗試不同的浸漬方法，終於生產出令人滿意的葡萄酒。

葡萄酒夢想家

CASE CORINI

LORENZO CORINO教授從事農業研究多年，集農學博士/研究學者/釀酒師三種身份於一身，多本著作Vineyard-Wines Life:My natural thoughts、The Essence of Wine等葡萄酒專業研究書籍，一生醉心於自然農法，還有他心愛的Barbera葡萄。CASE CORINI成立於1846年，Lorenzo 為第六代當家，位在Costigliole d’Asti擁有約5公頃自家農園，園中都是在當地號稱元老院歲數平均65～95年的老樹。採用的栽陪與釀造方式也自成一格，統稱 Metodo Corino，從栽培、釀造以及對環境尊重保護的措施。遵循以下幾點:1.以土生土長原生葡萄來完整呈現當地真正的風土。2.土壤中微生物是決定品質之本。3.長居與此的葡萄老藤產出的原生葡萄配合上當地的風土得以發揮最佳原始風味。4.盡量保護原生葡萄園及老藤樹，因為它們的遺傳基因可以讓葡萄酒的層次感更加多元。5.持續觀察釀造過程中Co2排放量，尋求對環境友善發展更好的釀造方式。6.無人為跟機器干涉，二氧化硫零添加。7.古法手做的自然派酒莊，年產量大約在45000公升以內的合理範圍。

其獨一無二的風味重新詮釋了人類、土壤與葡萄之間的互動，在野生酵母、葡萄園儘量無人為干涉為前提之下與自然環境和平共處達到永續的生態循環。這理念近年來深深影響了許多同業及愛酒人士，並有越來越多的釀酒人開始回歸原點、重新思考家鄉這片土地在工業革命後所遭受到的荼毒該如何挽救?使其再度重生。知名酒莊GAJA老闆也為這個老朋友的著作<VIGNE/VINO/VITA>寫了序，他打趣地說到：親愛的Lorenzo，我一直試圖不被你那對慣性農法極為挑釁的言論來影響，因為到目前爲止我始終認為那只是個烏托邦式的論點，但是書中有許多有建設性的研究數據，啟發了我們對於自然農法實施可行性的想像，即便那可能難度極高或是根本做不到。我也很不客氣的跟你說，你就是個夢想家！認識你這個人的好處是讓我及其他業界人士對於環境友善栽培的省思。的確現在有許多拜讀過你之前作品的釀酒人已經開始改變自己對於葡萄酒樣貌的想法，同時努力地讓品質提升。最後~還是得謝謝Lorenzo，也請你持續努力並用力寫下去吧！

超過半世紀陳年的義大利酒后

義大利第一釀酒合作社

Produttori del Barbaresco

“There are a few producers making Barbaresco in the same class as the wines of the Produttori, but none who surpasses them”--Sheldon Wasserman, New York Times

頑強的傳統派大師

Bartolo Mascarello

從2005年父親辭世之後，身為獨生女的Maria-Teresa Mascarello接下了家族酒莊的重擔，就像父親Bartolo繼承祖父Giulio和祖父Giulio繼承曾祖父Bartolomeo一樣，雖歷經世代變遷，但堅持Barolo傳統釀酒的方法與哲理，始終絲毫未曾改變，如此的冥頑不靈，卻也打造出Cantina Bartolo Mascarello成為世人最景仰的偉大酒莊之一。

主修人文的Maria-Teresa從杜林大學畢業後，於1993年回到酒莊擔任行政與銷售工作，在父親的教導下，從1997年擔起釀酒之重責，Bartolo在2005年辭世之後，Maria-Teresa便全盤負責酒莊的經營管理，同樣的延續祖父到父親的釀酒傳統方式，諸如葡萄在水泥槽中經長時間發酵並浸皮萃取、不干涉發酵溫度、在大型橡木桶中陳年而不使用法國小型橡木桶、唯一一款Barolo為來Cannubi、San Lorenzo、Rue和La Morra村的Nebbiolo混釀而成以達到最佳的協調性等等做法，都是秉承傳統未曾改變。此外，堅持小而美的家庭工匠型態，縱有多次購園機會卻不曾擴充其葡萄園，始終維持年產量約在三萬瓶左右。1995才勉為裝設的電話與2002年加設的傳真機是在酒莊少數可以看到的現代化裝置，成為聯絡酒莊的唯二方式(另一個方式就是親自到酒莊按鈴預約參觀時間，酒莊相當歡迎訪客前來試酒)，沒有email和行動電話，至今每一張出貨給客戶的所有發票還都是Maria-Teresa親自手寫，古老的節奏仍一成不變的酒莊中重覆著。不過或許是加入女性釀酒師的陰柔特質，也可能是因為逐一更新已使用五、六十年的大型橡木桶，加上全球氣候暖化的原因，原本需至少陳年10年以上才能馴服的Barolo，最近的數個年份，可感受到年輕階段就已經初顯芬芳可口，不過絲毫不減一分酒莊Barolo該有雄偉架構。

老頑固的義大利酒王

Lorenzo Accomasso

被稱為地球上釀造過最多年份的Lorenzo Accomasso，絕對稱得上是Barolo頑強傳統派的頭號人物之一，他在1958年從父親Giovanni Accomasso手中接下釀酒的工作，釀造超過七十的年份的Barolo，雖然廣泛的知名度不若紅牌名莊，但對許多行家而言，這位尚在世的活化石老先生，絕對更值得大力膜拜。

*更多有關Lorenzo Accomasso的介紹，可參考酒徒先生的專文：

頑強的傳統派大師

Bartolo Mascarello

從2005年父親辭世之後，身為獨生女的Maria-Teresa Mascarello接下了家族酒莊的重擔，就像父親Bartolo繼承祖父Giulio和祖父Giulio繼承曾祖父Bartolomeo一樣，雖歷經世代變遷，但堅持Barolo傳統釀酒的方法與哲理，始終絲毫未曾改變，如此的冥頑不靈，卻也打造出Cantina Bartolo Mascarello成為世人最景仰的偉大酒莊之一。

主修人文的Maria-Teresa從杜林大學畢業後，於1993年回到酒莊擔任行政與銷售工作，在父親的教導下，從1997年擔起釀酒之重責，Bartolo在2005年辭世之後，Maria-Teresa便全盤負責酒莊的經營管理，同樣的延續祖父到父親的釀酒傳統方式，諸如葡萄在水泥槽中經長時間發酵並浸皮萃取、不干涉發酵溫度、在大型橡木桶中陳年而不使用法國小型橡木桶、唯一一款Barolo為來Cannubi、San Lorenzo、Rue和La Morra村的Nebbiolo混釀而成以達到最佳的協調性等等做法，都是秉承傳統未曾改變。此外，堅持小而美的家庭工匠型態，縱有多次購園機會卻不曾擴充其葡萄園，始終維持年產量約在三萬瓶左右。1995才勉為裝設的電話與2002年加設的傳真機是在酒莊少數可以看到的現代化裝置，成為聯絡酒莊的唯二方式(另一個方式就是親自到酒莊按鈴預約參觀時間，酒莊相當歡迎訪客前來試酒)，沒有email和行動電話，至今每一張出貨給客戶的所有發票還都是Maria-Teresa親自手寫，古老的節奏仍一成不變的酒莊中重覆著。不過或許是加入女性釀酒師的陰柔特質，也可能是因為逐一更新已使用五、六十年的大型橡木桶，加上全球氣候暖化的原因，原本需至少陳年10年以上才能馴服的Barolo，最近的數個年份，可感受到年輕階段就已經初顯芬芳可口，不過絲毫不減一分酒莊Barolo該有雄偉架構。

義大利山中的Musigny

Produttori di Carema

    談到義大利葡萄酒，讓人第一個連想到的絕對是位於義大利西北角的Piemonte產區；而談到Piemonte產區，愛酒人士一定將其眼光放在位東南部的Langhe區，這個以Alba為中心的較溫和大陸型氣候區，所種植的獨特原生品種Nebbiolo，生產出了Barolo和Barbaresco這兩個全義大利最知名的頂級佳釀，不過，鮮少人知道，在Piemonte西北部的Canavese 區中一個極小的法定產區-Carema D.O.C.，陡峭寒冷山區中所種植的Nebbiolo，釀造出優雅細緻的清麗酒體，迥異於低緯度Nebbiolo的壯盛強勁，Carema既像Barolo又像Burgundy，幾乎恰巧介於兩者正中，Nebbiolo 和 Pinot Noir 的相似和相異在此同時呈現，愛好者將此區佳釀稱之為”義大利山中的Musigny”！無怪乎產量稀少、市面可見度低的Carema，能成為吸引全球Nebbiolo行家的究極佳釀。

Carema產區位於Ivrea村的北邊，往上經Valle d’Aosta(阿歐斯達山谷)與Monte Bianco(白朗峰)即可到達法國，真正可謂 piedi del monte(在山腳下)，產區的葡萄園全部都是在山區陡峭的岩壁中開墾出來，從墾地到種植都要有人定勝天的意志，所有工作都得靠人工。葡萄園需要經常維護，流失的表土和崩塌的葡萄園得從山谷和河床取材重建。天氣寒冷，葡萄園中最獨特的景觀是一個個排列在葡萄園中支撐葡萄樹的空心石柱，以河床石頭和水泥做成，同時有吸熱作用。

世界冠軍的義大利酒王

Barolo Monprivato Giuseppe Mascarello

現在由Mauro Mascarello掌管的Giuseppe Mascarello e Figlio，是在十八世紀中期由Giuseppe Mascarello創建的，酒莊擁有多塊包含 Monprivato獨佔園在內的頂級葡萄園，百年來由家族成員辛勤經營，是Barolo傳統派的代表性名莊之一。

由第二代Maurizio Mascarello在1904年所購入的Monprivato，座落於Castiglione Falletto村，經過之後兩次的增購，現在面積約6.13公頃的Monprivato成為Mascarello酒莊百分之百擁有的獨佔園，西南向的Monprivato地理位置極佳，常被行家比擬為義大利的La Tâche(其實Barolo的酒的細緻優雅就好比法國的Bourgogne)，不僅如此，此園所種植的Nebbiolo超過五成以上是被公認為最佳Michet種株，最早是在1921年由Maurizio Mascarello所引入種植的。全數精選用來生產代表酒莊最高釀酒工藝的單一園Barolo Monprivato和只在特定上好年份才生產的精選級Barolo Cà d’Morissio。

頑強的傳統派大師

Bartolo Mascarello

從2005年父親辭世之後，身為獨生女的Maria-Teresa Mascarello接下了家族酒莊的重擔，就像父親Bartolo繼承祖父Giulio和祖父Giulio繼承曾祖父Bartolomeo一樣，雖歷經世代變遷，但堅持Barolo傳統釀酒的方法與哲理，始終絲毫未曾改變，如此的冥頑不靈，卻也打造出Cantina Bartolo Mascarello成為世人最景仰的偉大酒莊之一。

主修人文的Maria-Teresa從杜林大學畢業後，於1993年回到酒莊擔任行政與銷售工作，在父親的教導下，從1997年擔起釀酒之重責，Bartolo在2005年辭世之後，Maria-Teresa便全盤負責酒莊的經營管理，同樣的延續祖父到父親的釀酒傳統方式，諸如葡萄在水泥槽中經長時間發酵並浸皮萃取、不干涉發酵溫度、在大型橡木桶中陳年而不使用法國小型橡木桶、唯一一款Barolo為來Cannubi、San Lorenzo、Rue和La Morra村的Nebbiolo混釀而成以達到最佳的協調性等等做法，都是秉承傳統未曾改變。此外，堅持小而美的家庭工匠型態，縱有多次購園機會卻不曾擴充其葡萄園，始終維持年產量約在三萬瓶左右。1995才勉為裝設的電話與2002年加設的傳真機是在酒莊少數可以看到的現代化裝置，成為聯絡酒莊的唯二方式(另一個方式就是親自到酒莊按鈴預約參觀時間，酒莊相當歡迎訪客前來試酒)，沒有email和行動電話，至今每一張出貨給客戶的所有發票還都是Maria-Teresa親自手寫，古老的節奏仍一成不變的酒莊中重覆著。不過或許是加入女性釀酒師的陰柔特質，也可能是因為逐一更新已使用五、六十年的大型橡木桶，加上全球氣候暖化的原因，原本需至少陳年10年以上才能馴服的Barolo，最近的數個年份，可感受到年輕階段就已經初顯芬芳可口，不過絲毫不減一分酒莊Barolo該有雄偉架構。