letoilevin 星澈酒品的部落格

Barolo新星

Elvio Cogno新年份預購

2011年榮獲美國Wine & Spirits雜誌年度酒莊/2017年 Wine & Spirits雜誌年度百大酒莊

Cogno家族在Piemonte釀酒傳承四代，創始莊主Elvio自1961年起與位在La Morra的名莊Marcarini合作釀酒，數十年的釀酒功力與時俱進。1990年購入Novello村中心的18世紀農舍和周圍絕佳的Ravera園，成立Elvio Cogno，在這絕佳的地塊與風土上釀造出卓越的Barolo，並且把Ravera園推上了國際舞台，酒莊所生產Barolo酒款，在各大酒評均有極高評價，不勝枚舉。2018、2019連續兩年入選”Best Italian Wine Awards”Top 50酒款；2016-2020連續五年獲得美國”Wine & Spirits”雜誌年度百大酒莊殊榮；2016-2021亦連續入選”OperaWine”年度百大酒款...。Antonio Galloni曾讚譽Elvio Cogno是Barolo產區的領導酒莊之一；Jancis Robinson曾提到Vigna Elena Riserva 2006酒款有幾近完美的平衡；Monica Larner則寫到其Barolo酒款著實令人著迷而驚艷...

頑強的傳統派大師

Bartolo Mascarello

從2005年父親辭世之後，身為獨生女的Maria-Teresa Mascarello接下了家族酒莊的重擔，就像父親Bartolo繼承祖父Giulio和祖父Giulio繼承曾祖父Bartolomeo一樣，雖歷經世代變遷，但堅持Barolo傳統釀酒的方法與哲理，始終絲毫未曾改變，如此的冥頑不靈，卻也打造出Cantina Bartolo Mascarello成為世人最景仰的偉大酒莊之一。

主修人文的Maria-Teresa從杜林大學畢業後，於1993年回到酒莊擔任行政與銷售工作，在父親的教導下，從1997年擔起釀酒之重責，Bartolo在2005年辭世之後，Maria-Teresa便全盤負責酒莊的經營管理，同樣的延續祖父到父親的釀酒傳統方式，諸如葡萄在水泥槽中經長時間發酵並浸皮萃取、不干涉發酵溫度、在大型橡木桶中陳年而不使用法國小型橡木桶、唯一一款Barolo為來Cannubi、San Lorenzo、Rue和La Morra村的Nebbiolo混釀而成以達到最佳的協調性等等做法，都是秉承傳統未曾改變。此外，堅持小而美的家庭工匠型態，縱有多次購園機會卻不曾擴充其葡萄園，始終維持年產量約在三萬瓶左右。1995才勉為裝設的電話與2002年加設的傳真機是在酒莊少數可以看到的現代化裝置，成為聯絡酒莊的唯二方式(另一個方式就是親自到酒莊按鈴預約參觀時間，酒莊相當歡迎訪客前來試酒)，沒有email和行動電話，至今每一張出貨給客戶的所有發票還都是Maria-Teresa親自手寫，古老的節奏仍一成不變的酒莊中重覆著。不過或許是加入女性釀酒師的陰柔特質，也可能是因為逐一更新已使用五、六十年的大型橡木桶，加上全球氣候暖化的原因，原本需至少陳年10年以上才能馴服的Barolo，最近的數個年份，可感受到年輕階段就已經初顯芬芳可口，不過絲毫不減一分酒莊Barolo該有雄偉架構。

超值義大利雙B

CASCINA POVERO

將近200年歷史的釀酒家族POVERO在義大利北邊Piemont產區的Roero、Monferrato和Langhe幾個知名產區建立屬於自己的家族釀酒事業，1837年家族先驅Francesco在Roero中心的Fippiane區買了第一塊葡萄園，從此酒莊就跟葡萄酒結下不解之緣。家族歷代都熱派葡萄酒事業，也不斷精進，2019年酒莊所有的葡萄園獲得有機認證，並持續生產品質優良的葡萄酒。

POVERO旗下另一間酒莊Cascina Vèngore成立於2012年，由家族最年輕的Lucrezia操刀，拼湊自身與家族的夢想，酒莊的葡萄園夾在Asti、Alba&Bra之間在TERRE ALFIERI的心臟地帶，這是Piemont中一個極小的DOCG。

永不妥協的唯內多大師

Giuseppe Quintarelli

看著Giuseppe Quintarelli的酒標就像藝術品般的古樸典雅，一般言語無法形容這份永傳不朽的手寫感動．一雙刻劃紅酒故事讀雙手，來自古老釀酒公義的堅持精神，透露出Giuseppe Quintarelli所想分享的義式溫度，堅持高品質的理念，正是那份傳承至今的真摯與初心，超過百年歷史的Quintarelli家族一路親手打造出頂級佳釀，繼續觸誘著我們的味蕾，展開探索葡萄酒的起承轉合．

Veneto產區歷史悠久，若想要閱歷義大利大師級的紅酒藝術品，Quintarelli莊園就是一座存放回憶的博物館，走在地下室的老酒窖，那長長的通道兩側，排列著歲月刻畫的橡木桶，每一個橡木桶特殊的浮雕中，正娓娓道出Quintarelli家族與Negrar小鎮的故事，在這經歷歲月不斷打磨的博物館裡，每一處都充滿Quintarelli酒莊成長的痕跡與公義精神，那一片記錄創始人的照片牆，是唯內多大師Giuseppe Quintarelli寫的日記，一張張手寫的酒標也是家族的驕傲與傳承信念．

Shun Minowa

Jai Guru Deva

結手印橘酒

1980年Shun Minowa於東京千葉縣出生(以下簡稱Shun)東京大學生物學系，專攻針對外來物種入侵導致原生種瀕絕滅絕的動植物保護研究。畢業後第一份工作在Starbucks賣咖啡，之後轉職東京某知名酒商，Shun在這段工作期間與葡萄酒結下不解之緣。

Falezze

少見細膩優雅的Amarone

        Falezze酒莊莊主Luca Anselmi來自於Veneto從1923年就開始釀酒的家族，2006年Luca創立了屬於自己的酒莊，前兩年身為農學家、分子生物學家和營養師的Luca只專心研究葡萄園所在地的風土，直到2008年才釀出了第一瓶屬於自己的Amarone。

　　Falezze酒莊座落在海拔在200-250公尺之間，坐北朝西南，坡度從5-30%不等，樹齡在25-40歲之間，但也有一些歷史悠久的地塊是八十年前種植的，這裡的土壤富含鈣質，呈中等鹼性，最深處為砂粘土地質，排水良好，使用傳統Pergola System。

隨心所欲的北義美酒

Sette

Gino Della Porta在1973年出生於羅馬北部的一個小村莊，他的父母擁有一個 4.5 公頃的葡萄園，在不使用農藥的情況下種植葡萄，所收成的葡萄賣給當地其它酒廠，但他們也釀造少量葡萄酒供自己家人飲用，使用極為傳統簡單方式釀造，完全沒有添加，也就是現在的自然派釀法，Gino Della Porta從小就在接觸大自然和自然派葡萄酒的環境中長大。雖然後來Gino Della Porta在大學主修現代文學，畢業後也曾有段時間因為嗜好開了一間漫畫店為生。不過很快的Gino Della Porta就踏入葡萄酒這個行業，後來成立了一家葡萄酒行銷公司，因此接觸到也接交到了許多自然派酒莊的好友。在喝過許多不同葡萄酒之後，Barbera這個品種特別觸動Gino Della Porta的心弦，也讓他第一次起心動念想要自己釀酒，當他在2017年的一次前往尼扎蒙費拉托(Nizza Monferrato)旅行時，看到了位於Bricco di Nizza中心的一片葡萄園，一見鐘情便立即決定購買。這片葡萄園位於丘陵的南坡，以種植25年至80年樹齡的Barbera為主。Gino Della Porta找來了麻吉好友同時也是Piemonte產區的備受矚目的新生代釀酒師Gian Luca Colombo一起合作，共同成立的Sette酒莊。

Nizza Monferrato是一塊非常獨特的風土，這裡生產的Barbera比Langhe有著更優雅、精巧酸度和細緻的深度。繼2017年實驗釀造後，Sette酒莊自2018年正式運作，採用有機種植，並在葡萄園間種植了以十字花科為主的多種植物，以幫助淨化和再生土壤，這些植物還有助於增加土壤的複雜性和活力並防止病蟲害的侵襲。從2020年開始，Sette酒莊也全面導入生物動力法，酒莊的葡萄園是該地區僅有的幾個擁有高大樹木和果樹的葡萄園之一，而且酒莊也計劃逐漸增加這些農林植被，在葡萄園內種植40多個不同品種的當地水果和高大喬木。葡萄園種植面積加總近6公頃，分為17個小地塊，主要種植品種為Barbera，並在不同地塊種植少量Moscato Bianco、Arneis、Grignolino、Syrah、Cabernet Savignon等不同品種。酒莊的葡萄園全部位在Nizza Monferrato，但只挑選最佳品質的Barbera標示為Nizza DOCG，其餘的降級標示為Barbera d'Asti。除了最重要的Barbera之外，Grignolino也是酒莊相當重視的品種，這是北義Piemonte產區特有的原生品種，優異的品質，在古老年代相當備受讚揚，是皇室御用的品種，但因早熟且容易染病的特性而無法廣為種植。白酒就以Moscato為主，釀成風味絕佳的干白酒。另外，因為酒莊購入葡萄園後這幾年重心一直是以重新規劃葡萄園、恢復葡萄園生機為主，重新種植的樹齡比較年輕葡萄樹所生成的葡萄，就用來釀粉紅酒和紅白各一的日常餐酒，這兩款日常餐酒因為相當輕鬆可口，所以乾脆裝在一公升的酒瓶中，結果相當受到歡迎。

Soave的代名詞　PIEROPAN

    Leonildo Pieropan原本是個醫生但是本著對葡萄酒的喜愛在1901年買下第一塊葡萄園，也就是Calvarino的一部分，意為小小的考驗，它位置偏遠且貧瘠荒蕪、遍布黑色的土壤，實際上是富含礦物質的火山玄武岩。最出名的為Recioto di Soave甜酒，Pieropan也因此成為第一個在瓶標上標註Soave*的酒莊。1966年創辦者Leonildo的同名姪子Leonildo也是家族唯一的後裔在完成葡萄酒釀造及栽培的學業後，入主酒莊為酒莊帶來極大的改變！

*Soave是義大利最重要的白葡萄酒之一，以原生品種Garganega釀造出清新動人美味可口的白酒，一般Soave分為Soave和Soave Classico兩種，前者往往是建議一兩年內就可以喝掉的輕鬆白酒，後者則是有複雜度和陳年實力的白酒。

    Leonildo在Soave Classico收購了一些新葡萄園，引入了新技術，將他在旅途中發現的世界各地的其他葡萄園進行了比較。他與妻子Teresita分享了對這片土地的熱愛以及必須始終保留的傳統價值。Leonildo的想法很簡單，但同時具有革命性：增強各個葡萄園的實力，並根據品種、土壤、氣候和人類工作之間的關係賦予葡萄酒獨特的特性。這導致了義大利釀酒學的兩種標誌性葡萄酒的誕生，即1971年義大利第一個白單一葡萄園的Vigneto Calvarino和1978年的Vigneto La Rocca。和多功能性的體現該地區存在的土壤：Calvarino的火山玄武岩、Rocca的海洋石灰岩。與這片土地的緊密聯繫使得Leonildo在葡萄園的農藝管理方面也做出了重要選擇，於2002年不用化學藥劑除草，並於2008年開始將所有生產轉為有機生產。2008年他與其他朋友一起創立了FIVI(義大利獨立葡萄種植者聯合會)。Leonildo的企圖也不僅於Soave，2000年初他來到Valpolicella，收購了Monte Garzon葡萄園和Tregnago的Villa Cipolla，最近進行了翻修並用作葡萄酒驛站。幾年之內，Leonildo成為Soave白酒的最佳詮釋者，而Pieropan被《世界葡萄酒地圖》一書所收錄，稱其Soave頂尖葡萄酒的生產者。對於其單一園經典白酒有著極高的讚譽並揚名海內外。

超過半世紀陳年的義大利酒后

義大利第一釀酒合作社

Produttori del Barbaresco

“There are a few producers making Barbaresco in the same class as the wines of the Produttori, but none who surpasses them”--Sheldon Wasserman, New York Times

頑強的傳統派大師

Bartolo Mascarello

從2005年父親辭世之後，身為獨生女的Maria-Teresa Mascarello接下了家族酒莊的重擔，就像父親Bartolo繼承祖父Giulio和祖父Giulio繼承曾祖父Bartolomeo一樣，雖歷經世代變遷，但堅持Barolo傳統釀酒的方法與哲理，始終絲毫未曾改變，如此的冥頑不靈，卻也打造出Cantina Bartolo Mascarello成為世人最景仰的偉大酒莊之一。

主修人文的Maria-Teresa從杜林大學畢業後，於1993年回到酒莊擔任行政與銷售工作，在父親的教導下，從1997年擔起釀酒之重責，Bartolo在2005年辭世之後，Maria-Teresa便全盤負責酒莊的經營管理，同樣的延續祖父到父親的釀酒傳統方式，諸如葡萄在水泥槽中經長時間發酵並浸皮萃取、不干涉發酵溫度、在大型橡木桶中陳年而不使用法國小型橡木桶、唯一一款Barolo為來Cannubi、San Lorenzo、Rue和La Morra村的Nebbiolo混釀而成以達到最佳的協調性等等做法，都是秉承傳統未曾改變。此外，堅持小而美的家庭工匠型態，縱有多次購園機會卻不曾擴充其葡萄園，始終維持年產量約在三萬瓶左右。1995才勉為裝設的電話與2002年加設的傳真機是在酒莊少數可以看到的現代化裝置，成為聯絡酒莊的唯二方式(另一個方式就是親自到酒莊按鈴預約參觀時間，酒莊相當歡迎訪客前來試酒)，沒有email和行動電話，至今每一張出貨給客戶的所有發票還都是Maria-Teresa親自手寫，古老的節奏仍一成不變的酒莊中重覆著。不過或許是加入女性釀酒師的陰柔特質，也可能是因為逐一更新已使用五、六十年的大型橡木桶，加上全球氣候暖化的原因，原本需至少陳年10年以上才能馴服的Barolo，最近的數個年份，可感受到年輕階段就已經初顯芬芳可口，不過絲毫不減一分酒莊Barolo該有雄偉架構。

COL TAMARIE

北義的太麻里

     Alberto喜歡在山間漫步，賞一方天際，賞一林幽靜。一天在Vittorio Veneto的San Lorenzo村裡遙遠綿延山路中發現了一座被遺棄的農場。農場座落在海拔450公尺的山頂上，風景瑰麗，在天朗氣清時甚至可眺望威尼斯與大海，農場坐北面南，葡萄充分享受陽光的滋養，周圍環繞著樹林、橄欖樹、樹籬和果樹，豐富的生物多樣性，Alberto頓時愛上了這個世外桃源，也讓他決定與他的母親一起移居到此生活。

　　2001年Alberto在這裡建立了4.5公頃的葡萄園，日久荒廢導致多數植株病老，必需被移栽重新種植，他尊重大地的節奏和生態平衡，希望有天再將土地帶回到昔日的輝煌，直到2012年只他賣掉每年的收成，僅保留少部份葡萄供實驗性的釀製使用。2013年在釀酒師好友協助下，在不使用化學藥品和添加硫完成第一個年份:酸度強烈、風味獨特，即使成果還是不符合期待，但總算是開啟了另一個開端。往後兩年他持續嘗試不同的浸漬方法，終於生產出令人滿意的葡萄酒。

老頑固的義大利酒王

Lorenzo Accomasso

被稱為地球上釀造過最多年份的Lorenzo Accomasso，絕對稱得上是Barolo頑強傳統派的頭號人物之一，他在1958年從父親Giovanni Accomasso手中接下釀酒的工作，釀造超過七十的年份的Barolo，雖然廣泛的知名度不若紅牌名莊，但對許多行家而言，這位尚在世的活化石老先生，絕對更值得大力膜拜。

*更多有關Lorenzo Accomasso的介紹，可參考酒徒先生的專文：

頑強的傳統派大師

Bartolo Mascarello

從2005年父親辭世之後，身為獨生女的Maria-Teresa Mascarello接下了家族酒莊的重擔，就像父親Bartolo繼承祖父Giulio和祖父Giulio繼承曾祖父Bartolomeo一樣，雖歷經世代變遷，但堅持Barolo傳統釀酒的方法與哲理，始終絲毫未曾改變，如此的冥頑不靈，卻也打造出Cantina Bartolo Mascarello成為世人最景仰的偉大酒莊之一。

主修人文的Maria-Teresa從杜林大學畢業後，於1993年回到酒莊擔任行政與銷售工作，在父親的教導下，從1997年擔起釀酒之重責，Bartolo在2005年辭世之後，Maria-Teresa便全盤負責酒莊的經營管理，同樣的延續祖父到父親的釀酒傳統方式，諸如葡萄在水泥槽中經長時間發酵並浸皮萃取、不干涉發酵溫度、在大型橡木桶中陳年而不使用法國小型橡木桶、唯一一款Barolo為來Cannubi、San Lorenzo、Rue和La Morra村的Nebbiolo混釀而成以達到最佳的協調性等等做法，都是秉承傳統未曾改變。此外，堅持小而美的家庭工匠型態，縱有多次購園機會卻不曾擴充其葡萄園，始終維持年產量約在三萬瓶左右。1995才勉為裝設的電話與2002年加設的傳真機是在酒莊少數可以看到的現代化裝置，成為聯絡酒莊的唯二方式(另一個方式就是親自到酒莊按鈴預約參觀時間，酒莊相當歡迎訪客前來試酒)，沒有email和行動電話，至今每一張出貨給客戶的所有發票還都是Maria-Teresa親自手寫，古老的節奏仍一成不變的酒莊中重覆著。不過或許是加入女性釀酒師的陰柔特質，也可能是因為逐一更新已使用五、六十年的大型橡木桶，加上全球氣候暖化的原因，原本需至少陳年10年以上才能馴服的Barolo，最近的數個年份，可感受到年輕階段就已經初顯芬芳可口，不過絲毫不減一分酒莊Barolo該有雄偉架構。

義大利山中的Musigny

Produttori di Carema

    談到義大利葡萄酒，讓人第一個連想到的絕對是位於義大利西北角的Piemonte產區；而談到Piemonte產區，愛酒人士一定將其眼光放在位東南部的Langhe區，這個以Alba為中心的較溫和大陸型氣候區，所種植的獨特原生品種Nebbiolo，生產出了Barolo和Barbaresco這兩個全義大利最知名的頂級佳釀，不過，鮮少人知道，在Piemonte西北部的Canavese 區中一個極小的法定產區-Carema D.O.C.，陡峭寒冷山區中所種植的Nebbiolo，釀造出優雅細緻的清麗酒體，迥異於低緯度Nebbiolo的壯盛強勁，Carema既像Barolo又像Burgundy，幾乎恰巧介於兩者正中，Nebbiolo 和 Pinot Noir 的相似和相異在此同時呈現，愛好者將此區佳釀稱之為”義大利山中的Musigny”！無怪乎產量稀少、市面可見度低的Carema，能成為吸引全球Nebbiolo行家的究極佳釀。

Carema產區位於Ivrea村的北邊，往上經Valle d’Aosta(阿歐斯達山谷)與Monte Bianco(白朗峰)即可到達法國，真正可謂 piedi del monte(在山腳下)，產區的葡萄園全部都是在山區陡峭的岩壁中開墾出來，從墾地到種植都要有人定勝天的意志，所有工作都得靠人工。葡萄園需要經常維護，流失的表土和崩塌的葡萄園得從山谷和河床取材重建。天氣寒冷，葡萄園中最獨特的景觀是一個個排列在葡萄園中支撐葡萄樹的空心石柱，以河床石頭和水泥做成，同時有吸熱作用。

世界冠軍的義大利酒王

Barolo Monprivato Giuseppe Mascarello

現在由Mauro Mascarello掌管的Giuseppe Mascarello e Figlio，是在十八世紀中期由Giuseppe Mascarello創建的，酒莊擁有多塊包含 Monprivato獨佔園在內的頂級葡萄園，百年來由家族成員辛勤經營，是Barolo傳統派的代表性名莊之一。

由第二代Maurizio Mascarello在1904年所購入的Monprivato，座落於Castiglione Falletto村，經過之後兩次的增購，現在面積約6.13公頃的Monprivato成為Mascarello酒莊百分之百擁有的獨佔園，西南向的Monprivato地理位置極佳，常被行家比擬為義大利的La Tâche(其實Barolo的酒的細緻優雅就好比法國的Bourgogne)，不僅如此，此園所種植的Nebbiolo超過五成以上是被公認為最佳Michet種株，最早是在1921年由Maurizio Mascarello所引入種植的。全數精選用來生產代表酒莊最高釀酒工藝的單一園Barolo Monprivato和只在特定上好年份才生產的精選級Barolo Cà d’Morissio。

頑強的傳統派大師

Bartolo Mascarello

從2005年父親辭世之後，身為獨生女的Maria-Teresa Mascarello接下了家族酒莊的重擔，就像父親Bartolo繼承祖父Giulio和祖父Giulio繼承曾祖父Bartolomeo一樣，雖歷經世代變遷，但堅持Barolo傳統釀酒的方法與哲理，始終絲毫未曾改變，如此的冥頑不靈，卻也打造出Cantina Bartolo Mascarello成為世人最景仰的偉大酒莊之一。

主修人文的Maria-Teresa從杜林大學畢業後，於1993年回到酒莊擔任行政與銷售工作，在父親的教導下，從1997年擔起釀酒之重責，Bartolo在2005年辭世之後，Maria-Teresa便全盤負責酒莊的經營管理，同樣的延續祖父到父親的釀酒傳統方式，諸如葡萄在水泥槽中經長時間發酵並浸皮萃取、不干涉發酵溫度、在大型橡木桶中陳年而不使用法國小型橡木桶、唯一一款Barolo為來Cannubi、San Lorenzo、Rue和La Morra村的Nebbiolo混釀而成以達到最佳的協調性等等做法，都是秉承傳統未曾改變。此外，堅持小而美的家庭工匠型態，縱有多次購園機會卻不曾擴充其葡萄園，始終維持年產量約在三萬瓶左右。1995才勉為裝設的電話與2002年加設的傳真機是在酒莊少數可以看到的現代化裝置，成為聯絡酒莊的唯二方式(另一個方式就是親自到酒莊按鈴預約參觀時間，酒莊相當歡迎訪客前來試酒)，沒有email和行動電話，至今每一張出貨給客戶的所有發票還都是Maria-Teresa親自手寫，古老的節奏仍一成不變的酒莊中重覆著。不過或許是加入女性釀酒師的陰柔特質，也可能是因為逐一更新已使用五、六十年的大型橡木桶，加上全球氣候暖化的原因，原本需至少陳年10年以上才能馴服的Barolo，最近的數個年份，可感受到年輕階段就已經初顯芬芳可口，不過絲毫不減一分酒莊Barolo該有雄偉架構。

Barolo文藝復興的一代宗師

ALDO CONTERNO

    Piemonte的Giacomo Conterno酒莊是當地最富盛名酒莊之一，Conterno家族經過五代釀酒人的努力後，藉由酒王Barolo重新擦亮了這塊光鮮的招牌，在此過程中第五代傳人Aldo Conterno扮演著極其重要的角色。他對釀酒技術的創新及熱情引發了Barolo的文藝復興運動，並將傳統工藝與現代技術完美的結合在一起，立下了往後釀造 Barolo 的標竿。

    1950年代時，Aldo曾遠渡美國幫叔叔在加州建立酒莊。在1961年他回到義大利的家族產業，並和哥哥共同繼承了父親的Giacomo Conterno酒莊，1969年兄弟倆分道揚鑣，Aldo買下Favot農場建立了Poderi Aldo Conterno酒莊，實現他自己的夢想。在1970年時，為了修正Monforte產區Barolo特有強大厚重的單寧，他縮短了浸皮發酵的時間，摒棄傳統採用浮蓋發酵的方式，進而使用幫浦抽取循環的方式來完成發酵過程，這些想法在當時被人認為極為瘋狂，後來證明他成功的釀出了讓人更容易親近的Barolo。雖然Aldo使用較為現代的釀酒設備與釀法，但始終不能被歸為Barolo的現代派，只是採用讓Barolo更形完美的革新作法。

義大利第一釀酒合作社

Produttori del Barbaresco

   “There are a few producers making Barbaresco in the same class as the wines of the Produttori, but none who surpasses them”--Sheldon Wasserman, New York Times

“Produttori del Barbaresco is one of the few estates in the world that continues to produce fine, age worthy wines at sensible prices.”--Antonio Galloni

Roagna

誕生於1890年的Barbaresco，在這一年開始釀造並逐漸成為一種風格特徵而寫下歷史，然而Piedmont的古老酒莊Roagna家族的釀酒歷史可追溯至1880年。1953年Roagna家族的第三代釀酒人-Giovanni Roagna與妻子一起買下Barbaresco村莊的Pajè葡萄園，這塊葡萄園是Roagna最具代表性的葡萄園，後來使用該園所產葡萄釀造出的Crichët Pajè Barbaresco DOCG也成為酒莊的旗艦酒款。1961年Giovanni更進一步購入同產區的Asili園。1971年Giovanni之子Alfredo正式參與酒莊的釀酒工作。在Alfredo的經營下，範圍擴展到了Barolo產區，他與妻子買下位於Castiglione Falletto村的佔地7公頃Pira園，是Roagna擁有的面積最大的葡萄園，之後Roagna開始用該園所產葡萄開始釀造Barolo。2001年Alfredo之子Luca也加入酒莊，他是家族第五代釀酒人，現在他與父親共同打理Roagna。

酒莊每一代的釀酒師都尊重長輩們的釀酒智慧，傳承其釀酒經驗，以尊重風土，尊重傳統的工匠精神持續不斷地生產高質量的葡萄酒，成就今日Roagna頂級名莊的地位。擁有20公頃的土地，其中葡萄園面積佔12公頃，其餘則是未開發的原始森林。這些葡萄園分佈在Barbaresco以及Barolo產區之內，朝向為南、西南或東南，土壤類型多樣，最主要的包括Barbaresco產區的Asili、Carso、Montefico和Pajè，以及Barolo區Castiglione Falletto的Pira。園內種植的品種主要是Nebbiolo，其次還有Barbera、Dolcetto以及Chardonnay。大部分樹齡都超過50年，經過歲月的沖刷和洗禮，這些葡萄藤紮根於土壤深處，不同地塊的葡萄園通過老藤表現出風土差異的細微變化。

Roagna十分注重保護葡萄園的生態多樣性，因而長年堅持不使用除草劑、殺蟲劑和肥料。葡萄園內會種植特定的青草和鮮花等植物，為生機勃勃的葡萄園增加了生物多樣性，並且與葡萄藤形成競爭循環，促使其紮根深處以汲取充足的營養物質長出飽滿健康的果實。採收期時酒莊會根據不同地塊、不同品種的成熟度差異分批進行人工採摘，之後葡萄被小心翼翼地放入竹筐中，保持果實完好無損。此外在葡萄達到完美成熟度的前幾天，Roagna會提前採摘幾簍果實，進行壓榨後再利用野生酵母進行酒精發酵，這些提前發酵的酒液會在後面正式發酵時派上用場。採摘結束後的葡萄會立即被送往酒莊進行去梗、壓榨，循重力將葡萄汁導至大型木桶內，依年份情況適當添加上述提前發酵的葡萄酒醪以促進發酵進行。依酒款、年份不同，進行長達60-100天的發酵後帶皮浸漬，以緩慢、輕柔的方式充分萃取葡萄的顏色、單寧與風味物質。這被稱為Cappello Sommerso的發酵後帶皮浸漬特殊工法，是奠立自20世紀初以來、現今所謂傳統Barolo與Barbaresco風格的重要因素；過往許多酒莊因為技術不佳或其它因素，將Barolo或Barbaresco酒液裡過多的單寧與酸，歸因於Cappello Sommerso工法，不少釀酒者在20世紀後期一度揚棄該方式或大幅縮短時間，釀出美國風味的Barolo/Barbaresco。Roagna是現存少數堅持長時間Cappello Sommerso技藝的酒莊，而在Luca與其父合力下，是難能可貴的輕柔與堅毅並存不悖，一若他倆柔和神情底下的堅毅性格。

長浸漬之美

PODERE PRADAROLO

聞名世界的Parma帕瑪生火腿位在義大利北部的Emilia Romagna，而在Parma西南方海拔約250-500公尺間美麗山丘上佇立了一座名為Podere Pradarolo葡萄酒莊園，這酒莊在1972年被著名的奶酪製作家族也就是現在的葡萄種植者Albeto Carreffi收購，並於1989年轉向葡萄種植和釀酒。以蕴育當地的葡萄品種為信念，拯救有滅絕風險的古老葡萄藤。葡萄園中環繞著粘土、沙質和石質土壤，晝夜的溫差加上從利古里亞海的海風吹拂，更為葡萄注了非凡的複雜香氣。

　　Alberto沉迷於研究古老的釀酒方法，一開始他就對使用延長浸漬生產的葡萄酒著迷，瓶中的風土傳遞、生命力的展現以及它們所表達的真實性，也將他在其他工作領域所獲得的發酵經驗相結合特別令人振奮。他認為延長浸漬的過程能提取出更多的顏色、香氣、維生素和多酚物質，而在時間拉長後產生更穩定的酒，而無需使用任何添加劑，浸漬的等待會一直持續到詮釋葡萄品種特性的最佳時機，這通常是-個非常漫長的過程，甚至需要幾個月的時間。發酵通常在鋼和混凝土容器中進行,僅利用葡萄皮上的原生酵母，不控制溫度和完全不使用二氧化硫或任何其他發酵添加劑。Alberto擁有的150英畝的農場中，只種植了22英畝葡萄園，力行最低的人為干預，追求豐富葡萄園生態的多樣性，使葡萄藤能自主的保持免疫力，健康芬芳的葡萄，是適合長時間浸漬和陳釀的最佳原料。

　　Alberto的農業技術基於科學方法，也延續了遙遠過去的傳統，將過去與現在連結了起來。直覺、經驗和審美觀，始終指導著人們該如何根據年份和葡萄的特性改變浸漬和釀酒過程，來賦予產區的風土特色。不可諱言，每瓶佳釀都呈現釀酒師個人理念風格，演繹古老傳承的新經典。