letoilevin 星澈酒品的部落格

古老靈魂中的新汽泡

『雖僅只是微小比例，但加進了唯有歲月與時光才得以蘊釀成的雋永，卻足以讓常顯平淡簡易的Cava汽酒突增深遂與內斂，變得非常耐飲。此酒雖然產量甚微，僅兩百來箱，但卻也還稱不上稀珍難得，如此深得我心，乃此酒成功地在Cava中偷渡雪莉，播下了最是艱難的愛戀種子。』                                                               by 林裕森

( Wine Mag.:古酒新滋味 : http://yusenlin.pixnet.net/blog/post/32039741 )

或許有許多人不知道，不過在目前獨立香檳酒莊之間最熱門的話題之一就是”Jerez”，或者更正確的說就是研究如何使用Solera方法來培醞reserve wine。雖然法國的香檳和西班牙的雪莉-一個在極北而另一個在極南-是距離極為遙遠的兩個產區，但只要稍為研究，可以發現其實兩者間卻有許多的共同點，如最好的葡萄都是生長在白色的石灰質土壤上、基酒都是必須輕淡乾淨、都必須要靠第二次酵母菌的介入等等，這些有趣的相似處，早以吸引獨立香檳教父級人物Anselme Selosse進行研究，他率先在1986年就開始使用Solera方式來生產一款膾炙人口的Substance的香檳，而2013年三月他更將一群和他同屬TRAIT-D-UNION協會的獨立香檳菁英人物如Pierre Larmandier(Larmandier-Bernier)、Franis Egly(Egly Ouriet)、Jerome Prevost(La Closerie)等人，拉到安達魯西亞雪莉酒的聖地-Sanlúcar，與幾家著名的雪莉酒廠一起舉辦別開生面的香檳-雪莉聯合酒展，同時趁機互相切磋釀酒的技法。

純淨之美–100% Sangiovese

Montevertine

    Montevertine酒莊位於Chianti山麓海拔425公尺高的Radda社區中心地帶，西元1967年當時從事鋼鐵業的莊主Sergio Manetti買了片果園供渡假之用，他種植2公頃的葡萄樹以及建造一個小小的酒窖，第一次釀製的葡萄酒於1971年問世，Sergio Manetti將他所生產的葡萄酒拿到Vinitaly葡萄酒展覽會場上展出，受到了消費者熱烈的讚賞，由於銷售情況越來越好，數年後Manetti乾脆轉行把資金全部投入到葡萄酒的釀造。

    在1960 年代是 Chianti Classico 最困難的時代，當時只獲得法定產區次等 DOC的評價，因當時的法令規定 Chianti Classico 要加30% 的白葡萄酒，其結果當然讓酒的品質普遍不佳。Manetti當時便極力反對:為何我們要在紅酒中加入白酒而毀了這些酒呢? 他寧可他的酒被評定 vino da tavola(餐酒)也不後悔，酒標上標示Red Table Wine from Radda in Chianti，但他的酒卻在各種葡萄酒比賽中屢屢獲獎，尤其是旗鑑酒 Le Pergole Torte 不僅獲的義大利酒的權威 Gambero Rosso三個杯子的最高評價，也獲的Robert Parker、Wine Spectator98分的肯定，並獲得各地許多比賽的獎牌。

timelessness：越老，越年輕

“Serge在一九六五年完成波爾多的學業回到黎巴嫩，首釀的一九六六和一九六七經過四十多年卻更顯精緻細膩，有著完美的均衡，與魔幻般的香料香氣，像極了成熟得極好的黑皮諾紅酒，但也有些老式隆河與波爾多的影子。很少有葡萄酒可以如此繁複多變卻又自然天成的自有風味。也許，要超過半世紀的釀酒知識與連年戰火折磨，才能淬煉出像Serge這般看似老邁，卻樸真清新的不老靈魂，與慕莎堡酒窖裡那數十萬計，跨越時空的不老葡萄酒。” by 林裕森，商周Alive專欄-純真的不老靈魂-2014/3/20

Serge Hochar先生堅持尊重大自然的和諧，如何釀造出反映大自然的真實比刻意追求過度加工的好遠來的重要的理念，讓世人有機會再度品嚐到來自這一塊充滿上帝恩典的風土滋味從採收到上市，每一瓶Château Musar Red和 White都需經過七年的時間。所有的Musar酒款，不但能展現不同年份的鮮明特色，纖細優雅的酒體中，更帶有驚人的活潑生命力，隨著時間的變化，不斷展現出迷人多變的丰采，雋永的經典質感，是目前市面許多現代化酒款所難以相比擬的。

當他父親要求他接掌酒莊時，Serge Hochar對他父親提出這樣的條件：『我只想用最自然的方式釀酒，不用任何添加物，不用過濾，不用澄清，不用二氧化硫，甚麼都不用！』這已經是六十年前的事了，那年Serge Hochar才18歲，那時也沒有所謂的”自然酒”。

熊熊來了

Matthieu Barret

親切又幽默的Matthieu Barret，的確非常像一隻大隻的可愛小熊，朋友從小這樣叫他，長大後這隻小熊就爬上了他所釀的酒的標籤上。一直以來就很有主見，在1998年，23歲的他剛從Beaune唸完葡萄酒學院，就決定回家接掌經營多代的祖業-Domaine du Coulet。從全面有機開始，Matthieu深信高品質的葡萄酒來自最簡單的葡萄，大自然是無敵的，沒有甚麼力量能勝過大自然的力量，將農業和化學肥料趕出葡萄園，盡量讓葡萄園和周遭的環境融合成為一個生態圈，在自然的環境中成長的健康葡萄，簡單就可以釀造出最美味可口的高品質佳釀，無需太多花俏不實的技法，而且光靠這些技法也不法釀出好酒來。秉持如此的信念，以期表現風土滋味為目標，讓Matthieu Barret不但成為傳統派眼中才華洋溢的明星釀酒師，也是目前越來越熱門的自然酒風潮下，酒迷最傾心不已的隆河區代表人物之一。 

Matthieu Barret非常熱愛自己的家鄉，家族擁有11公頃Cornas葡萄園，散佈在la Patronne、les Arlettes、le Coulet、le Serre、Reynard、Mazards、les Eygas、la Geynale等地塊，這裡地形陡峭，大都是古老的花崗岩層和石灰岩黏土組成(當地稱為Gore)，如何讓Syrah能表現出不同風土的特色，是Matthieu Barret熱此不疲的課題。最終他發覺葡萄裡的神奇是只能依靠大自然的力量，使用自然農法，從有機(2001年通過ECOCERT認證)到生物動力法(2002年得到BIODYVIN認證)，不曾停止的他，保留更多葡萄園旁的樹林，同時在葡萄園中種植花草，增加繁盛的生物多樣性；逐漸提高使用馬匹、驢子和人力來進行耕作，從2012年以後就不再使用任何農耕機。在釀酒上，他發現使用水泥或陶土製成的蛋形槽發酵時，酒液會不斷地自行在橢圓形的空間翻滾，因此可以降低踩皮或澆汁的頻率，不會造成過度萃取，特別是對於Syrah這種深濃的品種來說，更能表現出其精巧芳醇的細緻度，因此從2006開始逐步導入使用這樣的蛋形槽，一直到兩年前新酒窖落成，Matthieu Barret已經完全不再使用任何的橡木桶，只使用不鏽鋼槽和水泥及陶土製成的蛋形槽來呈現出他心目中追求的純淨度。

普羅旺斯的優雅風景

Château de Pibarnon & Domaine Tempier

“ 法國最難成熟的葡萄，在地中海岸的避風角落裡找到強力與優雅兼具的難得風土，

Domaine Tempier帶領創立經典基石，Château de Pibarnon完成精細多變的拼圖，

一起成就普羅旺斯的Mourvèdre傳奇。”~ 林裕森

FERGHETTINA

Franciacorta的佼佼者

1991年Roberto Gatti在協助創立Franciacorta*產區另一名莊Bellavista 20年後完成夢想成立自己的酒莊Ferghettina，初期跟Bellavista租借5公頃的葡萄園，1997年他釀造的Satén氣泡酒獲得義大利權威餐飲指南Gambero Rosso大紅蝦最高的評價，名聲和品質優越傳出去之後，酒莊日益壯大，並在義大利氣泡酒站穩腳步甚至高峰。

    酒莊現有200公頃位在Franciacorta產區的緩坡上，坐落於阿爾卑斯山腳下，俯瞰著塞比諾湖(Lake Sebino)，葡萄在不斷監測與細心呵護下逐漸生長與熟成。目前由Roberto在米蘭的釀造大學畢業的女兒Laura和同是釀造學系畢業的兒子Matteo接手經營，從小耳濡目染的Laura將出生的Franciacorta視為自己人生最重要的，依此熱愛銜接父親的理念，對於Franciacorta的要求一樣嚴格，只收穫最優質的葡萄，其餘則轉賣出去，接下來也只採用約一半左右的初榨葡萄汁，第二道榨汁則用來做靜態酒，或是轉售出去。依據不同品種和地塊，釀造約81款原酒，分別調配呈精緻的氣泡酒，酒莊風格優雅且細緻，產量高且穩定(氣泡酒年產量約30萬瓶)成為Franciacorta產區品質兼優的佼佼者。

快樂釀酒人-農樂藏

日本北海道自然派

創立於2012年的のらくら-農楽藏 顛覆了以往大家對酒廠位在市郊、腹地廣大的傳統印象。隱身在世界知名的函館山夜景山腳下的”元町”街道，莊主佐々木夫婦(以下簡稱Ken桑、佳津子小姐)畢生夢想都濃縮在這間漂亮的和洋式白色倉庫，將所有釀造設備濃縮在這小而美的空間裡。

    農楽藏目前在北斗市文月區擁有3公頃農園，以自然農法方式種植葡萄及生產自家專用的蔬果，年產量僅約12,000瓶。除了採收期間親朋好友們的助拳，其他一切農事皆由夫婦倆親自打理。雖然跟大型酒廠動不動幾十萬瓶年產量比起來顯得相當渺小，但也因小面積種植而讓莊主對園中的葡萄種類如數家珍。

Bortolomiol Prosecco

精品Prosecco的推動者

侍酒師耳語：沒有一道菜是一瓶Prosecco解決不了的，如果有那就兩瓶吧!

Bortolomiol酒莊的歷史可追朔到18世紀中期，時至今日，家族的物業及葡萄酒仍以其祖先的姓為命名。Bartolomeo Bortolomiol這位在Voldobbiadene山丘，一生奉獻於種植優質葡萄的果農，透過細心照護果園向他的後代傳達他對這片土地的熱愛。他的努力與對土地的熱情也確實傳達給她的兒子，也是Bortolomiol酒莊的創始人Giuliano Bortolomiol。

Champagne Laherte

屬於春天的香檳

2011年度最佳香檳酒莊Grower of the Year- Brad Baker“Champagne Warrior”

      創莊莊主Jean-Baptiste Laherte於1889年落腳Chavot，經過數代的發展，酒莊現在擁有11公頃的葡萄園，分屬75個不同的地塊。家族一直秉持傳統：春、秋兩季的犁土、等候最佳的時機採收、以香檳區僅見的4000公斤傳統榨汁機輕柔壓榨果汁，80％的葡萄酒都是在木製容器中發酵和陳釀，酒莊擁有約350橡木桶，6個酒桶和1個圓錐台）。這樣的數量使得每一道來自不同地塊的葡萄酒能夠保存和突出每個地區的特色，而且酒莊採用自動化控制穩定品質與效率，2010年成功復育出古老的葡萄品種，推出香檳區僅見的七種葡萄混釀的代表作Les 7。新酒款持續展現極致的香檳釀造工藝，被視為香檳區復興古典新一代代表。現任莊主兼釀酒師Aurélien秉持著以復興為創新的理念，為新一代香檳釀酒師的代表人物。近年更推出花標系列香檳，價格實惠而且不論瓶裡(酒標)瓶外(酒本身)都大受好評！

    星澈酒品為您推薦屬於春天的三款Champagne Laherte花標系列香檳，敬請把握特價良機！

西西里島溫柔野性的力量美

    西西里島這個地中海最大的島嶼，近年來成為最為熱門產區，而其中最知名的莫過於在島嶼東部的Etna產區，Etna是島上的活火山，周遭仍常有大片岩漿流動的景觀，這裡的葡萄園崎嶇蜿蜒，表土層往往覆蓋著乾掉岩漿的黑色土塊，葡萄農們都定期要對葡萄園進行修整，此外因為葡萄園多分裂各處，島上的土壤氣候差異甚大，因此每個地塊的有不同，也因此釀出風味不同各有千秋的葡萄酒。

　　Faro產區(燈塔的意思)位於西西里島的東北部，也是古老的產區，在西元前14世紀就已經有葡萄種植和釀造產業，不過這裡跟歐洲許多產區一樣在19世紀末被根瘤蚜蟲害侵害而損失了大部分的葡萄，在Faro正走上復甦之際卻碰到當地的錯誤農業政策導致當時的果農都釀造大量的低價酒，許多甚至是輸出到義大利本島當作調配的原料酒，直到上世紀末才逐漸改變。這裡跟Etna產區一樣主要種著Nerello Mascalese還有Nerello Capuccio這兩個西西里島的原生品種，不過還種了另一個重要原生紅葡萄品種Nocera，此品種有相當漂亮的酸度。比起ETNA的火山岩特質，這裡的土壤布滿石灰石跟黏土比Etma熔岩含量少些，也因距離海更近而表現出海洋性氣候風格的葡萄酒。目前僅有5家酒莊，包括當地傳奇建築師Salvatore Geraci創立的Palari。Giovanni Scarfone是這裡新酒莊Bonavita的莊主。他繼承了家族百年流傳下來充滿生命力的葡萄園，最老的葡萄樹齡高達80年，2006年第一次以Bonavita的名字裝瓶推出市場，一鳴驚人!世界上最具公信力及知名度的酒評之一的Vinous也忍不住稱讚到“I can’t say enough good things about this young estate and its wines.The estate is located in Faro Superiore near Messina and run by the talented Giovanni Scarfone…..Rosato and the Rosso are simply outstanding,Gorgeous wines,charazterized by an extreme purity of fruit , vibrant acidities and uncommon levels of precision and focus.Bonavita is absolutely a name to watch”“ One of most exciting new wineries to emerge in Italy in some time”

Champagne Clandestin

Vouette & Sorbée的另一張臉

The Secret of the Aube

   Champagne Clandestin是香檳另一獨立香檳農Vouette＆Sorbée的主人Bertrand Gautherot(師承Jacques Selosse)與他的得力大將-來自布根地年輕而充滿活力的Benoît Doussot一同創造的香檳品牌。

一箭雙鵰的美味自然薄酒來

Chenas Coup Double, Domaine Thillardon

真正的行家是不會輕易低估Gamay的價值，薄酒來不但可口美味且更是與各式佳餚百搭的最佳選擇，而且陳年的薄酒來更是足以和任何Ponot Noir老酒一論高下！因為這樣的潛力，除了讓Marcel Lapierre、Jean Foillard這些老前輩投入心血來開創新路，二、三十年過去了，更有多位的年輕一輩願意加入，這些年輕人延續了上一代的熱情，接棒來堅持這樣自然傳統的路線，釀造出更多深具迷人風土特色的薄酒來佳釀。在這群年輕世代中，最吸睛也是最常被酒農同業和酒友提到的就是Paul-Henri Thillardon，才三十出頭歲的Paul-Henri Thillardon，雖然還是名符其實的小鮮肉一枚，但早在九年前剛從葡萄酒學校畢業後，他就成立屬於自己的酒莊，一開始的自行摸索，不久之後他遇到了剛將酒莊轉型為有機種植的Jean-Louis Dutraive，兩人成為忘年之交後，Jean-Louis Dutraive帶著他進入自然派薄酒來的圈子，認識了Julie Balagny等許多人，相當認同這些理念的Paul-Henri Thillardon，從此堅定不移地踏上自然派釀酒的路線。

Paul-Henri Thillardon的酒莊位在Chenas村，住家兼酒窖的建築物旁就是村內最好的葡萄園Chassignol，這是他一開始建莊時所擁有的第一片葡萄園，面積約五公頃，極佳的風土深深的吸引了Paul-Henri Thillardon，愛惜土地的他，除了有機種植之外還導入了生物動力法，使用兩匹馬來耕作。慢慢的Paul-Henri透過承租的方式(fermage 或métayage)擴增葡萄園的面積，除了在Chenas村其他三處之外，也增加了在Moulin à Vent、Chiroubles等村的葡萄園，目前共擁有十三公頃的土地，所有都採用有機的自然農法，自然農法是相當耗時耗工的，隨著葡萄園面積的增加和生意逐漸穩定發展，Paul-Henri Thillardon也陸續將原本在外工作的弟弟Charles和妹妹Aude找回家鄉加入團隊，凝聚兄妹的感情與力量來共創酒莊更美好的未來。

來和DRC喝一樣的香檳

★Robert Parker列為15家香檳區最高五星級酒莊之一★

★法國權威雜誌La Revue du Vin de France選為法國最佳50強獨立香檳酒莊之第八名★

位於香檳區白丘Côte des Blancs的Le Mesnil-sur-Oger村內的Champagne Pierre Péters，莊主Péters家族原為盧森堡人，因為姻親的關係在19世紀晚期移居到香檳區來從事果農的工作，一直到1919年決定自行裝瓶販售(一開始以當時的家長Camille Péters為品牌名稱)，歷經六個世代的努力，Champagne Pierre Péters成為香檳區中最出色的獨立酒莊之一，每年從酒莊所擁有近18公頃葡萄園所出產的13,000箱香檳，幾乎在一開始上市就旋即被預訂一空，其中布根地酒王Domaine de la Romanée Conti(DRC)也慕名而來訂酒，成為其忠實客戶，Champagne Pierre Péters令人垂涎的程度，可見一斑。

Amarone之父

Giuseppe Quintarelli

    由於生產著名的義大利甜紅酒”Recioto”，所以有人將其酒莊比為義大利的Chateau d’Yquem)，也因為他的Amarone遵循傳統放置於大型斯洛伐尼亞木桶熟成達七年以上，酒質不但豐沛複雜且極度優雅純淨，亦被推崇為義大利的Chateau Margaux，是現今提到Amarone時可說是最具指標性酒莊，當地另一知名酒莊Romano dal Forno亦是受其提攜的後起之秀。

    Guseppe Quintarelli酒莊位於唯內多Valpolicella產區中心的Negrar，釀酒的歷史已經有一百多年了，Giuseppe傳承其祖父及父親的釀酒技術，於1950年代中期開始接管酒莊，目前所屬葡萄園分布於Negrar山谷的東側，佔地約12公頃，平均高度約海拔240公尺。酒莊每年的產量並不多(僅約4500箱，包含Valpolicella 2500箱；Amarone850 箱；及Recioto300箱)，但卻是目前世界上最暢銷的葡萄酒之一，不需要和義大利其他名莊Sassicaia或Gaja來比較，因為它是傳奇，瓶身上手寫字體及手工黏合的酒標，代表了Giuseppe的用心與認真對待，是世界上最真心的酒莊。