letoilevin 星澈酒品的部落格

特級白中白香檳的非凡聖手

Champagne Agrapart & Fils

★★★ LA REVUE DU VIN DE FRANCE選為全法第三名獨立香檳酒莊(僅次於Selosse和Egly-Ouriet)★★★

★★★Le Guide de Reference de LA REVUE DU VIN DE FRANCE列為三星級酒莊(全香檳僅九家)★★★

Zalto

手工葡萄酒杯的極致展現

    在追求極致品味的世界裡，真正能歷久彌新的設計屈指可數。2016 年，《華爾街日報》精選六件「完美到無法再優化」的經典之作，Zalto酒杯赫然在列，與勞力士Oyster錶、Marcel Breuer經典懸臂椅等傳世傑作並駕齊驅，成為唯一入選的酒器品牌。

「當你把酒杯放到嘴邊的那一刻，它似乎就消失了。」

                           —《華爾街日報》「完美設計獎」（Unimprovable Award）評語

Champagne Remi Leroy

柔軟細膩光滑且感性

    Champagne Remi Leroy位於Aube區的Côte des Bars。這裡主要種植Pinot Noir(80%以上)。但其實此地充滿了Kimmeridgean土壤，因此也很適合Chardonnay。Rémi Leroy的家族葡萄園共有9公頃，以名義裝瓶的酒約佔三公頃左右，全有機耕作，刻意降低葡萄產量。在釀酒廠中，每個採收後的地塊都是單獨壓榨和釀造，以保持風土的完整性和個性。年輕時曾在波爾多工作的Remi除了保持傳統也運用現代的工藝，像使用現代化的香檳壓榨機降低葡萄汁的氧化影響，此作法亦減少硫的添加量。他使用不鏽鋼桶或者布根地桶進發酵。酒廠不對乳酸發酵進人工干預。當然，野生酵母是必須的。他的酒風被知名酒評家Hawk Wakawaka(Jancis Robinson.com特約作者/WS作家/Decanter專欄作家)稱為柔軟、細膩、光滑且感性：

It is unbelievably beautiful. My original sense of falling asleep in low light, perhaps candles, in a silk negligee captured the feel of the wine. It’s a slower paced, end of the day sort of wine. That softened glow one gets from candles with their fickering light cast across the walls and ceiling resembles the mouthfeel and presence of this wine on the palate.

Dominique Belluard

錯過就不再

    Dominique Belluard自1988年以來一直在家族位於法國Savoie省Ayse村，從事酒莊的工作。Belluard特別喜歡Ayse的原生白葡萄品種：Gringet，當時Gringet幾乎要滅絕了，在當地的葡萄園幾乎都不見蹤跡，只能在當地的Arve山谷的三個村莊的山坡上找到：Bonneville、Ayse和Marignier。Ayse距離Mont Blanc(瑞士-白朗峰)僅約30英里， Belluard的葡萄園海拔相對較低，更容易讓葡萄成熟。Belluard的葡萄園種植在海拔300至450米之間。全部採用生物動力法養殖。葡萄藤的年齡從十歲到六十歲不等。

    Belluard種植了世界上大約一半的Gringet。在Belluard重新發現該品種之前，Gringet幾乎專門用於氣泡酒。Belluard尊重這一個傳統，並且也用Gringets釀造了兩款氣泡酒。另外他也研究了Gringets釀造白酒的潛力，並發現它能很好地表現Ayse的風土。此外，Belluard還與另外兩種更常見的Savoie品種—Altesse(也稱為Rousette)和Mondeuse一起釀無氣泡的葡萄酒。   

喝一口，就要感動落淚

López de Heredia Vina Tondonia

The 1973 Vina Tondonia Blanco Gran Reserva is so sublime, so complete and natural that it may bring tears to the eyes. It has a complex bouquet of beeswax, lanolin, lemon curd and almond that is effortlessly combined…. There is a beguiling sense of completeness here. Heaven in a glass, and one of the finest Tondonia Blancos I have encountered. ….. I have adored, indeed occasionally worshiped, the wines of Lopez de Heredia for many years, so I am not ashamed to admit that visiting both their vineyard and their winery was a pilgrimage.』~ Neal Martin (Wine Advocate)

這是一家讓我最難忘懷，有如活著的百年葡萄酒博物館的西班牙酒廠。創立於1877年的López de Heredia讓釀酒技藝倒退一百年，卻也讓我懷疑是否該重新修習釀酒學。……曾有人說田帕尼優跟黑皮諾(Pinot Noir)有些近似，指的其實是像產自阿羅鎮附近、頂級且老式陳年的Gran Reserva，非常優雅。……我只能說López de Heredia讓現在的葡萄酒迷有直接通往百年前，品嘗上一世紀葡萄酒滋味的機會。~林裕森 (西班牙葡萄酒)

Werlitsch

深耕地球

    喜歡奧地利自然派的朋友對於Werlitsch一定不陌生，往往只見酒瓶照片難得喝到這款酒，成名許久的Werlitsch酒莊地處奧地利最南端、鄰接斯洛維尼亞的Südsteiermark次產區，土壤組成多元，以富含石灰質與矽石的泥灰土、帶碎礫黏土與粉土為主(當地人稱之為Opok)；而受地形及不同氣流的影響產生許多不同的微氣候帶。該區域年雨量高達1100mm，天氣潮濕多變，在此栽種葡萄異常艱辛；且全區皆為地勢陡峭、連綿起伏的丘陵，牽引機或農耕機器根本無法駛入，葡萄種植的工作都必須完全仰賴人力才能完成。

    19世紀初期Werlitsch莊園為該區域─舊稱Langeeg的一部份，當時即以生產優質葡萄聞名！最初由現任主人Ewald Tscheppe的祖父母取得Werlitsch的土地所有權，將其開墾為複合式農場，更名為Tscheppe，因該區域生活貧困，初期Tscheppe農場不單只栽種葡萄，也種了其他蔬果與豢養牲口以獲取生活所需。Ewald的父親接手後因不喜豢養牲口，轉型為專注於種植葡萄與釀酒，在化肥普及的60年代，為了增加產量也開始使用化肥，然而在使用化肥六年之後，倏地發現必須使用更多的化肥才能達到先前的效果─即土地對化肥產生了依賴性，他非常厭惡這樣的情況，於是在70年初決定摒棄化肥，重新對土壤維護努力下工夫，藉自然的力量恢復地力以達成產量與品質的提升；你必須觀察並順應自然去發展一套永續且重複可行的系統以取得成果，不該偷懶取巧地去依賴那些化學藥劑。Ewald回憶起父親常對他說的一句話。從70年代末Tscheppe的葡萄園就又重新回到最初完全不使用化肥、除蟲劑、除草劑與抗真菌劑的自然狀態！但不幸的是，1985年奧地利葡萄酒抗凍劑醜聞驚爆於世，全球市場對奧地利葡萄酒的需求瞬間一落千丈，Ewald的父親對此感到灰心，於是決定不再自己釀酒，而是將葡萄銷售給其他酒莊；因以有機農法栽種葡萄的產量不夠穩定，為求穩定並提高葡萄的產量以維生計，Ewald的父親又重新使用抗真菌劑等農化藥劑以應付潮濕多變的天氣所帶來的黴害問題。

低調優質小農香檳

Champagne Maurice Grumier

    Grumier家族於1743年便在Venteuil種植葡萄。直到1928年由Amand Grumier開始自行裝瓶販售成為眾多RM小農香檳之一。1945年後由長子Maurice開始接手，並更名為 Champagne Maurice Grumier沿用至今。

    Fabian為現任家族第四代掌門人，於1999年接手總面積為8.5公頃的葡萄園，除了祖先流傳下來主要的 Venteuil村產業之外，其他葡萄園也都在Valle de la Marne周邊。Grumier的葡萄園中有著多樣的花草生長於葡萄樹之間，藉著這些植被植物保持水土，Fabian在只有當花草生長過度茂盛時人工除草。而在採收後會進行犁田翻土，以增加土壤透氣且增加微生物多樣性，同時斬除葡萄樹淺根，迫使葡萄樹努力往下扎根，並針對不同葡萄園的土壤分析後給予適當肥料，為來年葡萄生長做準備。如此對待葡萄園管理方式，獲得法國農林漁業部認可的環保農業的環境價值導向HVE認證(Haute Valeur Environnementale)。Grumier香檳的年產量約七萬瓶，在巴黎、蘭斯、哥本哈根、布魯塞爾等知名美食餐廳大受好評。但是Fabian並不願意擴張酒廠規模，堅持從葡萄園到釀造都是親力親為。他說:我只做能力所能及的工作。擴大規模但卻影響品質，這不是我想要的。

引領自然風潮的先驅酒莊

Clos du Tue-Boeuf

由Jean-Marie 和Thierry Puzelat兩兄弟當家的Clos du Tue-Boeuf可說是代表羅亞爾河自然派葡萄酒的先驅酒莊，在九零年代初期開始接掌家族事業，這幾片散佈在Touraine 和 Cheverny 產區的葡萄園，一直以來有幸都不受到商業化的影響，不但是有機種植且保留許多原生品種，兄弟倆決定延續這樣的傳統，而且在結識Marcel Lapierre後，受其啟發同樣以野生酵母發酵、不添加二氧化硫等減少人為涉入的釀酒方式，在他們接手之後的這三十多年期間，引領與見證了全世界的自然酒風潮，將Clos du Tue-Boeuf從原本特立獨行的極端名字轉變為目前法國自然酒界的標竿。哥哥Jean-Marie在2019年初屆齡退休後，Thierry的兩個女兒--Zeo和Louise，先後加入酒莊，跟隨著父親Thierry繼續延續家族的釀酒哲理，讓自然派的火花從羅亞爾河繼續向世界發光發熱。

為了追本溯源，Thierry也花了相當多的時間在喬治亞葡萄酒的研究，並在2004年成立酒商公司，陸續引進數家最具代表性的喬治亞酒莊到法國市場，因此也讓世人再度見識到這個最古老產酒國度的迷人魅力，其中的泡皮釀法(maceration)更開啟了當今相當重要的橘酒(orange wine)風潮。

細緻精巧的Aÿ村香檳

Champagne Gatinois

    Champagne Gatinois為十二代家族傳承的老牌香檳，一切故事起緣於1696年一場美麗的婚姻，香檳世家的故事便細水長流的緩緩留下。延續300多年的家族歷史，都在同一個場景，同一個風土，即是那僅僅7公頃座落於特級村Aÿ的葡萄園，延續著生生不息的世代。不僅顧著將自家的葡萄酒釀好，其祖輩於1911年擔任葡萄酒農協會的理事長，也為酒業的進程作出貢獻；以及兩千年初，父輩Pierre Cheval曾任職於國家香檳葡萄酒機構，使香檳產區的巒山遍野的丘地葡萄園、心曠神怡的天然美景與傳統酒窖的魅力在2015年列入世界文化遺產，為產區的推廣更上一層。

    Champagne Gatinois熱衷於釀製經典的香檳品種Pinot Noir與Chardonnay，且葡萄皆在特級園Grand Cru Aÿ茁壯生長。另外，此特級村就位在香檳馬恩山谷的核心地帶，與Bollinger、Gosset同為鄰里。Aÿ為法國香檳產區中的Grand Cru特級村之一，放眼望去整個香檳區總共也只有17個特級村。此村最早在羅馬時期即開始釀酒的軌跡如今走過2000多年的歷史，其所釀的葡萄酒更是在中古世紀時期大受歡迎，僅管當時還未發明出香檳，但品飲文化已十分盛行。此外Aÿ以生產濃醇香的優質Pinot Noir最為聞名，南面朝陽坡度，帶來更多成熟與香醇的口感與風味，因此Champagne Gatinois的酒款中總會發現不少以Pinot Noir為首的香檳。

薩瓦(Savoie):阿爾卑斯山腳下的葡萄酒秘境

分享與自然的共鳴

Domaine Partagé / Gilles Berlioz

Chignin, Savoie

純淨之美100% Sangiovese

Montevertine

    Montevertine位於Chianti山麓海拔425公尺高，西元1967年當時從事鋼鐵業的莊主Sergio Manetti買了片果園供渡假之用，他種植2公頃的葡萄樹以及建造一個小的酒窖，第一次釀製的葡萄酒於1971年問世，Sergio將他所生產的葡萄酒拿到Vinitaly葡萄酒展覽會場上展出，受到了消費者熱烈的讚賞，由於銷售情況越來越好，數年後Manetti乾脆轉行把資金全部投入到葡萄酒的釀造。

    在1960年代是Chianti Classico最困難的時代，當時只獲得法定產區次等DOC評價，因當時法令規定Chianti Classico要加30%的白葡萄，其結果當然讓酒的品質普遍不佳。Manetti當時便極力反對:為何我們要在紅酒中加入白酒而毀了這些酒呢?他寧可他的酒被評定為餐酒vino da tavola，但他的酒卻在各種葡萄酒比賽中屢屢獲獎，尤其是旗鑑酒Le Pergole Torte不僅獲得義大利酒的權威Gambero Rosso三杯最高評價，也獲的Robert Parker、Wine Spectator98分的肯定。

Jérôme Saurigny

迷人且堅定的酒農

    Jérôme Saurigny畢業於波爾多的釀酒學校，當時他發現課程中完全沒有關於如何不使用添加劑進行釀造的教學，尤其是如何不用實驗室酵母發酵。因此在學校期間，他對那些從頭到尾都需要依賴生物科技產品的做法感到不安。畢業後雖然在Pomerol區擔任酒窖管理，累積了豐富的現代釀酒經驗。然而真正改變他對釀酒看法是與Domaine des Griottes的Patrick Desplats和Sébastien Dervieux的相遇，他們讓Jérôme意識到無需商業酵母與添加劑，也能釀出純粹且充滿的葡萄酒。2007年他在羅亞爾河下游知名的Coteaux-du-Layon產區創立自己的酒莊。Patrick和Sébastien在技術與設備上都給予幫助，讓他順利轉型，並學會以匹與犁耕作葡萄園，專注於當地品種的栽培，他也和同樣秉持相同理念的Jean-Christophe Garnier保持密切聯繫相互支援，遇到需要決策時也會共同討論，這樣的鄰里互動形成了一種良性競爭，促進彼此進步。儘管如此每位酒農都有各自獨特的釀造方式，根據想呈現的風味、風土特性與當年氣候來調整釀造工藝，並未遵循統一的方法。

    在Jérôme擁有的6.5公頃葡萄園中，主要品種有Cabernet Franc、Cabernet Sauvignon、Chenin、Sauvignon Blanc和Grolleau，多數酒款來自不同葡萄品種的混釀，以呈現出獨特的風味層次。Jérôme堅持有機種植和零干預的釀酒方式，不只為了種出健康、有活力的葡萄，更是因為他相信並尊重大自然的力量。他認為如果為了賣更多的酒，卻花費大量能源在運輸上，反而違背了最初投身自然派釀酒的理念。所以他堅持出口到各海外市場的每款酒，最多只有60瓶的配額。自然酒運動的一大魅力在於酒農之間的深厚友誼與互助精神。選擇這條道路的釀酒師們經常聚會，交流種植與釀造心得。他們在有機葡萄園的管理上克服重重挑戰，而即便釀造理念是非干預式的，也需要細心觀察與適時引導葡萄酒的發展方向。Jérôme堅持無干預釀造，所有酒款皆來自手工採收的葡萄，採整串發酵。即便是Chenin Blanc釀造的甜酒，他仍然完全不添加二氧化硫，卻能保留優雅細膩的風味，這在自然酒世界極為罕見。

白蘇維濃未曾得見的壯闊與雄偉

Domaine Etienne et Sebastien Riffault

『但身處松塞爾產區的力弗酒莊（Sébastien Riffault），卻捨此既有經典，用感染貴腐菌的葡萄釀出白蘇維濃最狂野驚奇的風味。即使是剛上市的年份，酒色深如金黃，甚至琥珀色，香氣濃郁奔放，但卻是熟果與香料系的深沉氣息，甚至有蜂蜜與杏桃乾般的甜香，酒體豐潤深厚，掩蓋了靈巧的酸味，卻釀出了白蘇維濃未曾得見的壯闊與雄偉。身為松塞爾的熱愛酒迷，我花了近十年才理解到力弗酒莊如此詭奇酒風背後的深意。』

          by 林裕森 - https://alive.businessweekly.com.tw/Article/ARTL006000238/1

Brasserie Levain Aymeric Tissot

與葡萄酒連結的啤酒

這應該是我在法國酒業三十年的採訪生涯中

拜訪的第一家啤酒廠