letoilevin 星澈酒品的部落格

SCIARA

熔岩路上的美酒

    Sciara的莊主Stef Yim出生於香港，在美國成長，成為侍酒師後，不斷在世界各國遊走學習，2014年來到西西里島東岸的埃特納火山(Etna)，外型看來是亞洲臉孔的他，骨子裡卻是深受道道地地的西方文化思想培育，不像傳統受儒家思想的東方人那樣拘謹，因於對葡萄酒的熱愛，2015年他下定決心創立自己的酒莊:Azienda Agricola Sciara，Sciara名稱意指熔岩之路，相當符合Etna這個火山地區的描述。目前Sciara共擁有九塊葡萄園，分布於海拔630公尺至1520公尺之間，其中Contrada Cielo位於1520公尺，是整個埃特納火山海拔高度最高的一塊葡萄園。

    Etna區曾被酒評家Jancis Robinson譽為地中海上的布根地(Burgundy of the Mediterranean)，此區的原生紅葡萄品種Nerello Mascalese更結合了Pinot Noir的優雅細膩、Sangiovese澎湃的力量、與Nebbiolo酸度和單寧間漂亮的平衡度，巨大的潛力吸引許多國際酒莊前來佈局，儘管如此，全世界仍僅有不到千分之一的酒莊位於活火山上。Etna最近一次的噴發發生於2024年9月，活火山的持續活動為產區的土壤不斷注入新能量，每次噴發的面向和所帶來的礦物質不盡相同，造就了每個地塊的獨特性；海拔高度則為葡萄酒建構起優雅的酒質與漂亮的酸度；埋在火山地表下那些未經嫁接的百年老藤更是不可多得的珍寶。

Gevrey-Chambertin Mes Favorites Vieilles Vignes

Alain Burguet

我的最愛 ♥ 你的最愛

『他所釀造的一款Mes Favorites是我心目中最完美的Geverey-Chambertin村莊級紅酒，強勁、精緻、多變化卻如金字塔般均衡穩定。』　　　　~林裕森之布根地日記Day 27

Monemvasia Winery–TSIMBID

 Malvasia的續曲

    想像這樣一個畫面，一個風光明媚的下午，在古老希臘Peloponnese半島上的Monemvasia城堡鎮，陽光透過葡萄藤隙縫灑落，釀酒師們在酒窖的一處小心翼翼地釀製金黃色的液體，這液體金黃裡透光的光，看起來令人垂涎欲滴，這種的液體就是曾經瘋迷整個歐洲的Malvasia甜酒。當時商人們以Monemvasio、Monemvasia的名稱銷售這種葡萄酒，而威尼斯的商人則將其稱為Malvasia。法國商人將其稱為Malvoisie，而在英國，它被稱為Malmsey。甚至莎士比亞的作品《愛的徒勞》、《亨利四世第二部》和《理查三世》中都提到了這種葡萄酒，在《理查三世》中，克拉倫斯公爵在被淹死前還曾要求一杯Malmsey。Malvasia 因其卓越品質，隨著拜占庭帝國的興盛而遠播，然而，隨著鄂圖曼帝國的入侵，Monemvasia 葡萄園遭受了毀滅性的打擊，Malvasia的生產也隨之衰落，然而在歐洲其他地區，如義大利，Malvasia的名字卻得以延續。

    Monemvasia Winery的故事，就是從這段失落的傳奇開始。Tsimbidi夫婦懷著對這片土地的熱愛，決定從零開始，重現 Malvasia的輝煌。他們將目光聚焦於當地原生葡萄品種的研究，經過多年的探索與實驗，成功挖掘出Kydonitsa、Monemvasia、Asproudi、Mavroudi等一系列原生品種，這些葡萄完美地承載了Monemvasia獨特的風土特色。經過12年的不懈努力，酒莊終於讓失傳已久的 Monemvasia-Malvasia葡萄酒重現世人眼前，並於2010年獲得了PDO認證，這無疑是對酒莊的最高肯定。Tsimbidi 家族對葡萄酒的熱情代代相傳，近年，他們的女兒們也帶著創新與活力加入家族事業，她們不僅致力於釀造高品質的葡萄酒，更關心環境保護，將可持續發展的理念融入到酒莊的每一個環節。如今，酒莊已成為Monemvasia的一張名片，每一位來到這裡的遊客，都能在品嚐葡萄酒的同時，感受到Tsimbidi家族對這片土地的深厚情感以及Monemvasia這片土地的魅力。

    星澈酒品為您獻上來自希臘Monemvasia Winery-Tsimbidi多款精彩美酒，首次登台上市，敬請把握特價良機！

Domaine Hudelot-Noellat

   果味豐富、酒質細膩充滿魅力，同時又兼具嚴謹的結構和優異的深度，Domaine Hudelot-Noellat建莊主人Alain Hudelot-Noellat成功地樹立起酒莊精彩且迷人的風格。在1960年，Alain繼承了父親的兩小片Chambolle-Musigny一級園Les Chames，加上娶了Vosne-Romanée酒莊世家Charles Noellat曾孫女所陪嫁來的幾片葡萄園，他開始了自己的酒莊事業。律己甚嚴的他，深知惟有不停的努力才能達到理想的目標，也因為對釀酒充滿熱忱，廣泛與前輩、同儕和酒友分享與學習，逐步打造Domaine Hudelot-Noellat成為布根地最知名的酒莊之一。

Hudelot-Noellat葡萄園的種植管理採用lutte raisonnée，並計畫進一步改為全面有機種植。在嚴謹計算規劃下進行葡萄藤的拔除與重新種植，以維持相當高的平均樹齡。唯一例外的有兩處，一處為種植於1920年的Romanée-Saint-Vivant特級園，由於地塊珍貴，所以一直以來都是逐年逐株式的拔除重種；另一處則為不遠處的一級園Vosne-Romanée Les Suchots，同樣種植於1920年，雖已超過90年的高齡，但卻奇蹟般地年復一年生產出品質驚人的葡萄，讓Alain無法決定拔除重種，珍貴的老藤，唯一的缺點就是產量日漸下降。

近年來，發酵前所有葡萄接近全部去梗再進行低溫泡皮(村莊級約3~4天，特級園約6~7天)，接下來就讓天然酵母菌自發性開始發酵，完全不用人工培育酵母，發酵期間溫度容許達到32℃，之後再降溫到25℃。整個酒精發酵與浸皮通常約持續15~24天，在這短期間，視不同的年份與區塊進行適度的踩皮(pigeage)和/或淋汁(remontage)，一般而言Chambolle村的酒款多用淋汁，而Vosne村則使用踩皮多於淋汁。Alain對於培醞的橡木桶下了十分大的功夫，在超過四十年的釀酒生涯中，他嘗試過來自法國各地森林的不同橡木以挑選出最合適的木材來製桶，新桶的使用比例也盡量控制，村莊級僅約15~20%而頂級園也僅約50~65%。

Champagne Emilien Feneuil

香檳的新聲音

    Emilien Feneuil另一位不容忽視年輕又才華洋溢的釀酒師。在2006年返鄉接掌家業前，他的父親跟附近鄰居一樣會適時使用化學藥劑，將自家葡萄出售給合作社。直到Emilien的加入，一切化學藥劑的使用停止，這個改變讓葡萄滋味產生微妙的轉變，濃郁層次且堆疊分明，豐富了葡萄園的生態多樣性，葡萄藤因此有了更好的抗病能力，而他辛勤的努力終於在2011年取得了有機認證(Ecocert）。同時他早已開始深入研究生物動力法以及地球生物學和農林業之間的相互連繫關係，並反覆對於理論進行了修正與調整，融入內化後貫通的直覺，實踐應用於不同葡萄園。一直持續到了2014年，他仍如往常繼續出售葡萄給Aurelien Laherte與Leclerc-Briant兩家酒莊，但他知道自己最終會在某一時刻釀造自己葡萄酒。等待是因為他想先專注於葡萄園的工作。

Emilien擁有4片總計2.37公頃的土地，主要分佈在漢斯山北面的區域(La Petit Montagne)內的各個小村莊，特別是Sermiers的區塊，這是釀酒廠的所在地，其它包括Ecueil和Chamery。葡萄品種的比例為Pinot Meunier 43%、Chardonnay 28%、Pinot Noir 22%和Petit Meslier 7%。Emilien尊重大自然的節奏，總以最少人為干預的方式工作，呈現風土最佳的狀態，根據土壤中的內含物質來做出調配選擇。他喜歡在每個地塊的層面上以微型風土來思考不同地塊有著相異發展的多樣性。對他來說每個葡萄園都是自己的縮影，每個葡萄園對他耕種的反應演變都非常不同。Sermiers村的名字源於Sarm的根源，這原來是用來表示鹽分較高的土壤那裡有許多沙子、泥灰土、粘土和軟石灰石組成的地質層，岩層釋放的礦物元素透過葡萄酒綻放鹹香。

精彩的Cannubi

Serio & Bastista Borgogno

Fratelli Serio & Battista Borgogno 是Piemonte最具歷史的酒莊之一，擁有多處位於Cannubi價值核心的葡萄園。自從我上次品嚐他們的酒已經有些年頭了，但我對2016年兩款Barolo印象深刻… Borgogno酒莊是一個值得關注的酒莊。–知名義大利酒評家Antonio Galloni

    位於Cannubi的Serio Borgogno，坐落在一個起伏的山坡上，葡萄園面積接近15公頃，面積與著名的布根地 Clos de la Roche葡萄園相當(這裡的酒每瓶價格輕鬆突破300美元）。在內行人中，Cannubi被視為與布根地的任何特級園同樣值得尊敬。這片土地自古以來就以生產優質美酒而聞名，最古老的巴羅洛酒瓶標示為Cannubi-1752。儘管歷史非常重要，但正是Cannubi的土壤與其所產的酒款風格，使其與其他Barolo葡萄園區隔開來。Serralunga和Monforte的葡萄園以其強勁的風格聞名，Barolo DOCG酒區整體也有這種聲譽。Cannubi的壯麗在於其優雅花香芬芳，酒體呈現優雅、易飲的結構。正如所有偉大的酒一樣，Cannubi也具備長期陳年潛力，但不同其他Barolo，Cannubi在年輕時就能帶來更特別的愉悅感。Cannubi可能是Barolo最複雜且迷人的風土之一。其特殊的位置使得這座山丘匯集了Barolo最精華的風土特色，包括Monforte d’Alba、Castiglione Falletto、Serralunga d’Alba等經典村莊。Elveziano深厚而緊實的土壤中包含了Sandstone of Diano D’Alba含石灰的粘土，以及Tortoniano的成份Marl of Sant’Agata Fossil是最柔和、細緻的元素，這些元素來自La Morra和Verduno。這片葡萄園的獨特性匯集整個Barolo產區的特色Elveziano和Tortoniano的結合。這些土壤主要由細砂和石灰岩組成，加上微氣候條件和朝向，使得這款酒具有豐滿、優雅、細膩和持久的特性。

CHAMPAGNE CHRISTOPHE MIGNON

可愛不簡單的香檳

根據《Vinous》酒類期刊的權威之一Antonio Galloni所說：Christophe Mignon很可能是香檳界大多數人尚未聽說過的最優秀的種植者。Champagne Christophe Mignon位於Festigny小村莊附近，經營著僅有6公頃的葡萄園，幾乎全是種Pinot Meunier。這些葡萄藤由他的曾祖父母種植，分佈在位於Vallée de la Marne的Le Breuil和Festigny之間的三十塊小葡萄園中。家族傳承至今已經是第六代，超過140年，遵循家族對於自然且平衡的追求，取之於自然、用之於自然。平衡的香檳才是他們一心想呈現，表達人與自然共存的平衡及永續，但自然並非無為而治，反而注入更多精力在葡萄園事務以及釀造工藝。遵循陰曆來工作及了解宇宙萬物之間的相吸相斥來安排各項事務。目前6公頃的葡萄樹像馬賽克般的排列，產出相當細緻複雜的酒。酒莊的目標是細心培養出健康的葡萄樹，樹藤健康自然才會有健康優秀的果實，根基打穩了，事已成功一半。

雖然Mignon的種植方法用簡單地描述為生物動力法是最簡便的，但實際上他實施的方法比這更加複雜且具有動態性。Mignon的哲學，結合了自然的實踐，包括生物動力法、植物療法、順勢療法和地球生物學。他已經實踐生物動力法16年，並遵循月曆已達20年，讓月亮的週期決定他在葡萄園和酒窖中的工作。採收、添糖與酵母(Tirage)和除渣(Disgorgement)等過程都嚴格遵循這曆法。從本質上講，Mignon努力與自然的節奏保持一致，並且這種理念影響著他每一個決定。雖然這聽起來對某些人來說可能顯得有些玄妙，但最終的結果是值得的。

來和DRC喝一樣的香檳之珍藏篇

★Robert Parker列為15家香檳區最高五星級酒莊之一★

★法國權威雜誌La Revue du Vin de France選為法國最佳50強獨立香檳酒莊之第八名★

★★★Le Guide de Reference de LA REVUE DU VIN DE FRANCE列為三星卓越級酒莊(L'excellence francaise)★★★

小而美的老式Barbaresco

La Licenziana

  不華麗卻很質樸實在，看來普通卻很好喝的義大利小農酒!

    在顏值為重時代，不只人的外貌容易受檢視，酒標的好看吸睛與否，關鍵的第一印象，就決定了是否要帶這瓶酒回家。有些酒不需要多作解釋，有趣漂亮的酒標，就能挑起購買的慾望。隨酒款選擇越來越多樣，第一眼緣在不知不覺中也成為選酒要素。那現在只喝長得好看的酒嗎？當然不！外觀吸睛一時，不對味喝不了一世。高檔餐廳、打卡美食再怎麼吃，還是會想念路邊攤的麵店，真材實料熱騰騰的湯麵熱飯，搭配最有人情味的暖心問候，無法抵擋的原食魅力。酒也一樣，最重要的還是好喝的真實力！

    與Langhe的大多數家庭一樣，擁有La Licenziana的Giamello家族最初擁有一個混養莊園，其中包括小塊葡萄園、穀物、森林和放牧的牧場。但大部分收穫的葡萄都被賣掉了，但這個家庭釀造了足夠的葡萄酒供他們自己消費。這種制度延續了第三代，直到1950年代，當農場生活變得不那麼有利可圖時，許多家庭離開該地區到城市尋找工廠工作。Luigi和Ercole兩兄弟留在故鄉，但成立了一家貨運公司來補充他們的收入—這是該地區第一個機動運輸服務，他們的母親負責日常的葡萄園工作，明智地將他們的大部分土地重新種植為葡萄藤。

Aligoté專家

Julien Cruchandeau

    在Côte Chalonnaise的Bouzeron五年專責照料葡萄園的Julien Cruchandeau是釀造Aligoté的專家。優異的表現在法國酒評Guide Hachette 很早就被提及。2005年更獲得夏隆內丘種植金牌獎。Bouzeron是布根地村莊中唯一採用Aligoté為白酒品種的AOC，幕後的推手就是DRC莊主Aubert de Villaine。Julien種植Aligoté傑出表現，讓Villaine在Julien成立酒莊之初慷慨義助他數十株混合選擇、或稱Massal Selection、未受根留蚜蟲病害的優質老藤。

2005年獲得夏隆內丘金牌獎Concours des Vins la Côte Chalonnaise，從此成為布根地矚目的新星。2007年他在上夜丘Chaux建置釀酒室，正式定居於此。出身布根地但非葡萄酒世家的他，從蛋白產區一小塊一小塊的慢慢累積葡萄園。如今釀造不到十款紅白酒，產量不多。然而他不僅Bouzeron釀的好，來自上夜丘的入門款Les Valancons區域級黑皮諾紅酒更一舉拿下RVF布根地區域級的最高分(17/20)！問他是如何做到的？他謙虛地說：因為我沒有特級園，一級園也很小，所以我把每一塊葡萄園都當特級園在照顧！2009-2010年間他與有志一同的酒農們成立 GFA(Groupe foncier Agricole)聯盟，葡萄園從夜丘的Nuits Saint-Georges延伸到伯恩丘的Savigny-lès-Beaune。不是來自葡萄酒世家的Julien，吸引了不少志同道合的釀酒師組成GFA(Groupe foncier Agricole)聯盟，釀造十款紅白酒，儼然成為主流名莊外新酒莊的領袖人物。

喝一口，就要感動落淚

López de Heredia Vina Tondonia

The 1973 Vina Tondonia Blanco Gran Reserva is so sublime, so complete and natural that it may bring tears to the eyes. It has a complex bouquet of beeswax, lanolin, lemon curd and almond that is effortlessly combined…. There is a beguiling sense of completeness here. Heaven in a glass, and one of the finest Tondonia Blancos I have encountered. ….. I have adored, indeed occasionally worshiped, the wines of Lopez de Heredia for many years, so I am not ashamed to admit that visiting both their vineyard and their winery was a pilgrimage.』~ Neal Martin (Wine Advocate)

這是一家讓我最難忘懷，有如活著的百年葡萄酒博物館的西班牙酒廠。創立於1877年的López de Heredia讓釀酒技藝倒退一百年，卻也讓我懷疑是否該重新修習釀酒學。……曾有人說田帕尼優跟黑皮諾(Pinot Noir)有些近似，指的其實是像產自阿羅鎮附近、頂級且老式陳年的Gran Reserva，非常優雅。……我只能說López de Heredia讓現在的葡萄酒迷有直接通往百年前，品嘗上一世紀葡萄酒滋味的機會。~林裕森 (西班牙葡萄酒)

Pouilly-Fuissé首把交椅

Domaine Carrette

    Chardonnay這奇妙的白酒品種享譽全球，它原生於布根地。取決土壤、微氣候，它具有難以置信展現風土的能力。在卓越的風土條件下，Chardonnay產生無與倫比的奇蹟，尤其在和橡木桶熟成後，偉大的Chardonnay白酒從熟悉的 Chablis、Meursault、Puligny-Montrachet，到今天要介紹的Pouilly-Fuissé AOC。1929年結合附近Chaintre、Solutre-Pouilly、Fuisse、Vergisson四個相鄰村莊的Pouilly-Fuissé聯盟成立，直至1936年正式成立Pouilly-Fuissé AOC法國葡萄酒法定產區。馬貢地區丘陵隆起形成了Solutré、Vergisson兩個著名岩石，如今著名的Pouilly-Fuissé葡萄園就圍繞著這兩塊岩石生長，形成獨特的陡坡，釀造出優雅細緻的白酒。當時隨即出口美國並極受歡迎，成為法國葡萄酒的代名詞。

    2022年有22塊Pouilly-Fuissé的葡萄園升等為一級園，La Revue du Vin de France評鑑2022年整個Macon產區、以及Pouilly-Fuissé AOC最高分的Domaine Carrette。專業葡萄酒部落客Winehog在2021/1/18 的文章提到Domaine Carrette是他最新發現的新寵，它具有經典的觸感、特殊的均衡和優雅，以及無法解釋的、近乎帝王般的光芒。早在二十世紀初Carrette家族即以佃農 métayers 的方式栽種葡萄，即一半的收成上繳地主、一半屬於佃農並交由酒商銷售。現任莊主的祖父在1980年開始自購土地，少量裝瓶銷售。酒莊現由第三代 Herve和Nathalie夫妻共同經營。Herve在Beaune葡萄專門學院畢業後曾到羅亞爾河Sancerre和布根地Saint-Véran、夏隆內丘等地實習吸取其他酒莊的經驗。如今，Herve專責葡萄園種植管理。Nathalie則因個人興趣在Montpellier SupAgro大學同時攻讀農業工程和釀酒學。畢業後Nathalie於2006-2023間在Ecole des Vins et des Spiritueux、Université du Vin de Suze la Rousse和Ecole du Vin de Bordeaux等三個學校教授釀酒，前後為超過一百家酒莊提供釀造上的顧問服務。隨著Domaine Carrette的產量與名聲崛起，專司釀造Nathalie不得不暫停教學與顧問業務，全心投入分布在附近 Pouilly-Fuissé的4個村莊，以及Saint-Veran酒莊現有達15公頃，超過40個葡萄園的釀造。

自然派薄酒來的超級新星

 Domaine Thillardon

無庸置疑，Paul-Henri Thillardon絕對是近年來薄酒來產區最火紅的明星釀酒師，才三十出頭歲的Paul-Henri，雖然還是名符其實的小鮮肉一枚，但早在九年前剛從葡萄酒學校畢業後，他就成立屬於自己的酒莊，一開始的自行摸索，不久之後他遇到了剛將酒莊轉型為有機種植的Jean-Louis Dutraive，兩人成為忘年之交後，Jean-Louis帶著他進入自然派薄酒來的圈子，認識了Julie Balagny等許多人，相當認同這些理念的Paul-Henri，從此堅定不移地踏上自然派釀酒的路線，堅持以自然派的農法並矢志釀造出全布根地最棒的酒，他不斷的進步，更為薄酒來帶來更光明的未來！

Paul-Henri的酒莊位在Chénas村，住家兼酒窖的建築物旁就是村內最好的葡萄園Chassignol，這是他一開始建莊時所擁有的第一片葡萄園，面積約五公頃，極佳的風土深深的吸引了Paul-Henri，愛惜土地的他，除了有機種植之外還導入了生物動力法，使用兩匹馬來耕作。慢慢的Paul-Henri透過承租的方式(fermage或métayage)擴增葡萄園的面積，除了在Chenas村其他三處之外，也增加了在Moulin à Vent、Chiroubles等村的葡萄園，目前共擁有十三公頃的土地，所有都採用有機的自然農法，自然農法是相當耗時耗工的，隨著葡萄園面積的增加和生意逐漸穩定發展，Paul-Henri也將原本在外工作的弟弟Charles和妹妹Aude找回家鄉加入團隊，凝聚兄妹的感情與力量來共創酒莊更美好的未來。

來和DRC喝一樣的香檳

★Robert Parker列為15家香檳區最高五星級酒莊之一★

★法國權威雜誌La Revue du Vin de France選為法國最佳50強獨立香檳酒莊之第八名★

位於香檳區白丘Côte des Blancs的Le Mesnil-sur-Oger村內的Champagne Pierre Péters，莊主Péters家族原為盧森堡人，因為姻親的關係在19世紀晚期移居到香檳區來從事果農的工作，一直到1919年決定自行裝瓶販售(一開始以當時的家長Camille Péters為品牌名稱)，歷經六個世代的努力，Champagne Pierre Péters成為香檳區中最出色的獨立酒莊之一，每年從酒莊所擁有近18公頃葡萄園所出產的13,000箱香檳，幾乎在一開始上市就旋即被預訂一空，其中布根地酒王Domaine de la Romanée Conti(DRC)也慕名而來訂酒，成為其忠實客戶，Champagne Pierre Péters令人垂涎的程度，可見一斑。