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目前分類:法國布根地 (402)

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Domaine William Fèvre

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整體而言,在夏布利區,2015年是一個充滿陽光的極優異年份。冬季來的相當晚,一直到二月才降下第一道霜,且寒冷的氣候都相當短暫。隨著溫暖的春光降臨,葡萄樹在四月十二日前後開始吐露新芽。氣溫不斷的攀升,在真正夏季來臨之前,一直到五月底仍然跟大多年份一樣有些降雨和霜害。開花授份展開於炎熱的六月初,這完全符合一開始就十分理想的生長節奏,持續到八月底,天氣都十分晴朗炎熱且乾燥,其中六、七兩個月幾乎是滴水未降,正當這樣的乾旱開始造成葡萄樹的一些壓力時,八月的第二個禮拜降下了一些及時雨,讓葡萄的成長得到巧妙的均衡。雖然八月三十一日部分地區降下了冰雹,但對幾乎已經接近成熟的葡萄園而言,所損害影響的只是收成量,而完全不會影響到品質。

William Fèvre的採收開始於九月三日,先從遭受到冰雹襲擊的Montmains、Les Clos和Montée de Tonnerre開始,之後再立即進行其它葡萄園的採收。葡萄的品質相當優異,成熟度可以說是接近完美,潛在酒精度幾乎高達12~13.5%,完全無需費時的挑選,發酵進行的相當順利,緊接的乳酸發酵也在春季間就完成,造就出令人驚喜的超精彩年份!William Fèvre2.jpg

星澈酒品窖獻上夏布利名莊William Fèvre的2015年份預購,對釀酒師Didier Seguier這是一個讓他最滿意也是最驕傲的年份之一,幾乎所有的酒款都獲的各大媒體的高分肯定,其中最具特色的特級園Bougros“Côte de Bouguerots”,更是榮獲Decanter雜誌97分的高分,名列全部受評夏布利酒款之冠!精選來自自有葡萄園(Domaine)的最佳酒款,絕對是珍藏夏布利佳釀最不可或缺的品項,敬請參考並把握預購良機!

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< 布根地紅酒之王 >

Chambertin Grand Cru

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香貝丹(Chambertin)是布根地名號最響亮的特級園,比起同村另一個頂尖名園-貝日園(Clos de Bèze)早在西元七世紀就已經被教士開墾出來,香貝丹一直要到十三世紀才出現,但由於香貝丹的名氣實在太大了,不只讓貝日園也被改稱之為“香貝丹-貝日園(Chambertin Clos de Bèze)”,連所在地的Gevrey-en-Montagne村也決定更改村名,在1847年更名為“哲維瑞-香貝丹(Gevrey-Chambertin)”,開啟將村名與村內最有名的特級園聯名的濫觴,讓鄰近村子也紛紛群起效法之。Domaine Louis Remy2.jpg

名字源於“Champs de Bertin(貝丹家的田地)”的香貝丹,面積僅約12.9公頃,所在地理位置相當良好,除了造就香貝丹和香貝丹-貝日園這兩片得天獨厚的特級園之外,加上週遭連成一片的Mazis-Chambertin、Latricières-Chambertin、Ruchottes-Chambertin、Chapelle-Chambertin、Griotte-Chambertin、Charmes-Chambertin和Mazoyères-Chambertin等共九塊特級園,讓哲維瑞-香貝丹成為全夜丘區擁有最多特級園的村子。

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< 薄酒來的布萊德彼特 >

Domaine Thillardon

帝 亞 東 酒 莊

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實在不得不用這樣”俗艷”的標題,不然的話,許多人看到”薄酒來”應該都興趣缺缺,最大的成見應該是來自”Beaujolais Nouveau薄酒來新酒”,成也Nouveau,敗也Nouveau,這個可以號稱是葡萄酒界最成功的行銷事件,的確讓薄酒來知名度大增,但相對的也帶來許多負面的印象,讓許多人誤認為薄酒來只出產新酒,就算知道薄酒萊還有出產其它正常的酒款,但也會被認為是平庸無奇,不該屬於附庸風雅的高級葡萄酒世界。因此市面上可以看到的大多是大酒商的薄酒來,不容易賣高價的情況,也讓這個屬於布根地一部份的產區,有著不同的命運。如果有機會開車環繞這個產區,可以看到許多位置極佳,甚至是在列級(cru) 的十二個村莊中,卻是被荒廢的葡萄園,也更容易看到一片片地面焦黃廣闊的葡萄園,這是因為長期使用除草劑的原因,因為成本的考量,機械和農藥才是有辦法支撐葡萄酒生產的方法,始料未及的新酒負面效應,至今還深深重創薄酒來的形象。

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Domaine de Bellene / Maison Roche de Bellene

 現貨特價 by Nicolas Potel

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  關於Nicolas Potel有許多的故事可以說:布根地教父級釀酒師Gerard Potel之子;被趕離有自己名字的酒商Maison Nicolas Potel;被迫放棄使用自己名字的酒莊Domaine Nicolas Potel….一番整頓後重新成立了Domaine de Bellene,追尋父母親及自己的理念不斷找尋最高品質的風土與葡萄,尤其是老藤.以自然動力法耕作,回歸最自然的生態.此外Nicolas懷抱的遠大理想,不僅限於自己釀造的葡萄酒中,在不斷尋找布根地許多葡萄園中,發現許多等待被採摘的好葡萄,而進而成立Maison Roche de Bellene,透過與葡萄農仲介公司的貿易合作將Nicolas欣賞卻零碎或面積過於狹小葡萄園中的高品質葡萄果實採摘下來(只選用40年以上優質老藤),釀造成有自身風格且出眾的布根地美酒.

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父親對兒子的深切期許

Domaine Nicolas Rouget

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2006年辭世的Henri Jayer,無疑是布根地葡萄酒近代史上最被推崇敬重的釀酒師,在他的一生中所釀造的各式酒款,無論是從大產區的Bourgogne Passetoutgrain,到上好的Echezeaux、Richebourg等特級園,還是儼然成為其代名詞的Vosne-Romanée Cros Parantoux,每一款都是精彩絕倫,奧妙精深的品質,難有人可以匹敵,說他是最偉大的釀酒師還不足夠,世人還將之推崇為釀酒之神!Nicolas Rouget2.jpg

儘管地位崇高,Jayer卻不吝惜分享其經驗與技藝提攜多位後輩,這些弟子當中,最能盡得其真傳的就屬Jean-Nicolas Meo和Emmanuel Rouget。感念長期租地之情誼,當年輕的Jean-Nicolas Meo決定收回大多外租的葡萄園建立酒莊之時(即Domaine Meo-Camuzet),已退休的Jayer還是義無反顧地擔任其導師與釀酒顧問,讓毫無經驗的Jean在很短的時間內將Dom.Meo-Camuzet打造為最知名的酒莊之一。而Emmanuel從1976年開始跟隨舅舅Jayer先生的身旁,從最基本的葡萄園種植與照料一直到釀造,受到Jayer最嚴格的要求與指導。自1985年開始,Emmanuel陸續從Jayer的兩個哥哥Lucien和Geroges承租到一些葡萄園,隨後幾年也接受米其林名廚Jean Crotet的委託代耕與釀造其和朋友所擁有的一些葡萄園,Emmanuel開始創立起自己的酒莊,而Jayer也不斷給予指導,使Emmanuel更得到其畢生功力,Jayer在1995年退休之後,Emmanuel接手所有釀酒工作,在2006年10月Jayer先生辭世之後,由於他的兩個女兒對釀酒並無興趣,所有Jayer及其家族所擁有的葡萄園便全權交接給Emmanuel。長期受釀酒之神Jayer的指導,加上葡萄園的傳承,可見Emmanuel和Jayer淵源之深。 Nicolas Rouget3.jpg

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不容錯過的布根地白酒名莊

Domaine Fontaine-Gagnard

Chassagne-Montrachet

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認真的自我要求與嚴謹的遵守傳統,Domaine Fontaine-Gagnard總是能將每個年份的特色清晰地刻劃在一款款葡萄酒之中,在每一口的呼吸吞嚥之間,彷彿可以聽到那一瞬間大自然的呼喚,美好的迴音不斷盤旋,久久難以忘懷 Richard Fontaine因為娶了Jacques Gagnard-Delagrange的大女兒Laurence Gagnard,就開始跟著丈人學習釀酒與管理酒莊。Jacques Gagnard-Delagrange先生在其晚年將其家產葡萄園Domaine Gagnard-Delagrange分給了兩個女兒Laurence和他的妹妹Claudine,Laurence這邊所分的葡萄園與先生Richard一起在1985年成立了Domaine Fontaine-Gagnard。近年來女兒Celine也加入酒莊工作行列,在父親的教導之下,已經能獨當一面並接下主掌酒莊的重責大任。

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《 開瓶就有著可口好喝的福氣 》

Domaine Robert Ampeau et Fils

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放眼全布根地很難再找到有一家酒莊像Domaine Robert Ampeau一樣如此的堅持自己的傳統除了相信葡萄酒的品質決定在葡萄園中所以加倍勤奮在耕作農事上外釀造完成的酒款除非已經陳年窖藏達到適飲的階段不然絕不推出市面販售,這樣的做法,不但至少耗時五年以上,而且對於好與差的年份,更需要相當的經驗累積來判斷成熟的時間點,如此認真且負責的思維,幾乎無人能出其左右,老莊主Robert Ampeau是許多知名同業諸如Aubert de Villaine、Lalou Bize-Leroy、Dominique Lafon、 Hubert de Montille等人心目中最為敬重的釀酒師之一,沒有不收藏Domaine Robert Ampeau的酒以為典範。

就布根地的標準來看,歷經三代算是個年輕的酒莊,現任莊主Michel的父親-Robert接手家族的釀酒事業,在他經手之下,酒莊的葡萄園從原本的Meursault村莊級、一級園的Charmes、Perrières和Volnay一級園的Santenots逐漸擴增,除了因為結婚所以從妻子陪嫁來的一部份位在Beaune和Savigny的葡萄園之外,經過謹慎評估後,也在50到70年代之間,陸續買進了Puligny-Montrachet 1er Cru Combettes、Pommard、Auxey-Deresses以及La Piece sous la Bois等幾塊葡萄園,目前酒莊總共擁有約9.5公頃的葡萄園面積。如同其祖父與父親一樣,Michel是全布根地少數最勤奮的果農,特別當冬季來臨時,絕大部份的人都盡量窩在溫暖的火爐旁、辦公室內或酒窖中從事一些文書工作時,但幾乎每天可以看到他那瘦高的身影仍然在葡萄園中忙進忙出,不畏酷寒的做著整枝、犁田等農事。從酒莊建立以來,所有葡萄園都是採用最傳統的方式,絕大部分都是需要大量的人工勞力,在他的觀念中,最好的方式就是人對葡萄的直接照顧,絕對沒有任何的輕鬆捷徑。唯有親身了解每一塊風土並細心照顧每一株葡萄,才能有最佳的果實舉例而言,他在2000年拔除以重新種植他的Puligny-Montrachet 1er Cru Combettes葡萄園,Michel不厭其煩的依地塊不同共種植了8個不同的clone,他相信只有這樣讓葡萄適得其所,才能完全傳達出風土複雜性的迷人滋味。Robert Ampeau 2.jpg

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生於斯,長於斯

布根地自然派小農Domaine Sextant

         出身於布根地南部的Julien Altaber,自小就喜歡家鄉的一切,而結束學業後他只想當一個在自己家鄉的農夫,陸續在Macon村和Beaujolais的酒莊工作後,接下來兩年在一個位於伯恩的酒商工作,但他心心念念想到一個採有機種植家庭式小酒莊工作,於是他追隨在布根地知名的自然派葡萄酒之一Domaine Derain的莊主Dominique Derain身邊學習釀酒,也是Derain先生最重要的左右手,在Derain酒莊時經常可見到Julien的身影,二人的師徒情份不言而喻.而Julien終於2007年成立自己的酒莊Domaine Sextant.Domaine Sextant.jpg

深受Derain先生影響,Julien貫徹信念以自然動力農法施作葡萄園,並且以自然派作法釀造葡萄酒,堅持拒絕使用任何化學釀造產品,酒風乾淨明亮.是布根地自然派酒莊非常有潛力的後起之秀.

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La Soeur Cadette

卡 蒂 特 酒 莊

Vezelay

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< 生命竟是如此美好 >

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Gevrey-Chambertin 2006, Domaine Denis Mortet

還是晶亮飽和的寶紅色澤,鮮明宜人的覆盆子和櫻桃果香,美麗地讓人不禁想起盛夏黃昏的天邊晚霞。經過三千多個日子的陳年,熟美的果香和那一絲絲若似揚起灰塵般的桶味,已經恰如其分地巧妙融合,在旋晃間與空氣不斷的張合,伴隨著絲絨般滑過齒顎的單寧,因為溫度的增高而更顯層次與張力。

這一年的初春,天才釀酒巨星Denis Mortet選擇舉槍自戕來告別這個世界,酒標上開始出現繼承重擔的兒子Arnaud Mortet的名字。十一年過去,光陰讓人逐漸忘記曾經發生的悲痛,也讓葡萄酒開始綻放精彩的風姿。葡萄酒的人生,人生的葡萄酒,雲淡風輕看待世間紛擾,方能體會生命的美好。

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適飲布根地好酒

ANTONIN RODET Savigny-Lès-Beaune 1999

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  Savigny-Lès-Beaune村莊位於Beaune市西北邊,Rhoin河穿過本村形成一個寬而深的河谷,葡萄種植面積約383公頃(其中144公頃為22片一級園).以紅酒為主(占比90%),在夜丘紅酒的好名聲下,南方伯恩丘的紅酒往往被忽略,不過本村離夜丘不遠,往往此村會有令人驚豔不遜於夜丘的好酒.

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- 大叔式的優雅 -

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Domaine Forey Pere & Fils

Vosne-Romanée

『布根地以外的名莊,如波爾多,常匯聚眾多酒業專才,聘任全球最頂尖的釀酒顧問,添置最先進的釀造設備,有最精確的葡萄園土壤分析與品管儀器,但是,卻常常抵不過像Regis這樣一位平凡的鄉下大叔,他並非萬中挑一的酒業精英,只是剛好繼承了家族的小酒莊,酒窖的設備更是平凡簡單,甚至有些老舊,到2013年才添購了控溫的設備。但是,他卻輕易地就釀成了百人專業團隊無法達至的葡萄酒美貌。』

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神奇木桶先生

Dominique Laurent

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原本是糕餅師傅的Dominique Laurent由於對於葡萄酒有著無比的熱忱,毅然決然的在1987年決定投入葡葡酒的事業。他在Nuits-Saint-Georges成立了酒商公司,專注在金丘產區(Côte d'Or),靠著長期培養的關係,他可以購買到幾乎含括各重要村莊中最優級酒莊所剛發酵完的新酒(近年來有部份酒款,他也開始直接購買葡萄進行發酵與培醞)之後回自己的酒窖進行培醞與木桶陳年,最後裝瓶發行為自己品牌的葡萄酒。一開始這樣的方法,遭受的不少的質疑與批評,特別是所謂200%新桶培醞(即培醞過程中由一個100%新桶再換到另一個100%新桶),第一年份1992年上市時,有些人先入為主地認為桶味太重,完全抹煞了葡萄的果味與優雅,但現在回頭來看已經有諸多重量級評論家和媒體如Clive Coates (The Vine)、Revue du Vin de France等,對於Dominique第二個年份1993年,已經有截然不同的看法,認為其接近完美極限使用木桶的方法,充分讓葡萄酒養成最高的品質。而且由於完全使用新桶,基本上完全沒有殘留細菌滋生的問題,所以過程中也完全不需要使用二氧化硫,因此Dominique的成酒總是多一份自然的優雅風格。Dominique Laurent4.jpg

除了充分掌握培醞的重點,Dominique認為釀好酒的另一個最重要的關鍵在於老-優質的老藤與極低的產量,聽起簡單的道理,但在現實的環境中卻是一件困難的工作,他花相當多的時間去研究每一塊葡萄園,與果農和酒莊建立交情,親自參與許多葡萄田的工作,讓他能購買到心目中理想標準的葡萄,當酒進行完發酵的第一時間,便迅速裝運到他的酒窖進行後續的培醞工作。在酒窖中,除了巧妙的運用木桶之外,他堅持以最少的人為涉入來進行培醞,當酒完成後也是不加入二氧化硫、不經澄清與過濾、採用手工裝瓶。他認為培醞只是一個必要的過程,目的用來幫助葡萄酒發展更多層次與複雜,但同時又忠實的呈現terroir的迷人特色,這就是他奉為圭皋的釀酒哲理。或許由於本身的天份、或許由於積極認真的工作,Dominique Laurent釀造許多一流的超優質酒款,因此在當時傳統保守的布根地果農酒莊圈中,許多的質疑者,現在都非常榮幸能與Dominique合作,雖然這些酒莊的名字不會出現在Dominique Laurent的酒標上。

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< 偉大年份的超值實惠特級園 >

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Echezeaux Grand Cru 2015, Domaine Jacques Cacheux

Patrice Cacheux在1994年接手其父親Jacques Cacheux於50年代創立的酒莊,和父親一樣靦腆害羞的Patrice,是個典型的布根地果農,就跟許多布根地的酒莊類似,常年忙於農事與釀酒,根本不會主動行銷推廣自家的葡萄酒,加上由於葡萄園面積很小,產量不大,每年所生產的葡萄酒幾乎全數供應固定的老客戶,因此,雖然知名度並不高,但價格相對平實,這樣隱藏版的美味佳釀,通常是行家享受布根地好酒最實惠的首選。

酒莊在Vosne-Romanée、Chambolle-Musigny、Nuits St.-Georges等村子擁有約6.93公頃的葡萄園,接手父親工作的Patrice Cacheux除了沿用過去傳統的種植方式之外,近年來,他也進一步更新和擴建酒窖,並調整發酵的方式,Patrice傾向全部去梗且進行發酵前的低溫泡皮,使用30~100%新桶比例來進行不同等級的培醞,所有酒款都不經過濾與澄清。經過Patrice Cacheux十餘年的努力,酒莊酒款展現出自然純淨的特性,風格柔美細緻,品質穩定且不斷提升。Jacques Cacheux2.jpg

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自然葡萄酒的代名詞

Marcel Lapierre

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“Natural Wine(自然葡萄酒)”,這個在80年代逐漸興起的釀酒方式,雖然近年來逐漸受到酒迷的青睞,在主流的葡萄酒市場中稍有一席之地,但相對於形式與方法相當類似的“Organic Wine(有機葡萄酒)”和“Biodynamic Wine(生物動力葡萄酒)”都已經有相關的認證機構,一直到目前自然葡萄酒並沒有相關的認證機構得出現,所以自然葡萄酒的定義還沒有固定的條例,甚至引起多派人馬的不同見解與爭議,不過對奉行生產自然葡萄酒且樂在其中的酒農而言,這些冠冕堂皇的型式上認證,其實完全不重要,因為選擇生產自然葡萄酒這樣非主流的酒款,在這些人的心中早已有個人心目中對“自然”的定義,套句目前聽到的廣告詞並稍加改寫:『葡萄酒是上天所釀造的,人類不過只是扮演管理的角色』,或許些許點出自然葡萄酒的箇中真味。

雖說目前還沒有任何的認證機構出現,對於自然葡萄酒還是有一些可以交集的共識,釀酒特色是自由,一切任葡萄、土壤、發酵各階段過程自由發展,除了葡萄園必須是採有機或生物動力法種植以外,,幾乎不使用化學肥料、農藥和除草劑,改以堆肥及獸力犁田來替代,低產量,人工採手;在釀酒上的具體的作為包括不加糖也不調整酸度,讓果皮上和木槽中的天然酵母菌自然引起發酵,絕不使用工業酵母菌;當然更不可能使用逆滲透膜(reverse osmosis)與微氧化(Micro-oxygenation)等工業化侵入式作法來強迫產生濃縮酒體與香氣;發酵的過程盡量只用踩皮(pigeage)而不用淋汁(pumping over);不過濾(filtration)也不澄清(fining),也幾乎不甚至完全不加二氧化硫。Marcel Lapierre2.jpg

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最炙手可熱的夏布利名莊

Domaine Jean-Paul & Benoit Droin

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    在眾星雲集的布根地,僅僅只有Jean-Paul & Benoit Droin和DRC、Leroy、Roumier、Rousseau、Dugat-Py、Leflaive等20家酒莊被評鑑為最高的三星級,真正稱得上是頂尖中的頂尖。在這20家之中,只有三家夏布利酒莊,相較於其他兩家:Raveneau和Dauvissat,Jean-Paul & Benoit Droin有著旗鼓相當的高品質但價格卻相當便宜實惠,如此超值的頂尖佳釀,豈容錯過?

★★★Le Guide de Reference de LA REVUE DU VIN DE FRANCE列為最高三星級酒莊★★★

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超值美味的兩款陳年一級園紅酒

Volnay 1er Cru Santenots 2007

Volnay 1er Cru Carelle sous la Chapelle 2007

Domaine Yvon Clerget

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VOLNAY第一名莊

Domaine Marquis d'Angerville

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Domaine Marquis d'Angerville最早的歷史可以追溯到1804年,當時的梅斯尼男爵(Baron du Mesnil)在Vollenay(靠近Clos-des-Ducs)建立了他的山莊並收購了附近一些在12世紀左右屬於布根第公國的著名葡萄園。到19世紀末,這些葡萄園跟著男爵的女兒陪嫁入Marquis d'Angerville家,她的兒子Marquis Jacques d'Angerville在1920年代繼承家業之後,因為相當不滿當初布根第地區的酒商(negociant),不但控制了當初所有的酒業,而且胡亂混釀其他產區的葡萄酒並不誠實的標示出售,他與Henri Gouges等具有遠見之士挺身而出,批判這些腐敗的做法,他們拒絕將自家葡萄銷售給酒商,轉而開始自行釀造與裝瓶,這些行動也漸漸讓越來越多的果農隨之跟進,形成了一家一家願意專注在品質的獨立酒莊(domaine),這也是造就布根第現今名酒如林的重要因素。而Jacques d'Angerville先生也是催生法定產區制定的INAO (Institut National des appellations d'Origines)創始成員之一。

Jacques d'Angerville先生在1952年過世之後,由其兒子- Jacques(與父親同名)繼承莊園,Jacques是一位極具天份的釀酒師,在他細心的照料與釀造之下,Domaine Marquis d'Angerville不僅成為Volnay首屈一指的酒莊,在整個布根地也是絕對名列前茅。Jacques在他釀造第五十個年份之後,於2003年過世,目前酒莊由其兒子Guillaume和一直在酒莊工作的女婿Renaud de Vilette共同掌管打理。Marquis d%5CAngerville3.jpg

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布根地自然派的佼佼者

Philippe Pacalet

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備受矚目的自然派釀酒巨星- Philippe Pacalet出身於釀酒世家,他曾經在Château Rayas與Domaine Leroy學習釀酒,後來在Domaine Prieuré Roch擔任五年的釀酒師與葡萄園管理工作一直到1999年。由於他精湛的釀酒功力,Domaine de la Romanée Conti曾經邀請他接任釀酒師,但由於他希望能夠擁有自己的品牌與酒莊因而婉拒接受。

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Morey-Saint Denis村中的特級園首選

Clos de la Roche Grand Cru, Domaine Louis Remy

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國內酒迷慣稱為“石頭園”的Clos de la Roche,不但是摩黑-聖丹尼(Morey-Saint Denis)村五塊特級園中面積最大的,平均產酒的素值之高,才是被外界公認為最能代表該村的特級園。甚至在許多人的心目中,這個村最理想的聯名名稱應該是Morey-de la Roche而非Morey-Saint Denis。Clos de la Roche的名字來源,應該是來自於該園內一塊露出地面的巨大石頭,古代定居於此的高盧人常在這塊石頭平臺上進行宗教的祭祀儀式。原先的Clos de la Roche位於山坡中段,面積為4.57公頃,由於鄰近幾片園的地質同樣優異,所以在1936年成立法定產區時一併被劃入,到了1971再度往下坡擴增,納入Les Chaffots 和 Les Genavrières,成為現今的16.9公頃。Clos de la Roche園內的土壤為質地柔軟的多泥灰質石灰岩為主,傾斜度適中並正朝東方,符合整個金丘最理想的特級園座向,也說明了為什麼其出產的葡萄酒比略朝東北的Clos Saint-Denis品質更為優秀的原因之一。Clos de la Roche產酒品質絕佳且穩定,酒體紮實充滿深度,層次複雜且均衡,是許多酒迷心目中或經驗中品嘗過的最好的摩黑-聖丹尼產區之特級佳釀。

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