letoilevin 星澈酒品的部落格

Soave的代名詞　PIEROPAN

    Leonildo Pieropan原本是個醫生但是本著對葡萄酒的喜愛在1901年買下第一塊葡萄園，也就是Calvarino的一部分，意為小小的考驗，它位置偏遠且貧瘠荒蕪、遍布黑色的土壤，實際上是富含礦物質的火山玄武岩。最出名的為Recioto di Soave甜酒，Pieropan也因此成為第一個在瓶標上標註Soave*的酒莊。1966年創辦者Leonildo的同名姪子Leonildo也是家族唯一的後裔在完成葡萄酒釀造及栽培的學業後，入主酒莊為酒莊帶來極大的改變！

*Soave是義大利最重要的白葡萄酒之一，以原生品種Garganega釀造出清新動人美味可口的白酒，一般Soave分為Soave和Soave Classico兩種，前者往往是建議一兩年內就可以喝掉的輕鬆白酒，後者則是有複雜度和陳年實力的白酒。

    Leonildo在Soave Classico收購了一些新葡萄園，引入了新技術，將他在旅途中發現的世界各地的其他葡萄園進行了比較。他與妻子Teresita分享了對這片土地的熱愛以及必須始終保留的傳統價值。Leonildo的想法很簡單，但同時具有革命性：增強各個葡萄園的實力，並根據品種、土壤、氣候和人類工作之間的關係賦予葡萄酒獨特的特性。這導致了義大利釀酒學的兩種標誌性葡萄酒的誕生，即1971年義大利第一個白單一葡萄園的Vigneto Calvarino和1978年的Vigneto La Rocca。和多功能性的體現該地區存在的土壤：Calvarino的火山玄武岩、Rocca的海洋石灰岩。與這片土地的緊密聯繫使得Leonildo在葡萄園的農藝管理方面也做出了重要選擇，於2002年不用化學藥劑除草，並於2008年開始將所有生產轉為有機生產。2008年他與其他朋友一起創立了FIVI(義大利獨立葡萄種植者聯合會)。Leonildo的企圖也不僅於Soave，2000年初他來到Valpolicella，收購了Monte Garzon葡萄園和Tregnago的Villa Cipolla，最近進行了翻修並用作葡萄酒驛站。幾年之內，Leonildo成為Soave白酒的最佳詮釋者，而Pieropan被《世界葡萄酒地圖》一書所收錄，稱其Soave頂尖葡萄酒的生產者。對於其單一園經典白酒有著極高的讚譽並揚名海內外。

Château de SAINT COSME

超值隆河好酒

    SAINT COSME位於南隆河AOP Gigondas產區的中心，是一個極具歷史性的酒莊。高盧羅馬時期就存在的酒窖和鑿在岩石裡的發酵槽，至今仍保存完好，讓人能清晰地感受到它既獨特又悠久的歷史。酒莊自西元1490年傳承至今已經15代，葡萄園拓展到25公頃，最年輕的樹藤也超過60歲，產量稀少而珍貴！

    隆河谷地區幅員遼闊，最廣域的AOP是大家熟悉的Côtes-du-Rhône。然而產區範圍超大，眾多葡萄酒良莠不齊，其中不乏品質卓越、層次豐富、單寧細緻且果香四溢的日常飲用酒，不過似乎是行家才能挖到寶。目前SAINT COSME負責經營的是第14代當家Louis Barruol，1992年接手父親留下的15公頃葡萄園時，還是個年紀不到30歲的小毛頭，鼓起勇氣毅然決然經營這不佳的老酒莊。由於Louis在釀造上的用心、專精及嚴格篩選控制葡萄產量，加上祖產的這15公頃葡萄園中有著非常多數的Grenache老樹藤，他的葡萄酒日漸嶄露頭角。僅短短的10年間，這家名不見經傳的小酒莊迅速竄紅，獲得了無數的掌聲，更有人稱他為隆河產區新生代的天才釀酒師。Saint Cosme也把觸角延伸到北隆河的白酒著名產區Condrieu來挑戰難搞的Viognier白葡萄。世界知名的酒評家 Robert Parker Jr. 著作中更稱讚此酒莊為南隆河產區的超級新人及Gigondas的Le Pin！此外Saint Cosme也屢獲國際葡萄酒媒體推薦，更曾被繪入著名葡萄酒漫畫故事裡，這些保證有如茫茫酒海裡的一盞明燈，稱其為該產區最正點的葡萄酒一點也不為過。

AMAURY BEAUFORT

    Amaury在香檳區的Ambonnay村成長，父親Jacques Beaufort是1970年代香檳地區有機和生物動力農業的先驅之一。2003年Amaury加入了祖父André Beaufort的品牌並在父親Jacques的酒莊負責釀酒。然而Amaury對永續農業有更遠大的志向，他在2018年離開家族莊園專注於在Polisy種植自己的0.88公頃土地，並建立了自己的酒莊。

　　這塊在Polisy村買了3公頃土地是幾十年前父親Jacques所購買的，這塊土地自1971年起便不使用化學農藥，Jacques將這片土地傳承給了他的孩子們。Amaury繼承了這塊狀況優越的土地，以手工和輕型拖拉機耕作，不使用大型機具破壞葡萄園，這裡種植了Pinot Noir和Cardonnay。他喜歡讓葡萄藤生長得更高以獲得更多能量和礦物質。其中一塊Les Jardinot的土地類似於Chablis(土壤混合了石灰岩、黏土和牡蠣殼化石)，並未使用任何化學藥劑，葡萄園所有工作都由Amaury獨自完成。Amaury親力親為而將收穫葡萄的時機著重酸度而不是葡萄度成熟帶來的糖分上，並在釀造過程中遵循大自然的節奏。

　　星澈酒品為您推薦來自Amaury Beaufort多款來自香檳的氣泡及紅白佳釀，獨特的自然派潔淨風味，量少質精，敬請把握特價良機！

DOMAINE LAURENT MOUTON

Givery村的招牌美好

位於Côte Chalonnaise產區的Givery村在夜丘和伯恩丘的名村耀眼光芒下，往往都被忽略這裡也產著許多美味的葡萄美酒，多樣貌的地質條件也讓這個村產的黑皮諾紅酒變化多端，而位於布根地的南方葡萄往往有更佳的成熟度和豐沛果香表現，這裡雖然沒有特級園，但也因此生產許多價格更平易近人的葡萄酒。

Domaine Laurent Mouton酒莊源起於曾祖父Eugene，在祖父Charles的協助下開始種植3公頃的葡萄。直到1968年上代莊主Gérard接掌家業，1976年開始自行裝瓶，之前都如同此產區其他的酒農們將葡萄大批的賣給酒商。2002年第四代莊主返家加入種植釀酒的家業。在他逐年漸次的提昇酒質的努力下，如今酒評只要寫到Côte Chalonnaise，就會提到在Givry村擁有許多一級園的Laurent Mouton 酒莊。法國知名葡萄酒雜誌La Revue du Vin de France (RVF)：一級園雖然用了較多的新橡木桶，但完全感受不到新桶帶來的干擾，反而是表現了各個葡萄園的特色。

Werlitsch

    喜歡奧地利自然派的朋友對於Werlitsch一定不陌生，往往只見酒瓶照片難得喝到這款酒，成名許久的Werlitsch酒莊地處奧地利最南端、鄰接斯洛維尼亞的Südsteiermark次產區，土壤組成多元，以富含石灰質與矽石的泥灰土、帶碎礫黏土與粉土為主(當地人稱之為Opok)；而受地形及不同氣流的影響產生許多不同的微氣候帶。該區域年雨量高達1100mm，天氣潮濕多變，在此栽種葡萄異常艱辛；且全區皆為地勢陡峭、連綿起伏的丘陵，牽引機或農耕機器根本無法駛入，葡萄種植的工作都必須完全仰賴人力才能完成。

    19世紀初期Werlitsch莊園為該區域─舊稱Langeeg的一部份，當時即以生產優質葡萄聞名！最初由現任主人Ewald Tscheppe的祖父母取得Werlitsch的土地所有權，將其開墾為複合式農場，更名為Tscheppe，因該區域生活貧困，初期Tscheppe農場不單只栽種葡萄，也種了其他蔬果與豢養牲口以獲取生活所需。Ewald的父親接手後因不喜豢養牲口，轉型為專注於種植葡萄與釀酒，在化肥普及的60年代，為了增加產量也開始使用化肥，然而在使用化肥六年之後，倏地發現必須使用更多的化肥才能達到先前的效果─即土地對化肥產生了依賴性，他非常厭惡這樣的情況，於是在70年初決定摒棄化肥，重新對土壤維護努力下工夫，藉自然的力量恢復地力以達成產量與品質的提升；你必須觀察並順應自然去發展一套永續且重複可行的系統以取得成果，不該偷懶取巧地去依賴那些化學藥劑。Ewald回憶起父親常對他說的一句話。從70年代末Tscheppe的葡萄園就又重新回到最初完全不使用化肥、除蟲劑、除草劑與抗真菌劑的自然狀態！但不幸的是，1985年奧地利葡萄酒抗凍劑醜聞驚爆於世，全球市場對奧地利葡萄酒的需求瞬間一落千丈，Ewald的父親對此感到灰心，於是決定不再自己釀酒，而是將葡萄銷售給其他酒莊；因以有機農法栽種葡萄的產量不夠穩定，為求穩定並提高葡萄的產量以維生計，Ewald的父親又重新使用抗真菌劑等農化藥劑以應付潮濕多變的天氣所帶來的黴害問題。

    時間來到90年代Ewald與兄長Andreas先後從釀酒學校畢業後即決定重新開始釀酒，一開始是以安全的方式─使用化肥及藥劑的慣行農法來栽種葡萄，並釀製當地傳統上迎合大眾、簡單易飲、平價易銷售的酒款；直至90年末Ewald透過姊夫Sepp Muster接觸到自然動力農法的概念並開始試行，幾經徬徨、懷疑和掙扎，在2001年同妻子Brigitte遊歷歐洲數國與澳洲學習自然動力農法的基礎後，Ewald決定採用自然動力法，2004年26歲時從父親手中接下酒莊，回復舊稱Werlitsch，同年父親驟逝與收成大損(產量比往年銳減50%)，Ewald仍無所畏懼，貫徹自己的信念勇往直前。

YANNICK MECKERT

飛翔的葡萄

    Yannick Meckert的故事源自於他來自布根地的母親和阿爾薩斯的父親，他的生長環繞在這兩個法國知名葡萄酒產區，也因此從小Yannick自然而然地進入到葡萄酒的世界。他在Beaune和Montpellier學習了葡萄栽培和釀酒，然後在父母的小莊園工作了一段時間。然而這並不是一個童話般的開始。對於廣泛使用農藥和化學添加劑的耕作方式他並不認同，於是他開始尋找葡萄酒的其他可能。在學習釀造葡萄酒的旅程中有幸與一些頂尖的釀酒師合作包括Philippe Pacalet、Patrick Meyer(Julien Meyer estate)、Ostertag、Claus Preisinger、Charles Dufour、Jauma、Lecoste、Binner Christian和Pax Mahle。然後他來到日本與寺田本家Terada Honke學習清酒的製作。這些豐富多樣的經驗直接影響了他的葡萄酒。Yannick正努力開創自己的道路，而在2020年他終於發佈了第一個年份。   

Yannick的酒莊位於阿爾薩斯的Rosheim村在Obernai和Heiligenstein之間擁有3.5公頃的葡萄園。這片土地的土壤主要由黏土和石灰生岩組成，葡萄園裡種植了大約50年的老藤，包括 Pinot Noir、Pinot Gris、Silvaner和Gewürztraminer還有一些年輕的Riesling。在葡萄園裡，Yannick讓花草自然地生長在葡萄藤之間以穩定和滋養土壤同時保留生態系統的多樣性。他堅持有機農業的理念禁止使用任何化學品，並且在釀造和裝瓶的過程中都不添加二氧化硫。在酒窖中他受到天然葡萄酒傳奇人物Jules Chauvet的啟發巧妙地運用葡萄的整串進行浸漬靈活地調整釀造方法以展現每個品種在不同年份中微妙的差異這都歸功於他的經驗和直覺。

Hotel de Crillon酒窖的秘密

Domaine Parigot

    巴黎皇宮級飯店Hotel de Crillon(克里雍飯店)奉法王路易十五之命建造，建築完成於1758年，法國大革命路易十六與瑪麗皇后的避難所，又為法國簽訂承認美國獨立宣言，也是一次大戰後和平會議美國代表團下榻處，Hotel de Crillon 在法國歷史上所處的重要地位不言可喻。在1992-2012 二十年間也是全球十大時尚宴會，Bal des débutantes 的會場。為維護其皇宮般金碧輝煌的內裝，以及提升先進的自動化設備，2013-2017 歷經為期五年的重建。2017年7月5日隆重重新開幕，國際媒體爭相報導，從重建建築師到主廚，從菜單到酒窖，無一不做文章。由出身布根地Meursault村莊，從巴黎半島酒店挖角來的總侍酒師Xavier Thuizat所統籌的2300款酒，藏酒達40000瓶的酒窖曝光更為驚人。在YouTuber的訪問影片中他提到，搭配飯店國宴級法餐的秘密武器，不是DRC不是五大，而是他返鄉試喝挑選出來自布根地伯恩丘的紅白酒，紅酒是Pommard Riottes，白酒是Meursault Limozin，兩款酒都來自他大為推崇的Domaine Parigot。他繼續帶著這兩款酒上了2017秋季號Vigneron(釀酒師)雜誌。右圖為Hotel de Crillon侍酒師 Xavier Thuizat將Domaine Parigot Meursault Limozin倒入醒酒器內，一旁的紅酒是Domaine Parigot Pommard Riottes

Domaine Parigot於1950年由Georges Parigot成立，開始購地釀酒。1959年開始購入Pommard村的葡萄園，並首度自行裝瓶。1968年二代Regis加入釀酒的行列，兩位的努力與釀造的熱情，促使酒莊在Pommard快速的發展。1968購入Pommard Les Vignots後陸續在Pommard村買下多個優質村莊及一級園地塊。80年代初期，酒莊遷至Meloisey村，在此添購了新式的釀造桶，建置現代化的釀酒室。90年代開始酒莊的優異表現受法國與國際酒評論的關注，因此聲名崛起，由完全內銷開始外銷英美等國際市場。

另一種Pinot Noir－Pinot Magnien

Henri Magnien

    Henri Magnien et Fils酒莊正式建立於1987年。當時，準備退休的Henri先生讓兒子François管理新開的公司，而將家族擁有的葡萄園交給他。家族種植葡萄的歷史相當悠久，1700年左右就有紀錄證明Magnien家族在耕種葡萄，而1850年時MAGNIEN家族發明了特殊的黑皮諾品種，並稱為此品種為Pinot Noir Magnien*；至今酒莊的酒款皆由此特殊的品種釀製。該酒莊位在Gevrey-Chambertin村上方，緊鄰村裡的老城堡，並位在知名Cazetiers一級葡萄園的下方。2009年起，François的兒子Charles MAGNIEN 擔負起酒莊管理的重責。年輕的思維加上積極誠懇的請益各家村內已經紅透半邊天的神級名莊，Charles所釀的酒逐漸受到各方媒體的注意，除了在2018年得到布根地重量級刊物Bourgogne Aujourd’hui選為2017年度釀酒師，也被葡萄酒大師(Master of Wine, MW)Tim Atkin於英國悠久的葡萄酒雜誌Decanter列為25個最值得關注的新興酒莊之一，也由於酒款太受日本人的歡迎而登上當地葡萄酒雜誌Winart封面。除了特級園Ruchottes Chambertin之外，酒莊更擁有多個品質直指特級園的一級葡萄園:Lavux-St.-Jacques，Estournelles St. Jacques，Les Cazetiers ;最近更添購了Corton和Aloxe Corton的一級園，雖然葡萄園數目不算少，但目前佔地面積僅有6公頃。

*Magnien家族於1850年首次改造原本大家普遍種植的Pinot Noir為Pinot Magnien，並將該品種種植在Gevrey-Chambertin老城堡旁的La Marie地塊。知名酒莊 Armand Rousseau、JL Trapet、Claude Dugat、Denis Bachelet因為協助Magnien家族嫁接此品種而拿走了許多樣品並至今仍在耕種 Pinot Magnien。酒莊保留了1915年栽植的兩個地塊，並用這兩個地塊的葡萄藤嫁接較年輕的黑皮諾。此皮諾品種的優點和缺點如下：優點-葡萄相對較小顆，有著比較厚的葡萄皮，果汁量較少。串上的葡萄較不擠，面對黴菌或別的現象比例較低，通風比較好。缺點:葡萄藤不會直直生長，其實這代表葡萄園裡至少多20%的工作量；產量也較其他黑皮諾少。此品種通常帶有的特殊風味為：清爽薄荷，討喜甘草，迷人的焦油。酒質精緻，純淨。

COL TAMARIE

北義的太麻里

     Alberto喜歡在山間漫步，賞一方天際，賞一林幽靜。一天在Vittorio Veneto的San Lorenzo村裡遙遠綿延山路中發現了一座被遺棄的農場。農場座落在海拔450公尺的山頂上，風景瑰麗，在天朗氣清時甚至可眺望威尼斯與大海，農場坐北面南，葡萄充分享受陽光的滋養，周圍環繞著樹林、橄欖樹、樹籬和果樹，豐富的生物多樣性，Alberto頓時愛上了這個世外桃源，也讓他決定與他的母親一起移居到此生活。

　　2001年Alberto在這裡建立了4.5公頃的葡萄園，日久荒廢導致多數植株病老，必需被移栽重新種植，他尊重大地的節奏和生態平衡，希望有天再將土地帶回到昔日的輝煌，直到2012年只他賣掉每年的收成，僅保留少部份葡萄供實驗性的釀製使用。2013年在釀酒師好友協助下，在不使用化學藥品和添加硫完成第一個年份:酸度強烈、風味獨特，即使成果還是不符合期待，但總算是開啟了另一個開端。往後兩年他持續嘗試不同的浸漬方法，終於生產出令人滿意的葡萄酒。

賀!威石東輕紅酒W°4

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優質香檳釀酒合作社

Champagne Le Brun de Neuville

   Champagne Le Brun de Neuville的葡萄園坐落於香檳區Côte de Sézanne的正中央，Cote de Sézanne總長超過40公里，酒莊在這裡包含12個香檳村莊內共擁有1500公頃的檳葡萄園，在酒莊成立之前，這裡早期的葡萄農多數種植Chardonnay還有少部分的Pinot Noir，並且販售給香檳酒商，1963年酒莊先鋒André Vandier先生和de Reviers女士與26位充滿熱情且珍惜當地風土的酒農齊聚一堂，於Lieu Dit La Crayère開始深耕與研究，在兩年後著手開始建立簡易的釀造酒莊，秉持著和所有酒農像家人般的精神，終於在1973年開始裝瓶販售屬於Champagne Le Brun de Neuville的香檳。

　　在經過多年的努力後，酒莊規模擴大，新增了許多釀酒設備除渣機，貼標機，恆溫發酵槽和壓榨機等，2000年為了更好的環境新增了汙水處理設備，2008年酒窖又再次擴建並且專注與更深的研究釀造”Cru”的酒款，2011年開始將二次發酵前的酒款放置於橡木桶中陳年，並且也都會混釀高比例的Cuvée，而專門用來陳年混調的年輕基酒也不會進行乳酸發酵，以保留足夠的陳年潛力。這裡以Chardonnay釀造的香檳特點是細膩的香氣、花香、柑橘味，有時還有礦物質味。由於進化緩慢，它是陳釀葡萄酒的理想葡萄品種。而Pinot Noir會帶來圓潤、醇厚和悠長的口感。酒莊也很巧妙的在每款酒去結合搭配出每款不同香檳的特色！

Jean Claude Buecher

阿爾薩斯的氣泡美釀

    Jean-Claude Buecher酒莊位在Alsace知名的旅遊小鎮Colmar西南方5公里的Wettolsheim小鎮上。由Jean-Claude、Sylviane Buecher夫婦成立於1976年只釀造氣泡酒。2005年兩人的獨子Franck自紐西蘭、以及附近酒莊工作數年後返家，接掌酒莊。過去十餘年來致力於兩點提昇酒莊的酒質：首先採用有機耕作，葡萄園已陸續獲得認證；另外延長酒款的熟成時間，許多基礎款熟成時間達24個月，已超過香檳的15個月；限量款的熟成時間高達60~66個月，甚至還有部分酒款採用高達120個月熟成，成為歷經歲月淬鍊、稀有的佳釀！

    酒莊的酒標如火花般燦爛象徵著開瓶時一串輕盈、又有活力的泡泡，為品飲的時刻帶來美好的氛圍。Franck以解放風土Liberte Terroirs，並把這樣的概念傳遞到他釀造的酒款上，釀造出純淨、輕盈、易飲的氣泡酒。所有的酒款都各具風味，表明了地質的源起，例如：石灰石、泥灰岩、砂岩，或花崗岩。每款酒在口中都可感受它獨特的幾何形狀在口中的流動，這些都與風土有關。採收時葡萄裝在25公斤的簍子裡帶回酒莊，採收後4小時內比照釀造香檳的方式氣動榨汁。不加二氧化硫、以自身酵母發酵，所有酒款都不補糖，全為Brut Nature。不但不補糖，還在約十月底以冷卻停止發酵，保持每公升24克的葡萄糖分以備二次瓶中發酵之用。每年秋季採收後，約次年四月底裝瓶，視不同酒款，每半年試飲一次，決定除渣/上市時間。

低調優質小農香檳

Champagne Maurice Grumier

    Grumier家族於1743年便在Venteuil種植葡萄。直到1928年由Amand Grumier開始自行裝瓶販售成為眾多RM小農香檳之一。1945年後由長子Maurice開始接手，並更名為 Champagne Maurice Grumier沿用至今。

    Fabian為現任家族第四代掌門人，於1999年接手總面積為8.5公頃的葡萄園，除了祖先流傳下來主要的 Venteuil村產業之外，其他葡萄園也都在Valle de la Marne周邊。Grumier的葡萄園中有著多樣的花草生長於葡萄樹之間，藉著這些植被植物保持水土，Fabian在只有當花草生長過度茂盛時人工除草。而在採收後會進行犁田翻土，以增加土壤透氣且增加微生物多樣性，同時斬除葡萄樹淺根，迫使葡萄樹努力往下扎根，並針對不同葡萄園的土壤分析後給予適當肥料，為來年葡萄生長做準備。如此對待葡萄園管理方式，獲得法國農林漁業部認可的環保農業的環境價值導向HVE認證(Haute Valeur Environnementale)。Grumier香檳的年產量約七萬瓶，在巴黎、蘭斯、哥本哈根、布魯塞爾等知名美食餐廳大受好評。但是Fabian並不願意擴張酒廠規模，堅持從葡萄園到釀造都是親力親為。他說:我只做能力所能及的工作。擴大規模但卻影響品質，這不是我想要的。

Anselmo Mendes Tempo

葡萄牙的時間橘酒

　　Anselmo Mendes自釀酒開始就潛心研究Alvarinho(西班牙稱Albariño)的無限可能，是葡萄牙公認的O Senhor Alvarinho (Alvarinho先生)，也是西班牙和葡萄牙公認的釀酒大師。Anselmo承襲家族酒莊，1987年為個人首年分，自1999年開始實驗浸皮發酵白酒(橘酒)，經20年釀製橘酒，找出完美適合Alvarinho的特性與風味，於2019年推出首年份2015名為Tempo的橘酒。在葡萄牙文Tempo為時間之意，象徵Tempo橘酒為Anselmo集歲月精華大成之作。

　　Anselmo同時也為西班牙和葡萄牙與新世界多家酒莊釀酒顧問，英國葡萄酒大師Hugh Johnson也於書中讚揚Tempo橘酒。此款Alvarinho橘酒與西班牙Albarino風味有極大不同，在西班牙下海灣Rias Baixas釀酒師傾向將Albarino葡萄園種植於臨海，釀製果味多清爽風格的Albarino白酒，然而Anselmo Mendes對Alvarinho情有獨鍾且極具企圖心，他深信Alvarinho只要釀製得當，可以極具陳年潛力且呈現精巧精緻高雅的風格，Tempo這款橘酒就是此風格的代表之作，開瓶後帶乾果、蜜桃與內斂桶味，隨時間醒酒更會綻放花香果香，口感細緻平衡，酸度雅緻悠長相當迷人。Anselmo也認為在橘酒風格的光譜中應有像紅酒一般的風格差異，橘酒可以如波爾多般地雄壯威武，但也絕對可以如同布根地般細緻同時又具陳年潛力。

純樸布根地

Domaine Ghislain KOHUT

　　每一隻酒有自己特有的風格，莊主Ghislain Kohut如此說明：葡萄酒跟人類一樣，有獨特的個性，它有它的情緒。因此 Ghislain 都帶著尊重釀酒，盡量不干預自然過程。他因為追求讓每一款表現其風格，而不加任何酵母，不過濾，不攪拌。但他釀製同產區不同地塊，他選擇採用同一個釀法，在同一天裝瓶，如此證明每一片葡萄園有他獨特的風土。

　　身為第三代莊主Ghislain也無時無刻質疑自己的作法，像是尋找聖杯一樣：為了當優秀的酒農必須不斷改變以及應付氣候的轉變。天天做筆記，比較，分析，隨著天氣工作，感受到季節和大自然...