letoilevin 星澈酒品的部落格

Sébastien Morin

優雅與純粹的薄酒萊

Sébastien Morin成為釀酒師的旅程始於2000年初期，當時他還是Lyon一家小型科技公司的老闆，在偶然機緣結識了Jura的傳奇釀酒師Jean-Marc Brignot。這次的偶遇為他開啓了一個嶄新的世界。他在接下來的十多年間同時兼顧辦公室運作與往返Jura協助Jean-Marc酒窖的工作，直到最終選擇辭去工作，全力以赴投身於天然葡萄酒事業。

YANNICK MECKERT

飛翔的葡萄

    Yannick Meckert的故事源自於他來自布根地的母親和阿爾薩斯的父親，他的生長環繞在這兩個法國知名葡萄酒產區，也因此從小Yannick自然而然地進入到葡萄酒的世界。他在Beaune和Montpellier學習了葡萄栽培和釀酒，然後在父母的小莊園工作了一段時間。然而這並不是一個童話般的開始。對於廣泛使用農藥和化學添加劑的耕作方式他並不認同，於是他開始尋找葡萄酒的其他可能。在學習釀造葡萄酒的旅程中有幸與一些頂尖的釀酒師合作包括Philippe Pacalet、Patrick Meyer(Julien Meyer estate)、Ostertag、Claus Preisinger、Charles Dufour、Jauma、Lecoste、Binner Christian和Pax Mahle。然後他來到日本與寺田本家Terada Honke學習清酒的製作。這些豐富多樣的經驗直接影響了他的葡萄酒。Yannick正努力開創自己的道路，而在2020年他終於發佈了第一個年份。   

Yannick的酒莊位於阿爾薩斯的Rosheim村在Obernai和Heiligenstein之間擁有3.5公頃的葡萄園。這片土地的土壤主要由黏土和石灰生岩組成，葡萄園裡種植了大約50年的老藤，包括 Pinot Noir、Pinot Gris、Silvaner和Gewürztraminer還有一些年輕的Riesling。在葡萄園裡，Yannick讓花草自然地生長在葡萄藤之間以穩定和滋養土壤同時保留生態系統的多樣性。他堅持有機農業的理念禁止使用任何化學品，並且在釀造和裝瓶的過程中都不添加二氧化硫。在酒窖中他受到天然葡萄酒傳奇人物Jules Chauvet的啟發巧妙地運用葡萄的整串進行浸漬靈活地調整釀造方法以展現每個品種在不同年份中微妙的差異這都歸功於他的經驗和直覺。

KARNAGE

狂野侏羅

   Karnage來自一個讓人耳目一新的夢幻團隊，幕後推手是兩位來自Jura產區Arbois村當地夙負盛名的釀酒師間的合作。Stéphane Planche在Arbois當地扮演著的多重角色，歷經擔任米其林二星餐廳Maison Jeunet(Jura)和La Côte d'Or(Saulieu)的侍酒師後，目前已升格為Maison Jeunet葡萄酒採購和管理顧問。此外Stéphane也在Arbois市中心創立了指標性的自然葡萄酒專賣店Les Jardins de St Vincent，他的熱情與好客堪稱傳奇，你永遠不知道他會從他琳瑯滿目的酒窖中發掘出什麼寶藏。Stéphane說:我們必須從葡萄種植者的葡萄酒開始，他們的理念是擺脫產區的束縛。我們必須去神聖化的標籤，擺脫現有的價值觀。　　

Charles Dagand最廣為人知的就是他在2005年與Alice Bouvot共同創建了Domaine de l'Octavin，他們一起決定釀造他們喜歡的葡萄酒、有情感的葡萄酒，而不是在葡萄酒學校受訓製作呆板有框架的葡萄酒。經過長考，Charles嘗試自己的道路並開創了自己的Domaine Carlito，直到兩次因為疾病與霜凍造成的毀滅性的採收之後，他失去了所有的葡萄，卻也開啟了另一扇窗。現在Charles與他的好朋友Stéphane一同創建了一個令人興奮的微型酒莊Karnage Vin。大部份的葡萄都是用從法國各地的朋友那裡購買，其中包括來自Gerald Oustric在隆河Ardèche的Mazel莊園的Merlot和Alicante的混釀，以及來自Alsace的Pinot Auxerrrois，當然也有自有葡萄園的Poulsard和Chardonnay，這些豐富多彩的元素都為釀造將帶來無限的可能，造就Karnage的活力，純粹而狂野，獨樹一格。　　

Pago Casa Gran

老房子莊園

生物多樣性的概念不僅只為了結果而存在，而是嘗試建立一個為了全人類、永續發展與生態平和的理念。

    Carlos Laso莊主發跡於1960年代西班牙東邊靠地中海的Valencia區，這裡是名聞遐邇的西班牙海鮮燉飯的發源地，同時也是柑橘生產的重要產區，西班牙是領先全球的柑橘生產國，而Valencia產量佔西班牙2/3強。Pago Casa Gran老房子酒莊座落於Valencia區東南方80公里處，緊鄰地中海旁海拔約500公尺高，Valencia區的氣候和各種條件被媲美跟義大利知名觀光景點和葡萄酒產區托斯坎尼一樣，陽光充足，全年降雨量少。在Pago Casa Gran的葡萄園中，昆蟲、爬蟲類、鳥類以及各種地中海動物並存(野生的豪豬與野兔)，不同樹種、地中海植物等，皆建立起這個生物多樣性的生態。土壤以砂岩、沙質與黏土、白黏土為主。Pago Casa Gran建造天然蓄水池，利用葡萄園高低差不同的高度汲水，模仿希臘的蓄水與灌溉方式。酒莊主要採用Valencia區在地原生品種Garnacha Tintorera(Alicante Bouschet)與Monastrell(法國為Mourvèdre)，使用原生酵母。採用重力系統的酒窖(溫柔壓榨葡萄的方法榨汁），無論是花瓣香味、紅果梅子、鹹度、酸度都來得清爽鮮明，明明酒精度不低，喝起來卻格外輕鬆爽脆，白酒的百香果、荔枝調性，紅酒的花瓣與地中海草本植株風格，口感比西班牙東北部與法國南部的品種更來的節奏鮮明。

Vino di Anna

Etna火山陶甕美酒

    Vino di Anna為坐落於西西里島Etna產區北側Solicchiata村家族經營的小型酒莊．迷戀於Etna產區的魅力，莊主Anna Martens與Eric Narioo於2008年相遇後就決定一起在Etna產區釀酒，但是到2010年才買下他們的第一塊老藤Nerello Mascalese葡萄園，同時間也買下並整修了一棟具250年歷史的Palmento*！

　　酒莊Vina di Anna擁有六公頃的葡萄園，位於西西里島Etna產區北側Solicchiata村，分布於海拔600~1200米的梯田，以生物動力法耕種、以人工照料葡萄與釀酒，葡萄藤型態為當地常見的alberello(矮藤)、樹齡介於60到100歲以上，品種以Nerello Mascalese為主，白酒以在地原生品種混釀，主要品種為Grecanico和Carricante，以最低人為介入、野生酵母、不添加、不澄清安定與過濾的方式釀酒，極低添加量或不添加二氧化硫。釀酒的容器多樣化，包含Palmento、不銹鋼槽、舊橡木桶與喬治亞陶甕(Qvevri)。

似重還輕的CORNAS

FRANCK BALTHAZAR  

Balthazar的Cornas葡萄酒，是豐沛的黑色漿果與紫羅蘭，夾帶若有似無的辛香料；她的質地澄澈、體態輕盈，卻又隱隱體現舉輕若重之際的動靜端凝…是葉底藏花的輕裡蘊重，增一分顯重、減一分卻盈；是足讓時光停滯、世界屏息的滋味，亦強亦弱、亦輕亦重、亦陰亦陽…　　　　　　　　　　by"酒徒記事" https://www.facebook.com/pinotswordpress

Balthazar’s elegant Cornas bottlings are among the very best in the appellation right now.” ~Josh Raynolds (Vinous Senior Editor)

   1931年Casimir Balthazar創立酒莊。1950年Casimir之子René接下酒莊，並在70年代時與Cornas近代幾個最重要的名字：Auguste Clapé和Noël Verset，陸續開始酒莊獨立裝瓶。現任莊主Franck原本擔任工程師，在2002年時止不住內心對釀酒的渴望，返鄉接下父親René手底的工作。

SCIARA

熔岩路上的美酒

    Sciara的莊主Stef Yim出生於香港，在美國成長，成為侍酒師後，不斷在世界各國遊走學習，2014年來到西西里島東岸的埃特納火山(Etna)，外型看來是亞洲臉孔的他，骨子裡卻是深受道道地地的西方文化思想培育，不像傳統受儒家思想的東方人那樣拘謹，因於對葡萄酒的熱愛，2015年他下定決心創立自己的酒莊:Azienda Agricola Sciara，Sciara名稱意指熔岩之路，相當符合Etna這個火山地區的描述。目前Sciara共擁有九塊葡萄園，分布於海拔630公尺至1520公尺之間，其中Contrada Cielo位於1520公尺，是整個埃特納火山海拔高度最高的一塊葡萄園。

    Etna區曾被酒評家Jancis Robinson譽為地中海上的布根地(Burgundy of the Mediterranean)，此區的原生紅葡萄品種Nerello Mascalese更結合了Pinot Noir的優雅細膩、Sangiovese澎湃的力量、與Nebbiolo酸度和單寧間漂亮的平衡度，巨大的潛力吸引許多國際酒莊前來佈局，儘管如此，全世界仍僅有不到千分之一的酒莊位於活火山上。Etna最近一次的噴發發生於2024年9月，活火山的持續活動為產區的土壤不斷注入新能量，每次噴發的面向和所帶來的礦物質不盡相同，造就了每個地塊的獨特性；海拔高度則為葡萄酒建構起優雅的酒質與漂亮的酸度；埋在火山地表下那些未經嫁接的百年老藤更是不可多得的珍寶。

Monemvasia Winery–TSIMBID

 Malvasia的續曲

    想像這樣一個畫面，一個風光明媚的下午，在古老希臘Peloponnese半島上的Monemvasia城堡鎮，陽光透過葡萄藤隙縫灑落，釀酒師們在酒窖的一處小心翼翼地釀製金黃色的液體，這液體金黃裡透光的光，看起來令人垂涎欲滴，這種的液體就是曾經瘋迷整個歐洲的Malvasia甜酒。當時商人們以Monemvasio、Monemvasia的名稱銷售這種葡萄酒，而威尼斯的商人則將其稱為Malvasia。法國商人將其稱為Malvoisie，而在英國，它被稱為Malmsey。甚至莎士比亞的作品《愛的徒勞》、《亨利四世第二部》和《理查三世》中都提到了這種葡萄酒，在《理查三世》中，克拉倫斯公爵在被淹死前還曾要求一杯Malmsey。Malvasia 因其卓越品質，隨著拜占庭帝國的興盛而遠播，然而，隨著鄂圖曼帝國的入侵，Monemvasia 葡萄園遭受了毀滅性的打擊，Malvasia的生產也隨之衰落，然而在歐洲其他地區，如義大利，Malvasia的名字卻得以延續。

    Monemvasia Winery的故事，就是從這段失落的傳奇開始。Tsimbidi夫婦懷著對這片土地的熱愛，決定從零開始，重現 Malvasia的輝煌。他們將目光聚焦於當地原生葡萄品種的研究，經過多年的探索與實驗，成功挖掘出Kydonitsa、Monemvasia、Asproudi、Mavroudi等一系列原生品種，這些葡萄完美地承載了Monemvasia獨特的風土特色。經過12年的不懈努力，酒莊終於讓失傳已久的 Monemvasia-Malvasia葡萄酒重現世人眼前，並於2010年獲得了PDO認證，這無疑是對酒莊的最高肯定。Tsimbidi 家族對葡萄酒的熱情代代相傳，近年，他們的女兒們也帶著創新與活力加入家族事業，她們不僅致力於釀造高品質的葡萄酒，更關心環境保護，將可持續發展的理念融入到酒莊的每一個環節。如今，酒莊已成為Monemvasia的一張名片，每一位來到這裡的遊客，都能在品嚐葡萄酒的同時，感受到Tsimbidi家族對這片土地的深厚情感以及Monemvasia這片土地的魅力。

    星澈酒品為您獻上來自希臘Monemvasia Winery-Tsimbidi多款精彩美酒，首次登台上市，敬請把握特價良機！

精彩的Cannubi

Serio & Bastista Borgogno

Fratelli Serio & Battista Borgogno 是Piemonte最具歷史的酒莊之一，擁有多處位於Cannubi價值核心的葡萄園。自從我上次品嚐他們的酒已經有些年頭了，但我對2016年兩款Barolo印象深刻… Borgogno酒莊是一個值得關注的酒莊。–知名義大利酒評家Antonio Galloni

    位於Cannubi的Serio Borgogno，坐落在一個起伏的山坡上，葡萄園面積接近15公頃，面積與著名的布根地 Clos de la Roche葡萄園相當(這裡的酒每瓶價格輕鬆突破300美元）。在內行人中，Cannubi被視為與布根地的任何特級園同樣值得尊敬。這片土地自古以來就以生產優質美酒而聞名，最古老的巴羅洛酒瓶標示為Cannubi-1752。儘管歷史非常重要，但正是Cannubi的土壤與其所產的酒款風格，使其與其他Barolo葡萄園區隔開來。Serralunga和Monforte的葡萄園以其強勁的風格聞名，Barolo DOCG酒區整體也有這種聲譽。Cannubi的壯麗在於其優雅花香芬芳，酒體呈現優雅、易飲的結構。正如所有偉大的酒一樣，Cannubi也具備長期陳年潛力，但不同其他Barolo，Cannubi在年輕時就能帶來更特別的愉悅感。Cannubi可能是Barolo最複雜且迷人的風土之一。其特殊的位置使得這座山丘匯集了Barolo最精華的風土特色，包括Monforte d’Alba、Castiglione Falletto、Serralunga d’Alba等經典村莊。Elveziano深厚而緊實的土壤中包含了Sandstone of Diano D’Alba含石灰的粘土，以及Tortoniano的成份Marl of Sant’Agata Fossil是最柔和、細緻的元素，這些元素來自La Morra和Verduno。這片葡萄園的獨特性匯集整個Barolo產區的特色Elveziano和Tortoniano的結合。這些土壤主要由細砂和石灰岩組成，加上微氣候條件和朝向，使得這款酒具有豐滿、優雅、細膩和持久的特性。

CHAMPAGNE CHRISTOPHE MIGNON

可愛不簡單的香檳

根據《Vinous》酒類期刊的權威之一Antonio Galloni所說：Christophe Mignon很可能是香檳界大多數人尚未聽說過的最優秀的種植者。Champagne Christophe Mignon位於Festigny小村莊附近，經營著僅有6公頃的葡萄園，幾乎全是種Pinot Meunier。這些葡萄藤由他的曾祖父母種植，分佈在位於Vallée de la Marne的Le Breuil和Festigny之間的三十塊小葡萄園中。家族傳承至今已經是第六代，超過140年，遵循家族對於自然且平衡的追求，取之於自然、用之於自然。平衡的香檳才是他們一心想呈現，表達人與自然共存的平衡及永續，但自然並非無為而治，反而注入更多精力在葡萄園事務以及釀造工藝。遵循陰曆來工作及了解宇宙萬物之間的相吸相斥來安排各項事務。目前6公頃的葡萄樹像馬賽克般的排列，產出相當細緻複雜的酒。酒莊的目標是細心培養出健康的葡萄樹，樹藤健康自然才會有健康優秀的果實，根基打穩了，事已成功一半。

雖然Mignon的種植方法用簡單地描述為生物動力法是最簡便的，但實際上他實施的方法比這更加複雜且具有動態性。Mignon的哲學，結合了自然的實踐，包括生物動力法、植物療法、順勢療法和地球生物學。他已經實踐生物動力法16年，並遵循月曆已達20年，讓月亮的週期決定他在葡萄園和酒窖中的工作。採收、添糖與酵母(Tirage)和除渣(Disgorgement)等過程都嚴格遵循這曆法。從本質上講，Mignon努力與自然的節奏保持一致，並且這種理念影響著他每一個決定。雖然這聽起來對某些人來說可能顯得有些玄妙，但最終的結果是值得的。

小而美的老式Barbaresco

La Licenziana

  不華麗卻很質樸實在，看來普通卻很好喝的義大利小農酒!

    在顏值為重時代，不只人的外貌容易受檢視，酒標的好看吸睛與否，關鍵的第一印象，就決定了是否要帶這瓶酒回家。有些酒不需要多作解釋，有趣漂亮的酒標，就能挑起購買的慾望。隨酒款選擇越來越多樣，第一眼緣在不知不覺中也成為選酒要素。那現在只喝長得好看的酒嗎？當然不！外觀吸睛一時，不對味喝不了一世。高檔餐廳、打卡美食再怎麼吃，還是會想念路邊攤的麵店，真材實料熱騰騰的湯麵熱飯，搭配最有人情味的暖心問候，無法抵擋的原食魅力。酒也一樣，最重要的還是好喝的真實力！

    與Langhe的大多數家庭一樣，擁有La Licenziana的Giamello家族最初擁有一個混養莊園，其中包括小塊葡萄園、穀物、森林和放牧的牧場。但大部分收穫的葡萄都被賣掉了，但這個家庭釀造了足夠的葡萄酒供他們自己消費。這種制度延續了第三代，直到1950年代，當農場生活變得不那麼有利可圖時，許多家庭離開該地區到城市尋找工廠工作。Luigi和Ercole兩兄弟留在故鄉，但成立了一家貨運公司來補充他們的收入—這是該地區第一個機動運輸服務，他們的母親負責日常的葡萄園工作，明智地將他們的大部分土地重新種植為葡萄藤。

Aligoté專家

Julien Cruchandeau

    在Côte Chalonnaise的Bouzeron五年專責照料葡萄園的Julien Cruchandeau是釀造Aligoté的專家。優異的表現在法國酒評Guide Hachette 很早就被提及。2005年更獲得夏隆內丘種植金牌獎。Bouzeron是布根地村莊中唯一採用Aligoté為白酒品種的AOC，幕後的推手就是DRC莊主Aubert de Villaine。Julien種植Aligoté傑出表現，讓Villaine在Julien成立酒莊之初慷慨義助他數十株混合選擇、或稱Massal Selection、未受根留蚜蟲病害的優質老藤。

2005年獲得夏隆內丘金牌獎Concours des Vins la Côte Chalonnaise，從此成為布根地矚目的新星。2007年他在上夜丘Chaux建置釀酒室，正式定居於此。出身布根地但非葡萄酒世家的他，從蛋白產區一小塊一小塊的慢慢累積葡萄園。如今釀造不到十款紅白酒，產量不多。然而他不僅Bouzeron釀的好，來自上夜丘的入門款Les Valancons區域級黑皮諾紅酒更一舉拿下RVF布根地區域級的最高分(17/20)！問他是如何做到的？他謙虛地說：因為我沒有特級園，一級園也很小，所以我把每一塊葡萄園都當特級園在照顧！2009-2010年間他與有志一同的酒農們成立 GFA(Groupe foncier Agricole)聯盟，葡萄園從夜丘的Nuits Saint-Georges延伸到伯恩丘的Savigny-lès-Beaune。不是來自葡萄酒世家的Julien，吸引了不少志同道合的釀酒師組成GFA(Groupe foncier Agricole)聯盟，釀造十款紅白酒，儼然成為主流名莊外新酒莊的領袖人物。

Pouilly-Fuissé首把交椅

Domaine Carrette

    Chardonnay這奇妙的白酒品種享譽全球，它原生於布根地。取決土壤、微氣候，它具有難以置信展現風土的能力。在卓越的風土條件下，Chardonnay產生無與倫比的奇蹟，尤其在和橡木桶熟成後，偉大的Chardonnay白酒從熟悉的 Chablis、Meursault、Puligny-Montrachet，到今天要介紹的Pouilly-Fuissé AOC。1929年結合附近Chaintre、Solutre-Pouilly、Fuisse、Vergisson四個相鄰村莊的Pouilly-Fuissé聯盟成立，直至1936年正式成立Pouilly-Fuissé AOC法國葡萄酒法定產區。馬貢地區丘陵隆起形成了Solutré、Vergisson兩個著名岩石，如今著名的Pouilly-Fuissé葡萄園就圍繞著這兩塊岩石生長，形成獨特的陡坡，釀造出優雅細緻的白酒。當時隨即出口美國並極受歡迎，成為法國葡萄酒的代名詞。

    2022年有22塊Pouilly-Fuissé的葡萄園升等為一級園，La Revue du Vin de France評鑑2022年整個Macon產區、以及Pouilly-Fuissé AOC最高分的Domaine Carrette。專業葡萄酒部落客Winehog在2021/1/18 的文章提到Domaine Carrette是他最新發現的新寵，它具有經典的觸感、特殊的均衡和優雅，以及無法解釋的、近乎帝王般的光芒。早在二十世紀初Carrette家族即以佃農 métayers 的方式栽種葡萄，即一半的收成上繳地主、一半屬於佃農並交由酒商銷售。現任莊主的祖父在1980年開始自購土地，少量裝瓶銷售。酒莊現由第三代 Herve和Nathalie夫妻共同經營。Herve在Beaune葡萄專門學院畢業後曾到羅亞爾河Sancerre和布根地Saint-Véran、夏隆內丘等地實習吸取其他酒莊的經驗。如今，Herve專責葡萄園種植管理。Nathalie則因個人興趣在Montpellier SupAgro大學同時攻讀農業工程和釀酒學。畢業後Nathalie於2006-2023間在Ecole des Vins et des Spiritueux、Université du Vin de Suze la Rousse和Ecole du Vin de Bordeaux等三個學校教授釀酒，前後為超過一百家酒莊提供釀造上的顧問服務。隨著Domaine Carrette的產量與名聲崛起，專司釀造Nathalie不得不暫停教學與顧問業務，全心投入分布在附近 Pouilly-Fuissé的4個村莊，以及Saint-Veran酒莊現有達15公頃，超過40個葡萄園的釀造。

Puerto la Fuente Extra virgin olive oil

生命之泉特級冷壓初榨橄欖油

    生命之泉橄欖油(Puerto la Fuente)源自西班牙卡拉特拉瓦原野(Campo de Calatrava），這片土地坐落於托萊多山與塞拉摩雷納山脈之間，擁有稀有的火山地質。富含礦物質的紅色火山土壤，歷經890萬年的地質演化，擁有獨特的礦物質與地球化學特性。為橄欖樹提供了無可比擬的肥沃養分，使橄欖油散發出更豐富的果香與層次。莊園的橄欖樹在火山灰與石灰岩交織的土壤中茁壯成長，吸收了豐富的自然精華，這正是生命之泉特級初榨橄欖油擁有濃郁風味和豐富層次的秘密所在。

    莊園的主力品種Picual，以其高抗氧化能力和濃烈的果香著稱。火山土壤進一步強化了這一品種的特色，賦予生命之泉橄欖油濃郁的草本與果香調，並伴隨令人難忘的辛辣與微苦餘韻。這種極具層次感的橄欖油，無論是搭配燉菜、烤肉，還是淋在新鮮麵包或沙拉上，都是味蕾的極致享受。生命之泉橄欖油全程採用冷壓技術，確保製油過程中溫度不超過25°C，最大限度保留了橄欖中的多酚與風味物質。從橄欖收割到榨油，全程控制在10小時內，展現出對品質的極致追求。其酸度低至0.10%-0.30%，充分展現特級初榨橄欖油的卓越品質。

少即是多

Maria & Sepp Muster

    Muster酒莊位於接近斯洛維尼亞邊境的南施泰雅馬克地區，起源於現任酒莊主人Sepp雙親在1978年時買下1727年先人就開始耕種的海拔430~470公尺、約10公頃葡萄園及房舍，現在的總面積已擴展至22公頃，土壤組成以富含石灰質與矽石的泥灰土、帶碎礫黏土與粉土為主，當地稱之為Opok。Sepp Muster1990年自Klosterneuburg 釀酒學校畢業後，隨即開始在自家的酒荘工作，而1995年底Sepp遭遇一場生死交關的交通事故後改變了他的人生觀。為了思索生命的意義，他自1998年起與妻子Maria一起遊歷印度與澳洲，也參加了紐西蘭自然動力農法之父Peter Proctor先生所主持的一場研討會，他們很快地認知到所有農事的根本源於土壤，有活力的土壤孕育出有活力的葡萄，最終呈現在每一瓶酒當中。因此當他們於2000年返鄉、從父母手中繼承酒莊後，即著手轉換自然動力法來照料葡萄園，受惠於先祖皆未曾使用化學藥劑與肥料耕種葡萄園，Weingut Muster很快地在2003年即獲得DEMETER認證。

在導入自然動力法之後，Maria & Sepp更重視周圍環境生態─土壤、植被與葡萄園微生物間的一體和諧，這一點可由Muster的葡萄園中能夠發現70餘種不同的植物得到印證，所以Sepp相當盡力地去做到：在葡萄園產出的一切成果，我避免在酒窖裡去改變(毀壞)它們，讓它們有充分的空間及時間慢慢地去發展。由於大自然是最偉大的導師而無從預測，理解和信任大自然，接受及順應變化且不加以干預是Maria & Sepp的信仰，所以他們視自己為葡萄栽種與釀酒過程的看護者、而非釀酒師，堅信耐心與一點判斷正確時刻的意識是釀酒最關鍵的法則，因此為了讓葡萄有充足的時間轉化，將酒於容器內的培養期間由原本一年餘延長為20~24個月，耐心靜待達到最佳融合狀態。