大叔式的優雅
Domaine Forey Père & Fils
Vosne-Romanée
布根地以外的名莊,如波爾多,常匯聚眾多酒業專才,聘任全球最頂尖的釀酒顧問,添置最先進的釀造設備,有最精確的葡萄園土壤分析與品管儀器,但是,卻常常抵不過像Regis這樣一位平凡的鄉下大叔,他並非萬中挑一的酒業精英,只是剛好繼承了家族的小酒莊,酒窖的設備更是平凡簡單,甚至有些老舊,到2013年才添購了控溫的設備。但是,他卻輕易地就釀成了百人專業團隊無法達至的葡萄酒美貌。
大叔式的優雅
Domaine Forey Père & Fils
Vosne-Romanée
布根地以外的名莊,如波爾多,常匯聚眾多酒業專才,聘任全球最頂尖的釀酒顧問,添置最先進的釀造設備,有最精確的葡萄園土壤分析與品管儀器,但是,卻常常抵不過像Regis這樣一位平凡的鄉下大叔,他並非萬中挑一的酒業精英,只是剛好繼承了家族的小酒莊,酒窖的設備更是平凡簡單,甚至有些老舊,到2013年才添購了控溫的設備。但是,他卻輕易地就釀成了百人專業團隊無法達至的葡萄酒美貌。
圓潤柔美的百年古法特級園佳釀
“我想不起來去過哪兒,也記不住身旁姑娘的芳名,但我忘不了喝的那瓶酒叫做香貝丹”
--英裔法國詩人Hilaire Belloc
Chambertin Grand Cru "Cuvée Héritiers Latour"
Domaine William Fèvre
整體而言,在夏布利區,2015年是一個充滿陽光的極優異年份。冬季來的相當晚,一直到二月才降下第一道霜,且寒冷的氣候都相當短暫。隨著溫暖的春光降臨,葡萄樹在四月十二日前後開始吐露新芽。氣溫不斷的攀升,在真正夏季來臨之前,一直到五月底仍然跟大多年份一樣有些降雨和霜害。開花授份展開於炎熱的六月初,這完全符合一開始就十分理想的生長節奏,持續到八月底,天氣都十分晴朗炎熱且乾燥,其中六、七兩個月幾乎是滴水未降,正當這樣的乾旱開始造成葡萄樹的一些壓力時,八月的第二個禮拜降下了一些及時雨,讓葡萄的成長得到巧妙的均衡。雖然八月三十一日部分地區降下了冰雹,但對幾乎已經接近成熟的葡萄園而言,所損害影響的只是收成量,而完全不會影響到品質。
William Fèvre的採收開始於九月三日,先從遭受到冰雹襲擊的Montmains、Les Clos和Montée de Tonnerre開始,之後再立即進行其它葡萄園的採收。葡萄的品質相當優異,成熟度可以說是接近完美,潛在酒精度幾乎高達12~13.5%,完全無需費時的挑選,發酵進行的相當順利,緊接的乳酸發酵也在春季間就完成,造就出令人驚喜的超精彩年份!
星澈酒品窖獻上夏布利名莊William Fèvre的2015年份預購,對釀酒師Didier Seguier這是一個讓他最滿意也是最驕傲的年份之一,幾乎所有的酒款都獲的各大媒體的高分肯定,其中最具特色的特級園Bougros“Côte de Bouguerots”,更是榮獲Decanter雜誌97分的高分,名列全部受評夏布利酒款之冠!精選來自自有葡萄園(Domaine)的最佳酒款,絕對是珍藏夏布利佳釀最不可或缺的品項,敬請參考並把握預購良機!
< 布根地紅酒之王 >
Chambertin Grand Cru
香貝丹(Chambertin)是布根地名號最響亮的特級園,比起同村另一個頂尖名園-貝日園(Clos de Bèze)早在西元七世紀就已經被教士開墾出來,香貝丹一直要到十三世紀才出現,但由於香貝丹的名氣實在太大了,不只讓貝日園也被改稱之為“香貝丹-貝日園(Chambertin Clos de Bèze)”,連所在地的Gevrey-en-Montagne村也決定更改村名,在1847年更名為“哲維瑞-香貝丹(Gevrey-Chambertin)”,開啟將村名與村內最有名的特級園聯名的濫觴,讓鄰近村子也紛紛群起效法之。
名字源於“Champs de Bertin(貝丹家的田地)”的香貝丹,面積僅約12.9公頃,所在地理位置相當良好,除了造就香貝丹和香貝丹-貝日園這兩片得天獨厚的特級園之外,加上週遭連成一片的Mazis-Chambertin、Latricières-Chambertin、Ruchottes-Chambertin、Chapelle-Chambertin、Griotte-Chambertin、Charmes-Chambertin和Mazoyères-Chambertin等共九塊特級園,讓哲維瑞-香貝丹成為全夜丘區擁有最多特級園的村子。
< 薄酒來的布萊德彼特 >
Domaine Thillardon
帝 亞 東 酒 莊
實在不得不用這樣”俗艷”的標題,不然的話,許多人看到”薄酒來”應該都興趣缺缺,最大的成見應該是來自”Beaujolais Nouveau薄酒來新酒”,成也Nouveau,敗也Nouveau,這個可以號稱是葡萄酒界最成功的行銷事件,的確讓薄酒來知名度大增,但相對的也帶來許多負面的印象,讓許多人誤認為薄酒來只出產新酒,就算知道薄酒萊還有出產其它正常的酒款,但也會被認為是平庸無奇,不該屬於附庸風雅的高級葡萄酒世界。因此市面上可以看到的大多是大酒商的薄酒來,不容易賣高價的情況,也讓這個屬於布根地一部份的產區,有著不同的命運。如果有機會開車環繞這個產區,可以看到許多位置極佳,甚至是在列級(cru) 的十二個村莊中,卻是被荒廢的葡萄園,也更容易看到一片片地面焦黃廣闊的葡萄園,這是因為長期使用除草劑的原因,因為成本的考量,機械和農藥才是有辦法支撐葡萄酒生產的方法,始料未及的新酒負面效應,至今還深深重創薄酒來的形象。
Domaine de Bellene / Maison Roche de Bellene
現貨特價 by Nicolas Potel
關於Nicolas Potel有許多的故事可以說:布根地教父級釀酒師Gerard Potel之子;被趕離有自己名字的酒商Maison Nicolas Potel;被迫放棄使用自己名字的酒莊Domaine Nicolas Potel….一番整頓後重新成立了Domaine de Bellene,追尋父母親及自己的理念不斷找尋最高品質的風土與葡萄,尤其是老藤.以自然動力法耕作,回歸最自然的生態.此外Nicolas懷抱的遠大理想,不僅限於自己釀造的葡萄酒中,在不斷尋找布根地許多葡萄園中,發現許多等待被採摘的好葡萄,而進而成立Maison Roche de Bellene,透過與葡萄農仲介公司的貿易合作將Nicolas欣賞卻零碎或面積過於狹小葡萄園中的高品質葡萄果實採摘下來(只選用40年以上優質老藤),釀造成有自身風格且出眾的布根地美酒.
父親對兒子的深切期許
Domaine Nicolas Rouget
2006年辭世的Henri Jayer,無疑是布根地葡萄酒近代史上最被推崇敬重的釀酒師,在他的一生中所釀造的各式酒款,無論是從大產區的Bourgogne Passetoutgrain,到上好的Echezeaux、Richebourg等特級園,還是儼然成為其代名詞的Vosne-Romanée Cros Parantoux,每一款都是精彩絕倫,奧妙精深的品質,難有人可以匹敵,說他是最偉大的釀酒師還不足夠,世人還將之推崇為釀酒之神!
儘管地位崇高,Jayer卻不吝惜分享其經驗與技藝提攜多位後輩,這些弟子當中,最能盡得其真傳的就屬Jean-Nicolas Meo和Emmanuel Rouget。感念長期租地之情誼,當年輕的Jean-Nicolas Meo決定收回大多外租的葡萄園建立酒莊之時(即Domaine Meo-Camuzet),已退休的Jayer還是義無反顧地擔任其導師與釀酒顧問,讓毫無經驗的Jean在很短的時間內將Dom.Meo-Camuzet打造為最知名的酒莊之一。而Emmanuel從1976年開始跟隨舅舅Jayer先生的身旁,從最基本的葡萄園種植與照料一直到釀造,受到Jayer最嚴格的要求與指導。自1985年開始,Emmanuel陸續從Jayer的兩個哥哥Lucien和Geroges承租到一些葡萄園,隨後幾年也接受米其林名廚Jean Crotet的委託代耕與釀造其和朋友所擁有的一些葡萄園,Emmanuel開始創立起自己的酒莊,而Jayer也不斷給予指導,使Emmanuel更得到其畢生功力,Jayer在1995年退休之後,Emmanuel接手所有釀酒工作,在2006年10月Jayer先生辭世之後,由於他的兩個女兒對釀酒並無興趣,所有Jayer及其家族所擁有的葡萄園便全權交接給Emmanuel。長期受釀酒之神Jayer的指導,加上葡萄園的傳承,可見Emmanuel和Jayer淵源之深。
不容錯過的布根地白酒名莊
Domaine Fontaine-Gagnard
Chassagne-Montrachet
認真的自我要求與嚴謹的遵守傳統,Domaine Fontaine-Gagnard總是能將每個年份的特色清晰地刻劃在一款款葡萄酒之中,在每一口的呼吸吞嚥之間,彷彿可以聽到那一瞬間大自然的呼喚,美好的迴音不斷盤旋,久久難以忘懷 Richard Fontaine因為娶了Jacques Gagnard-Delagrange的大女兒Laurence Gagnard,就開始跟著丈人學習釀酒與管理酒莊。Jacques Gagnard-Delagrange先生在其晚年將其家產葡萄園Domaine Gagnard-Delagrange分給了兩個女兒Laurence和他的妹妹Claudine,Laurence這邊所分的葡萄園與先生Richard一起在1985年成立了Domaine Fontaine-Gagnard。近年來女兒Celine也加入酒莊工作行列,在父親的教導之下,已經能獨當一面並接下主掌酒莊的重責大任。
《 開瓶就有著可口好喝的福氣 》
Domaine Robert Ampeau et Fils
放眼全布根地,很難再找到有一家酒莊像Domaine Robert Ampeau一樣,如此的堅持自己的傳統,除了相信葡萄酒的品質決定在葡萄園中,所以加倍勤奮在耕作農事上外,釀造完成的酒款,除非已經陳年窖藏達到適飲的階段,不然絕不推出市面販售,這樣的做法,不但至少耗時五年以上,而且對於好與差的年份,更需要相當的經驗累積來判斷成熟的時間點,如此認真且負責的思維,幾乎無人能出其左右,老莊主Robert Ampeau是許多知名同業諸如Aubert de Villaine、Lalou Bize-Leroy、Dominique Lafon、 Hubert de Montille等人心目中最為敬重的釀酒師之一,沒有不收藏Domaine Robert Ampeau的酒以為典範。
就布根地的標準來看,歷經三代算是個年輕的酒莊,現任莊主Michel的父親-Robert接手家族的釀酒事業,在他經手之下,酒莊的葡萄園從原本的Meursault村莊級、一級園的Charmes、Perrières和Volnay一級園的Santenots逐漸擴增,除了因為結婚所以從妻子陪嫁來的一部份位在Beaune和Savigny的葡萄園之外,經過謹慎評估後,也在50到70年代之間,陸續買進了Puligny-Montrachet 1er Cru Combettes、Pommard、Auxey-Deresses以及La Piece sous la Bois等幾塊葡萄園,目前酒莊總共擁有約9.5公頃的葡萄園面積。如同其祖父與父親一樣,Michel是全布根地少數最勤奮的果農,特別當冬季來臨時,絕大部份的人都盡量窩在溫暖的火爐旁、辦公室內或酒窖中從事一些文書工作時,但幾乎每天可以看到他那瘦高的身影仍然在葡萄園中忙進忙出,不畏酷寒的做著整枝、犁田等農事。從酒莊建立以來,所有葡萄園都是採用最傳統的方式,絕大部分都是需要大量的人工勞力,在他的觀念中,最好的方式就是人對葡萄的直接照顧,絕對沒有任何的輕鬆捷徑。唯有親身了解每一塊風土並細心照顧每一株葡萄,才能有最佳的果實。舉例而言,他在2000年拔除以重新種植他的Puligny-Montrachet 1er Cru Combettes葡萄園,Michel不厭其煩的依地塊不同共種植了8個不同的clone,他相信只有這樣讓葡萄適得其所,才能完全傳達出風土複雜性的迷人滋味。
生於斯,長於斯
布根地自然派小農Domaine Sextant
出身於布根地南部的Julien Altaber,自小就喜歡家鄉的一切,而結束學業後他只想當一個在自己家鄉的農夫,陸續在Macon村和Beaujolais的酒莊工作後,接下來兩年在一個位於伯恩的酒商工作,但他心心念念想到一個採有機種植家庭式小酒莊工作,於是他追隨在布根地知名的自然派葡萄酒之一Domaine Derain的莊主Dominique Derain身邊學習釀酒,也是Derain先生最重要的左右手,在Derain酒莊時經常可見到Julien的身影,二人的師徒情份不言而喻.而Julien終於2007年成立自己的酒莊Domaine Sextant.
深受Derain先生影響,Julien貫徹信念以自然動力農法施作葡萄園,並且以自然派作法釀造葡萄酒,堅持拒絕使用任何化學釀造產品,酒風乾淨明亮.是布根地自然派酒莊非常有潛力的後起之秀.
< 生命竟是如此美好 >
Gevrey-Chambertin 2006, Domaine Denis Mortet
還是晶亮飽和的寶紅色澤,鮮明宜人的覆盆子和櫻桃果香,美麗地讓人不禁想起盛夏黃昏的天邊晚霞。經過三千多個日子的陳年,熟美的果香和那一絲絲若似揚起灰塵般的桶味,已經恰如其分地巧妙融合,在旋晃間與空氣不斷的張合,伴隨著絲絨般滑過齒顎的單寧,因為溫度的增高而更顯層次與張力。
這一年的初春,天才釀酒巨星Denis Mortet選擇舉槍自戕來告別這個世界,酒標上開始出現繼承重擔的兒子Arnaud Mortet的名字。十一年過去,光陰讓人逐漸忘記曾經發生的悲痛,也讓葡萄酒開始綻放精彩的風姿。葡萄酒的人生,人生的葡萄酒,雲淡風輕看待世間紛擾,方能體會生命的美好。
適飲布根地好酒
ANTONIN RODET Savigny-Lès-Beaune 1999
Savigny-Lès-Beaune村莊位於Beaune市西北邊,Rhoin河穿過本村形成一個寬而深的河谷,葡萄種植面積約383公頃(其中144公頃為22片一級園).以紅酒為主(占比90%),在夜丘紅酒的好名聲下,南方伯恩丘的紅酒往往被忽略,不過本村離夜丘不遠,往往此村會有令人驚豔不遜於夜丘的好酒.
- 大叔式的優雅 -
Domaine Forey Pere & Fils
Vosne-Romanée
『布根地以外的名莊,如波爾多,常匯聚眾多酒業專才,聘任全球最頂尖的釀酒顧問,添置最先進的釀造設備,有最精確的葡萄園土壤分析與品管儀器,但是,卻常常抵不過像Regis這樣一位平凡的鄉下大叔,他並非萬中挑一的酒業精英,只是剛好繼承了家族的小酒莊,酒窖的設備更是平凡簡單,甚至有些老舊,到2013年才添購了控溫的設備。但是,他卻輕易地就釀成了百人專業團隊無法達至的葡萄酒美貌。』
神奇木桶先生
Dominique Laurent
原本是糕餅師傅的Dominique Laurent由於對於葡萄酒有著無比的熱忱,毅然決然的在1987年決定投入葡葡酒的事業。他在Nuits-Saint-Georges成立了酒商公司,專注在金丘產區(Côte d'Or),靠著長期培養的關係,他可以購買到幾乎含括各重要村莊中最優級酒莊所剛發酵完的新酒(近年來有部份酒款,他也開始直接購買葡萄進行發酵與培醞)之後回自己的酒窖進行培醞與木桶陳年,最後裝瓶發行為自己品牌的葡萄酒。一開始這樣的方法,遭受的不少的質疑與批評,特別是所謂200%新桶培醞(即培醞過程中由一個100%新桶再換到另一個100%新桶),第一年份1992年上市時,有些人先入為主地認為桶味太重,完全抹煞了葡萄的果味與優雅,但現在回頭來看已經有諸多重量級評論家和媒體如Clive Coates (The Vine)、Revue du Vin de France等,對於Dominique第二個年份1993年,已經有截然不同的看法,認為其接近完美極限使用木桶的方法,充分讓葡萄酒養成最高的品質。而且由於完全使用新桶,基本上完全沒有殘留細菌滋生的問題,所以過程中也完全不需要使用二氧化硫,因此Dominique的成酒總是多一份自然的優雅風格。
除了充分掌握培醞的重點,Dominique認為釀好酒的另一個最重要的關鍵在於老-優質的老藤與極低的產量,聽起簡單的道理,但在現實的環境中卻是一件困難的工作,他花相當多的時間去研究每一塊葡萄園,與果農和酒莊建立交情,親自參與許多葡萄田的工作,讓他能購買到心目中理想標準的葡萄,當酒進行完發酵的第一時間,便迅速裝運到他的酒窖進行後續的培醞工作。在酒窖中,除了巧妙的運用木桶之外,他堅持以最少的人為涉入來進行培醞,當酒完成後也是不加入二氧化硫、不經澄清與過濾、採用手工裝瓶。他認為培醞只是一個必要的過程,目的用來幫助葡萄酒發展更多層次與複雜,但同時又忠實的呈現terroir的迷人特色,這就是他奉為圭皋的釀酒哲理。或許由於本身的天份、或許由於積極認真的工作,Dominique Laurent釀造許多一流的超優質酒款,因此在當時傳統保守的布根地果農酒莊圈中,許多的質疑者,現在都非常榮幸能與Dominique合作,雖然這些酒莊的名字不會出現在Dominique Laurent的酒標上。
< 偉大年份的超值實惠特級園 >
Echezeaux Grand Cru 2015, Domaine Jacques Cacheux
Patrice Cacheux在1994年接手其父親Jacques Cacheux於50年代創立的酒莊,和父親一樣靦腆害羞的Patrice,是個典型的布根地果農,就跟許多布根地的酒莊類似,常年忙於農事與釀酒,根本不會主動行銷推廣自家的葡萄酒,加上由於葡萄園面積很小,產量不大,每年所生產的葡萄酒幾乎全數供應固定的老客戶,因此,雖然知名度並不高,但價格相對平實,這樣隱藏版的美味佳釀,通常是行家享受布根地好酒最實惠的首選。
酒莊在Vosne-Romanée、Chambolle-Musigny、Nuits St.-Georges等村子擁有約6.93公頃的葡萄園,接手父親工作的Patrice Cacheux除了沿用過去傳統的種植方式之外,近年來,他也進一步更新和擴建酒窖,並調整發酵的方式,Patrice傾向全部去梗且進行發酵前的低溫泡皮,使用30~100%新桶比例來進行不同等級的培醞,所有酒款都不經過濾與澄清。經過Patrice Cacheux十餘年的努力,酒莊酒款展現出自然純淨的特性,風格柔美細緻,品質穩定且不斷提升。
自然葡萄酒的代名詞
Marcel Lapierre
“Natural Wine(自然葡萄酒)”,這個在80年代逐漸興起的釀酒方式,雖然近年來逐漸受到酒迷的青睞,在主流的葡萄酒市場中稍有一席之地,但相對於形式與方法相當類似的“Organic Wine(有機葡萄酒)”和“Biodynamic Wine(生物動力葡萄酒)”都已經有相關的認證機構,一直到目前自然葡萄酒並沒有相關的認證機構得出現,所以自然葡萄酒的定義還沒有固定的條例,甚至引起多派人馬的不同見解與爭議,不過對奉行生產自然葡萄酒且樂在其中的酒農而言,這些冠冕堂皇的型式上認證,其實完全不重要,因為選擇生產自然葡萄酒這樣非主流的酒款,在這些人的心中早已有個人心目中對“自然”的定義,套句目前聽到的廣告詞並稍加改寫:『葡萄酒是上天所釀造的,人類不過只是扮演管理的角色』,或許些許點出自然葡萄酒的箇中真味。
雖說目前還沒有任何的認證機構出現,對於自然葡萄酒還是有一些可以交集的共識,釀酒特色是自由,一切任葡萄、土壤、發酵各階段過程自由發展,除了葡萄園必須是採有機或生物動力法種植以外,,幾乎不使用化學肥料、農藥和除草劑,改以堆肥及獸力犁田來替代,低產量,人工採手;在釀酒上的具體的作為包括不加糖也不調整酸度,讓果皮上和木槽中的天然酵母菌自然引起發酵,絕不使用工業酵母菌;當然更不可能使用逆滲透膜(reverse osmosis)與微氧化(Micro-oxygenation)等工業化侵入式作法來強迫產生濃縮酒體與香氣;發酵的過程盡量只用踩皮(pigeage)而不用淋汁(pumping over);不過濾(filtration)也不澄清(fining),也幾乎不甚至完全不加二氧化硫。
最炙手可熱的夏布利名莊
Domaine Jean-Paul & Benoit Droin
在眾星雲集的布根地,僅僅只有Jean-Paul & Benoit Droin和DRC、Leroy、Roumier、Rousseau、Dugat-Py、Leflaive等20家酒莊被評鑑為最高的三星級,真正稱得上是頂尖中的頂尖。在這20家之中,只有三家夏布利酒莊,相較於其他兩家:Raveneau和Dauvissat,Jean-Paul & Benoit Droin有著旗鼓相當的高品質但價格卻相當便宜實惠,如此超值的頂尖佳釀,豈容錯過?
★★★Le Guide de Reference de LA REVUE DU VIN DE FRANCE列為最高三星級酒莊★★★
超值美味的兩款陳年一級園紅酒
Volnay 1er Cru Santenots 2007
Volnay 1er Cru Carelle sous la Chapelle 2007
Domaine Yvon Clerget
VOLNAY第一名莊
Domaine Marquis d'Angerville
Domaine Marquis d'Angerville最早的歷史可以追溯到1804年,當時的梅斯尼男爵(Baron du Mesnil)在Vollenay(靠近Clos-des-Ducs)建立了他的山莊並收購了附近一些在12世紀左右屬於布根第公國的著名葡萄園。到19世紀末,這些葡萄園跟著男爵的女兒陪嫁入Marquis d'Angerville家,她的兒子Marquis Jacques d'Angerville在1920年代繼承家業之後,因為相當不滿當初布根第地區的酒商(negociant),不但控制了當初所有的酒業,而且胡亂混釀其他產區的葡萄酒並不誠實的標示出售,他與Henri Gouges等具有遠見之士挺身而出,批判這些腐敗的做法,他們拒絕將自家葡萄銷售給酒商,轉而開始自行釀造與裝瓶,這些行動也漸漸讓越來越多的果農隨之跟進,形成了一家一家願意專注在品質的獨立酒莊(domaine),這也是造就布根第現今名酒如林的重要因素。而Jacques d'Angerville先生也是催生法定產區制定的INAO (Institut National des appellations d'Origines)創始成員之一。
Jacques d'Angerville先生在1952年過世之後,由其兒子- Jacques(與父親同名)繼承莊園,Jacques是一位極具天份的釀酒師,在他細心的照料與釀造之下,Domaine Marquis d'Angerville不僅成為Volnay首屈一指的酒莊,在整個布根地也是絕對名列前茅。Jacques在他釀造第五十個年份之後,於2003年過世,目前酒莊由其兒子Guillaume和一直在酒莊工作的女婿Renaud de Vilette共同掌管打理。