letoilevin 星澈酒品的部落格

Château de SAINT COSME

超值隆河好酒

    SAINT COSME位於南隆河AOP Gigondas產區的中心，是一個極具歷史性的酒莊。高盧羅馬時期就存在的酒窖和鑿在岩石裡的發酵槽，至今仍保存完好，讓人能清晰地感受到它既獨特又悠久的歷史。酒莊自西元1490年傳承至今已經15代，葡萄園拓展到25公頃，最年輕的樹藤也超過60歲，產量稀少而珍貴！

    隆河谷地區幅員遼闊，最廣域的AOP是大家熟悉的Côtes-du-Rhône。然而產區範圍超大，眾多葡萄酒良莠不齊，其中不乏品質卓越、層次豐富、單寧細緻且果香四溢的日常飲用酒，不過似乎是行家才能挖到寶。目前SAINT COSME負責經營的是第14代當家Louis Barruol，1992年接手父親留下的15公頃葡萄園時，還是個年紀不到30歲的小毛頭，鼓起勇氣毅然決然經營這不佳的老酒莊。由於Louis在釀造上的用心、專精及嚴格篩選控制葡萄產量，加上祖產的這15公頃葡萄園中有著非常多數的Grenache老樹藤，他的葡萄酒日漸嶄露頭角。僅短短的10年間，這家名不見經傳的小酒莊迅速竄紅，獲得了無數的掌聲，更有人稱他為隆河產區新生代的天才釀酒師。Saint Cosme也把觸角延伸到北隆河的白酒著名產區Condrieu來挑戰難搞的Viognier白葡萄。世界知名的酒評家 Robert Parker Jr. 著作中更稱讚此酒莊為南隆河產區的超級新人及Gigondas的Le Pin！此外Saint Cosme也屢獲國際葡萄酒媒體推薦，更曾被繪入著名葡萄酒漫畫故事裡，這些保證有如茫茫酒海裡的一盞明燈，稱其為該產區最正點的葡萄酒一點也不為過。

AMAURY BEAUFORT

    Amaury在香檳區的Ambonnay村成長，父親Jacques Beaufort是1970年代香檳地區有機和生物動力農業的先驅之一。2003年Amaury加入了祖父André Beaufort的品牌並在父親Jacques的酒莊負責釀酒。然而Amaury對永續農業有更遠大的志向，他在2018年離開家族莊園專注於在Polisy種植自己的0.88公頃土地，並建立了自己的酒莊。

　　這塊在Polisy村買了3公頃土地是幾十年前父親Jacques所購買的，這塊土地自1971年起便不使用化學農藥，Jacques將這片土地傳承給了他的孩子們。Amaury繼承了這塊狀況優越的土地，以手工和輕型拖拉機耕作，不使用大型機具破壞葡萄園，這裡種植了Pinot Noir和Cardonnay。他喜歡讓葡萄藤生長得更高以獲得更多能量和礦物質。其中一塊Les Jardinot的土地類似於Chablis(土壤混合了石灰岩、黏土和牡蠣殼化石)，並未使用任何化學藥劑，葡萄園所有工作都由Amaury獨自完成。Amaury親力親為而將收穫葡萄的時機著重酸度而不是葡萄度成熟帶來的糖分上，並在釀造過程中遵循大自然的節奏。

　　星澈酒品為您推薦來自Amaury Beaufort多款來自香檳的氣泡及紅白佳釀，獨特的自然派潔淨風味，量少質精，敬請把握特價良機！

DOMAINE LAURENT MOUTON

Givery村的招牌美好

位於Côte Chalonnaise產區的Givery村在夜丘和伯恩丘的名村耀眼光芒下，往往都被忽略這裡也產著許多美味的葡萄美酒，多樣貌的地質條件也讓這個村產的黑皮諾紅酒變化多端，而位於布根地的南方葡萄往往有更佳的成熟度和豐沛果香表現，這裡雖然沒有特級園，但也因此生產許多價格更平易近人的葡萄酒。

Domaine Laurent Mouton酒莊源起於曾祖父Eugene，在祖父Charles的協助下開始種植3公頃的葡萄。直到1968年上代莊主Gérard接掌家業，1976年開始自行裝瓶，之前都如同此產區其他的酒農們將葡萄大批的賣給酒商。2002年第四代莊主返家加入種植釀酒的家業。在他逐年漸次的提昇酒質的努力下，如今酒評只要寫到Côte Chalonnaise，就會提到在Givry村擁有許多一級園的Laurent Mouton 酒莊。法國知名葡萄酒雜誌La Revue du Vin de France (RVF)：一級園雖然用了較多的新橡木桶，但完全感受不到新桶帶來的干擾，反而是表現了各個葡萄園的特色。

Brasserie Levain Aymeric Tissot

與葡萄酒連結的啤酒

Aymeric Tissot是莊主Benedicte和Stephane Tissot夫妻的兒子，從小就跟著爸媽在葡萄園和酒窖裡一起工作，理所當然的他在 2021年拿到釀酒的文憑。曾經到過一些產酒國家旅遊拜訪來增加經歷，2022年也在比利時最傳奇的啤酒廠Cantillon實習一段時間。Aymeric Tissot對所有發酵的東西(如葡萄酒、啤酒、蜂蜜酒、清酒等)、特別是原生酵母深感著迷，於是在2022年底在貝桑松市中心建立了自己的啤酒廠，他的目標是將葡萄酒和啤酒之間建立起連結。

今年是Brasserie Levain創立的第二年，Aymeric更加能掌握住發酵與釀造的箇中奧妙，除了原先的葡萄酒元素之外，他加入了當地新鮮水果、香草和香料等特色元素來共同釀造，而且為了連結侏羅傳統，他更使用了黃酒(Vin Jaune)與利口酒(Macvin)橡木桶來進行長時間的桶中培醞。新上市的這一系列啤酒，可見更通透明亮的酒體，溫醇的麥芽香氣，巧妙結合不同的葡萄酒香、水果香、香草和香料味，加上活潑俐落的酸度，令人口齒生津，更是搭餐絕配！跨界連結了啤酒與葡萄酒，Aymeric明確樹立起自己的風格，不但讓Brasserie Levain成為當前國際啤酒圈最受矚目的超巨星酒品，也讓許多原本只是葡萄酒迷的人們躍躍欲試Brasserie Levain一系列不凡的新世代啤酒！

釀酒之神的傳人

Domaine Emmanuel Rouget

Emmanuel Rouget從1976年開始跟隨姑丈Henri Jayer的身旁，從最基本的葡萄園種植與照料一直到釀造，受到Henri Jayer最嚴格的要求與指導。自1985年開始，Emmanuel Rouget陸續從Henri Jayer的兩個哥哥Lucien和Geroges承租到一些葡萄園，隨後幾年也接受米其林名廚Jean Crotet的委託代耕與釀造其和朋友所擁有的一些葡萄園，Emmanuel Rouget開始創立起自己的酒莊，而Henri Jayer也繼續不斷給予指導，使得Emmanuel Rouget更得到其畢生功力的真傳，Henri Jayer在1995年退休之後， Emmanuel Rouget接手其所負責的釀酒工作，其後在2006年10月Henri Jayer先生辭世之後，由於Jayer的兩個女兒對釀酒並無興趣，因此所有Henri Jayer及其Jayer家族所擁有的葡萄園便全權交接給Emmanuel Rouget。長期受釀酒之神Henri Jayer的指導，加上葡萄園的傳承，一般酒迷均視Emmanuel Rouget為<神的傳人>。

盡得姑丈Henri Jayer真傳的Emmanuel Rouget，也是Jayer家族中唯一對釀酒專注與投入的親人，他牢牢記住Henri Jayer所傳授的每個字，融會貫通成今日自己的獨特手法。葡萄的種植採用理性控制法(lutte raisonnée)，完全不使用除草劑，以犁田的方式取代，也不使用殺蟲劑。另外以人工方式鋤土挖鬆，協助葡萄根能更往地底更深處生長。透過在春季進行的除芽和夏季進行的綠色採收來嚴格限制產量，也通常早在七月初就會進行修葉，疏通排風，以避免黴菌的孳生。葡萄只在達到最佳成熟度時才進行採收，嚴格進行兩次篩選。和Henri Jayer的作法一樣，全部去梗但不破皮，去梗後的葡葡放入水泥槽會先以乾冰降溫到10~12℃，進行約3~5天至一周的發酵前浸皮，只使用天然酵母菌進行發酵，發酵浸皮前期以淋汁，後期則改為踩皮，控制溫度在28~32℃之間。約三周的發酵完成後，酒汁進入橡木桶中進行培醞，Emmanuel Rouget偏好使用100%全新橡木桶，同時與多家製桶廠合作，並仔細挑選比較橡木來源，以達到最佳的培醞效果，卻又不會讓過度的桶味喧賓奪主，橡木桶培醞通常為15~18個月，並盡量不換桶保持酒汁與酵母菌渣長期的浸泡來豐厚更多風味的層次感，最後完全不經過過濾而裝瓶。

Maylis Bernard兩款令人驚豔的紅白混釀美酒

Zeroine PiRie & GaCha

「由Maylis Bernard 釀造的GACHA是第一個首釀年分

第一次喝相當驚艷

YANNICK MECKERT

飛翔的葡萄

    Yannick Meckert的故事源自於他來自布根地的母親和阿爾薩斯的父親，他的生長環繞在這兩個法國知名葡萄酒產區，也因此從小Yannick自然而然地進入到葡萄酒的世界。他在Beaune和Montpellier學習了葡萄栽培和釀酒，然後在父母的小莊園工作了一段時間。然而這並不是一個童話般的開始。對於廣泛使用農藥和化學添加劑的耕作方式他並不認同，於是他開始尋找葡萄酒的其他可能。在學習釀造葡萄酒的旅程中有幸與一些頂尖的釀酒師合作包括Philippe Pacalet、Patrick Meyer(Julien Meyer estate)、Ostertag、Claus Preisinger、Charles Dufour、Jauma、Lecoste、Binner Christian和Pax Mahle。然後他來到日本與寺田本家Terada Honke學習清酒的製作。這些豐富多樣的經驗直接影響了他的葡萄酒。Yannick正努力開創自己的道路，而在2020年他終於發佈了第一個年份。   

Yannick的酒莊位於阿爾薩斯的Rosheim村在Obernai和Heiligenstein之間擁有3.5公頃的葡萄園。這片土地的土壤主要由黏土和石灰生岩組成，葡萄園裡種植了大約50年的老藤，包括 Pinot Noir、Pinot Gris、Silvaner和Gewürztraminer還有一些年輕的Riesling。在葡萄園裡，Yannick讓花草自然地生長在葡萄藤之間以穩定和滋養土壤同時保留生態系統的多樣性。他堅持有機農業的理念禁止使用任何化學品，並且在釀造和裝瓶的過程中都不添加二氧化硫。在酒窖中他受到天然葡萄酒傳奇人物Jules Chauvet的啟發巧妙地運用葡萄的整串進行浸漬靈活地調整釀造方法以展現每個品種在不同年份中微妙的差異這都歸功於他的經驗和直覺。

生動質樸，深刻迷人

Clos du Tue-Boeuf

由Jean-Marie 和Thierry Puzelat兩兄弟當家的Clos du Tue-Boeuf可說是代表羅亞爾河自然派葡萄酒的先驅酒莊，在九零年代初期開始接掌家族事業，這幾片散佈在Touraine 和 Cheverny 產區的葡萄園，一直以來有幸都不受到商業化的影響，不但是有機種植且保留許多原生品種，兄弟倆決定延續這樣的傳統，而且在結識Marcel Lapierre後，受其啟發同樣以野生酵母發酵、不添加二氧化硫等減少人為涉入的釀酒方式，在他們接手之後的這三十多年期間，引領與見證了全世界的自然酒風潮，將Clos du Tue-Boeuf從原本特立獨行的極端名字轉變為目前法國自然酒界的標竿。哥哥Jean-Marie在2019年初屆齡退休後，Thierry的兩個女兒--Zeo和Louise，先後加入酒莊，跟隨著父親Thierry繼續延續家族的釀酒哲理，讓自然派的火花從羅亞爾河繼續向世界發光發熱。

為了追本溯源，Thierry也花了相當多的時間在喬治亞葡萄酒的研究，並在2004年成立酒商公司，陸續引進數家最具代表性的喬治亞酒莊到法國市場，因此也讓世人再度見識到這個最古老產酒國度的迷人魅力，其中的泡皮釀法(maceration)更開啟了當今相當重要的橘酒(orange wine)風潮。

喝一口，就要感動落淚

López de Heredia Vina Tondonia

The 1973 Vina Tondonia Blanco Gran Reserva is so sublime, so complete and natural that it may bring tears to the eyes. It has a complex bouquet of beeswax, lanolin, lemon curd and almond that is effortlessly combined…. There is a beguiling sense of completeness here. Heaven in a glass, and one of the finest Tondonia Blancos I have encountered. ….. I have adored, indeed occasionally worshiped, the wines of Lopez de Heredia for many years, so I am not ashamed to admit that visiting both their vineyard and their winery was a pilgrimage.』~ Neal Martin (Wine Advocate)

另一種Pinot Noir－Pinot Magnien

Henri Magnien

    Henri Magnien et Fils酒莊正式建立於1987年。當時，準備退休的Henri先生讓兒子François管理新開的公司，而將家族擁有的葡萄園交給他。家族種植葡萄的歷史相當悠久，1700年左右就有紀錄證明Magnien家族在耕種葡萄，而1850年時MAGNIEN家族發明了特殊的黑皮諾品種，並稱為此品種為Pinot Noir Magnien*；至今酒莊的酒款皆由此特殊的品種釀製。該酒莊位在Gevrey-Chambertin村上方，緊鄰村裡的老城堡，並位在知名Cazetiers一級葡萄園的下方。2009年起，François的兒子Charles MAGNIEN 擔負起酒莊管理的重責。年輕的思維加上積極誠懇的請益各家村內已經紅透半邊天的神級名莊，Charles所釀的酒逐漸受到各方媒體的注意，除了在2018年得到布根地重量級刊物Bourgogne Aujourd’hui選為2017年度釀酒師，也被葡萄酒大師(Master of Wine, MW)Tim Atkin於英國悠久的葡萄酒雜誌Decanter列為25個最值得關注的新興酒莊之一，也由於酒款太受日本人的歡迎而登上當地葡萄酒雜誌Winart封面。除了特級園Ruchottes Chambertin之外，酒莊更擁有多個品質直指特級園的一級葡萄園:Lavux-St.-Jacques，Estournelles St. Jacques，Les Cazetiers ;最近更添購了Corton和Aloxe Corton的一級園，雖然葡萄園數目不算少，但目前佔地面積僅有6公頃。

*Magnien家族於1850年首次改造原本大家普遍種植的Pinot Noir為Pinot Magnien，並將該品種種植在Gevrey-Chambertin老城堡旁的La Marie地塊。知名酒莊 Armand Rousseau、JL Trapet、Claude Dugat、Denis Bachelet因為協助Magnien家族嫁接此品種而拿走了許多樣品並至今仍在耕種 Pinot Magnien。酒莊保留了1915年栽植的兩個地塊，並用這兩個地塊的葡萄藤嫁接較年輕的黑皮諾。此皮諾品種的優點和缺點如下：優點-葡萄相對較小顆，有著比較厚的葡萄皮，果汁量較少。串上的葡萄較不擠，面對黴菌或別的現象比例較低，通風比較好。缺點:葡萄藤不會直直生長，其實這代表葡萄園裡至少多20%的工作量；產量也較其他黑皮諾少。此品種通常帶有的特殊風味為：清爽薄荷，討喜甘草，迷人的焦油。酒質精緻，純淨。

頑強的傳統派大師

Bartolo Mascarello

從2005年父親辭世之後，身為獨生女的Maria-Teresa Mascarello接下了家族酒莊的重擔，就像父親Bartolo繼承祖父Giulio和祖父Giulio繼承曾祖父Bartolomeo一樣，雖歷經世代變遷，但堅持Barolo傳統釀酒的方法與哲理，始終絲毫未曾改變，如此的冥頑不靈，卻也打造出Cantina Bartolo Mascarello成為世人最景仰的偉大酒莊之一。

主修人文的Maria-Teresa從杜林大學畢業後，於1993年回到酒莊擔任行政與銷售工作，在父親的教導下，從1997年擔起釀酒之重責，Bartolo在2005年辭世之後，Maria-Teresa便全盤負責酒莊的經營管理，同樣的延續祖父到父親的釀酒傳統方式，諸如葡萄在水泥槽中經長時間發酵並浸皮萃取、不干涉發酵溫度、在大型橡木桶中陳年而不使用法國小型橡木桶、唯一一款Barolo為來Cannubi、San Lorenzo、Rue和La Morra村的Nebbiolo混釀而成以達到最佳的協調性等等做法，都是秉承傳統未曾改變。此外，堅持小而美的家庭工匠型態，縱有多次購園機會卻不曾擴充其葡萄園，始終維持年產量約在三萬瓶左右。1995才勉為裝設的電話與2002年加設的傳真機是在酒莊少數可以看到的現代化裝置，成為聯絡酒莊的唯二方式(另一個方式就是親自到酒莊按鈴預約參觀時間，酒莊相當歡迎訪客前來試酒)，沒有email和行動電話，至今每一張出貨給客戶的所有發票還都是Maria-Teresa親自手寫，古老的節奏仍一成不變的酒莊中重覆著。不過或許是加入女性釀酒師的陰柔特質，也可能是因為逐一更新已使用五、六十年的大型橡木桶，加上全球氣候暖化的原因，原本需至少陳年10年以上才能馴服的Barolo，最近的數個年份，可感受到年輕階段就已經初顯芬芳可口，不過絲毫不減一分酒莊Barolo該有雄偉架構。

“釀酒奇才”

Jean-François Ganevat

★RVF Le vigneron de l'année 2018年度風雲釀酒師★

★Chardonnay Chalasses V.V. 2011 :

Le Guide Bettane et Desseauve 2014評選為法國年度第一名葡萄酒(le vin de l'année)★

COL TAMARIE

北義的太麻里

     Alberto喜歡在山間漫步，賞一方天際，賞一林幽靜。一天在Vittorio Veneto的San Lorenzo村裡遙遠綿延山路中發現了一座被遺棄的農場。農場座落在海拔450公尺的山頂上，風景瑰麗，在天朗氣清時甚至可眺望威尼斯與大海，農場坐北面南，葡萄充分享受陽光的滋養，周圍環繞著樹林、橄欖樹、樹籬和果樹，豐富的生物多樣性，Alberto頓時愛上了這個世外桃源，也讓他決定與他的母親一起移居到此生活。

　　2001年Alberto在這裡建立了4.5公頃的葡萄園，日久荒廢導致多數植株病老，必需被移栽重新種植，他尊重大地的節奏和生態平衡，希望有天再將土地帶回到昔日的輝煌，直到2012年只他賣掉每年的收成，僅保留少部份葡萄供實驗性的釀製使用。2013年在釀酒師好友協助下，在不使用化學藥品和添加硫完成第一個年份:酸度強烈、風味獨特，即使成果還是不符合期待，但總算是開啟了另一個開端。往後兩年他持續嘗試不同的浸漬方法，終於生產出令人滿意的葡萄酒。

賀!威石東輕紅酒W°4

入選總統就職國宴用酒

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豐饒多汁又輕如羽毛

Chateau Musar White

“雖然無可取代的前莊主暨靈魂人物Serge Hochar已因意外過世數年，Musar 在黎巴嫩酒界仍是最閃亮的一顆星，而其以當地原生品種 Obaideh和Merwah釀造的白酒，甚至還比紅酒更一如既往地獨樹一格，備受青睞。經常被拿來與Chardonnay或Sémillon相比，這款酒既豐饒多汁又輕如羽毛的口感令人聯想起Bordeaux或Rioja所產的白酒（陳年潛力也不相上下）。”  by Sarah Heller, MW--全球最年輕葡萄酒大師

Hochar家族世代經營照顧位在貝卡山谷的葡萄園，全部都是古法耕種，不使用化學藥劑和肥料，因為這是一直長久以來秉持的傳統，因此也不申請所謂”有機”這種多此一舉的現代認證，就像他們所生產的每一瓶葡萄酒一樣，都是使用最傳統的釀法，沒有任何人工酵母和酵素，讓葡萄自身自發地進行發酵，使用水泥槽和極少數的舊橡木桶，新桶比例極低，因此在所謂”自然酒”盛行的歐美市場，Chateau Musar早也被歸類為自然酒，但對Hochar家族而言，他們從不以此為標榜，因為理念是永遠的，認證和自我標榜都只是一時的，隨波逐流，花招百出，是和需要長時間才能培醞出好酒的這一個真諦所背道而馳。