letoilevin 星澈酒品的部落格

瓶裝自然的精華

Finca Mas Perdut

迷漾酒莊

    迷漾酒莊位於西班牙加泰隆尼亞Baix Penedès的心臟地帶，家族世代傳承葡萄園，葡萄園土壤結構大多為高鈣質含量的石灰、粘土和沙子，三者間的完美比例，讓水分通透、排水良好，也讓葡萄藤的根部可以紮的更深。葡萄園年齡介於40至80歲之間，皆是老藤葡萄園。酒莊傾向使用年齡較長、產量較低的葡萄園地塊，掌握葡萄最佳成熟時間，透過視覺、嗅覺、味覺等感官控制，使葡萄品種充分發其活力與張力，基於使命感，保護土地、瓶裝這裡的土地精華，希望世代傳承土地的美好。

布根地實力派新銳酒莊

Lignier Michelot

    夾在兩大名村Chambolle-Musigny和Gevery-Chambertin之間，Morey-Saint-Denis常不小心就會被略過，即便有特級園Clos de la Roche當家．也幸虧在MSD村，除了超級名莊Ponsot,Clos de Tart,Dujac外，酒價並未高不可攀，且常有令人驚喜的好表現．MSD村的紅酒兼具強勁與優雅，但更接近於Gevery-Chambertin村的厚實風格!

　　Domaine Lignier Michelot就是MSD村的優秀新星，有著相當獨特的風格：朝氣蓬勃，跳躍動感卻不失優雅，近年來受到專業書籍 The Finest Wine of Burgundy、國際媒體如日本的 Winart，以及重量酒評家 Allen Meadows,Jancis Robinson的關注。2017年六月的法國酒評雜誌 La Revue Du Vin de France做了2016年各產區的年份評鑑。其中布根地以Lignier-Michelot的評分最為耀眼，所有酒款與Armand Rousseau,Georges Roumier，Dujac，Ponsot,Lambrays等名莊平起平坐。美國布根地市場最大進口商且長年居住的Becky Wasserman稱Lignier-Michelot的莊主釀酒師 Virgie是葡萄園的先知(Epiphany)，專業媒體則說他重視”原材料”Materia Prima。莊主Virgile說釀酒沒有祕訣，重點是堅持：像是對照料葡萄園的用心，最佳時機採收健康且熟度適當的果實，再加上酒莊擁有許多樹齡60年以上的老藤! 得以釀造出尾韻深長的美酒。

威石東酒莊2022下半年新作

/// WE Clairet 輕紅酒 第四批次W°4 特價****.-

WE系列的紅酒，是輕盈柔和的Clairet輕紅酒。因葡萄與天候特性需早採收，自然而然地，柔順延伸出輕巧的韻味。回想最初到現在，其實一直是大自然天候的決定，順從地接手釀造。黑后原來是酒莊唯一栽培的紅葡萄，有鮮甜爽脆紅李、洛神花風味。果串緊繃、容易擠壓破碎，而中部夏季高濕度多雨，讓葡萄更加困難成熟。2019年開始，彰化二林的涂二哥特別留下一塊黑后園，專門栽培於乾爽冬季，讓黑后健康熟成，可以帶著乾淨果粒釀造。接著融合在地多汁可口柔軟的鮮食葡萄：巨峰與蜜紅，讓WE系列的親切輕紅酒有了方向。此款輕紅酒以75%黑后、15%巨峰、10%蜜紅混釀。融合2020年份的reserve紅酒，和2021年較熟成的冬果紅酒，85%破皮果粒，15%完整果粒，野生酵母緩慢低溫發酵，微過濾，7100瓶手工釀造。Cuvée W°4混合了三種、跨兩個年份的在地紅葡萄品種。漸層光影的紅寶石體色，示意著酒本身蕴藏詩意的柔和層次。桑葚、櫻桃、陳年烏梅的多汁舒爽果酸感，紅李果核優雅苦感韻味，些許輕新蕈菇的土地香氣，延伸微微薄荷草本調性的尾韻。不喧嘩，俐落地留下葡萄與土地直實的清晰感。

/// WE frizzante 第三批次W°3 特價****.-

最初有釀造WE系列葡萄酒的念頭，純粹是想表達這塊土地的多元，與人民活潑可愛的親切，因此無年份、混品種，放掉一些束縛、嚮往著更多可能性。也就自然地釀出包含全部在地葡萄品種的WE frizzante微氣泡酒，經由傳統釀造法Méthode Traditionnelle，瓶中二次發酵，讓他們生命體有更深刻的對話。爽脆的黑后(32%)、迷人香調的木杉(25%)、亞熱帶水果的金香(15%)、可口多汁的蜜紅(18%)、與台灣新獨特紅色品種的木肆(10%)。以傳統釀造法，瓶中二次發酵培養。4800瓶手工釀造。垂涎欲滴的淺粉色調和細緻氣泡，表現了她迷人的能量。粉色碎花香氣，荔枝、青芒果的熱帶水果風味，清脆梅李酸感，輕盈柔和口感，些許草本薄荷，略帶葡萄柚桃子核的細緻苦感收尾。每個葡萄品種恰恰扮演著各自的角色，一款纖細層次、和諧、有質地的微氣泡酒。

自然之森 MATASSA

南非出身，紐西蘭長大，如今卻在南法釀酒的Tom Lubbe的他出身醫生世家，從小對是非善惡有著異常的執著。從二十多年前投身釀酒即奉行自然。在法國人才濟濟的葡萄酒業成為Languedoc-Roussillon人人稱道的大腕，也就是自然酒的先趨。榮獲法國重量級酒評La Revue du Vin de France 2014 Languedoc-Roussillon最佳釀酒師的殊榮。

所有外國釀酒人共同的夢想，就是在法國釀酒。Tom因此也在1999年來到法國的Languedoc-Roussillon擔任此產區最知名的Doamine Gauby的釀酒師，2003年開始購地，在Calace村成立自己的酒莊－Domaine Matassa．酒莊所擁有的葡萄園約15公頃，上面種植著許多古老的葡萄藤．Tom Lubbe以生物動力法進行種植，除了發酵後使用少量的二氧化硫，完全不添加任何其他添加物，並以獨特醒目的漢字-“森”作為酒莊的Logo，森所代表的是一株株葡萄樹，彰顯他重視環境風土和土地的休養生息，並以樹藤為本，自然釀酒的極致風格。Tom Lubbe現在已是自然派的標竿人物之一，許多新銳自然派釀酒師都曾到Matassa向其取經。

Domaine Matassa以其酒風優雅和柔順令人愉悅的口感出名，星澈酒品為您獻上新配額到台灣的Domaine Matassa多款自然美酒，現貨供應請把握良機！

侏羅(Jura)耐人尋味的真實美酒

Domaine Jean-François Ganevat

★★★RVF Le vigneron de l'année 2018年度風雲釀酒師★★★

Chardonnay “Chalasses V.V.” 2011 :

★★★Le Guide Bettane et Desseauve 2014評選為法國年度第一名葡萄酒(le vin de l'année)★★★

來自阿爾薩斯的甘泉玉露

Alsace Willm

       法德接壤的孚日山脈(Les Vosges)與黑森林切割出南北綿延150公里乾燥溫暖的阿爾薩斯產區。產區主要種植釀造格Gewurztraminer、Pinot Gris、Riesling等白酒，以生產多樣化的白酒著名，由於地理位置關係阿爾薩斯有很長一段時間是德國領地，直到二次世界大戰德國戰敗結束後，阿爾薩斯成為法國正式的領土，也因此阿爾薩斯的文化呈現濃厚的德國風味，在葡萄酒的釀造和法令也迥異於法國其他產區更貼近德國，像是在酒標上會標示出葡萄品種。

Alsace Willm酒莊於1896成立於阿爾薩斯北部的Barr村，在孚日山脈的屏障下，冷風不易進入，也有足夠的日照及來自西邊的降雨，擁有相當優秀的氣候條件．此外主要的土壤成分為花崗岩，還有部分陶土和石灰石土壤，也因此釀出的葡萄酒有顯著新鮮度和精細口感．釀酒師Jean-Luc Ostertag認為葡萄園是追求葡萄,土壤和氣候間的完美平衡，以及對自然和環境的尊重，秉持這樣的理念，Alsace Willm的酒在阿爾薩斯眾多酒莊中堪稱翹楚。是1930年代美國禁酒令開放後首先出口美國的阿爾薩斯酒莊(而日本目前是由品味挑剔的世界侍酒師冠軍田崎真也進口)。

普羅旺斯豔陽下

Domaine du Deffends

    Domaine du Deffends坐落在普羅旺斯古羅馬道路邊上，屬於 AOC Coteaux Varois區域，約有14公頃面東南且富含白堊土的葡萄園。1963年時老莊主Jacques de Lanversin買下這個荒廢的老莊園，整地時發現有不少古羅馬的陶器碎片與硬幣，說明此處人類文化自古已有。起初老莊主種植Grenache和Cinsault葡萄，並把收成交給當地合作社，直到1980年代才開始決定自己釀酒裝瓶販售，現在酒莊種植有Grenache, Cinsault, Syrah, Cabernet Sauvignon, Viognier, Rolle等品種，全面以有機方式(Ecocert)種植，平均樹齡約在 35~40歲，且盡可能保持較低的產量(35hl/ha)以確保品質。

    葡萄採收時部分手工部分機械，且採收後馬上送回酒莊處理。粉紅酒以極輕的力道(0.2 bar)與較長時間的緩慢壓榨，以獲取美麗的玫瑰桃紅色澤與香氣。而白酒在發酵前會先短暫浸皮，讓更多的酚類物質釋出，發酵過程做輕微攪桶已增添複雜度，且不使用乳酸發酵、不使用橡木桶陳年。

葡萄酒夢想家

CASE CORINI

LORENZO CORINO教授從事農業研究多年，集農學博士/研究學者/釀酒師三種身份於一身，多本著作Vineyard-Wines Life:My natural thoughts、The Essence of Wine等葡萄酒專業研究書籍，一生醉心於自然農法，還有他心愛的Barbera葡萄。CASE CORINI成立於1846年，Lorenzo 為第六代當家，位在Costigliole d’Asti擁有約5公頃自家農園，園中都是在當地號稱元老院歲數平均65～95年的老樹。採用的栽陪與釀造方式也自成一格，統稱 Metodo Corino，從栽培、釀造以及對環境尊重保護的措施。遵循以下幾點:1.以土生土長原生葡萄來完整呈現當地真正的風土。2.土壤中微生物是決定品質之本。3.長居與此的葡萄老藤產出的原生葡萄配合上當地的風土得以發揮最佳原始風味。4.盡量保護原生葡萄園及老藤樹，因為它們的遺傳基因可以讓葡萄酒的層次感更加多元。5.持續觀察釀造過程中Co2排放量，尋求對環境友善發展更好的釀造方式。6.無人為跟機器干涉，二氧化硫零添加。7.古法手做的自然派酒莊，年產量大約在45000公升以內的合理範圍。

其獨一無二的風味重新詮釋了人類、土壤與葡萄之間的互動，在野生酵母、葡萄園儘量無人為干涉為前提之下與自然環境和平共處達到永續的生態循環。這理念近年來深深影響了許多同業及愛酒人士，並有越來越多的釀酒人開始回歸原點、重新思考家鄉這片土地在工業革命後所遭受到的荼毒該如何挽救?使其再度重生。知名酒莊GAJA老闆也為這個老朋友的著作<VIGNE/VINO/VITA>寫了序，他打趣地說到：親愛的Lorenzo，我一直試圖不被你那對慣性農法極為挑釁的言論來影響，因為到目前爲止我始終認為那只是個烏托邦式的論點，但是書中有許多有建設性的研究數據，啟發了我們對於自然農法實施可行性的想像，即便那可能難度極高或是根本做不到。我也很不客氣的跟你說，你就是個夢想家！認識你這個人的好處是讓我及其他業界人士對於環境友善栽培的省思。的確現在有許多拜讀過你之前作品的釀酒人已經開始改變自己對於葡萄酒樣貌的想法，同時努力地讓品質提升。最後~還是得謝謝Lorenzo，也請你持續努力並用力寫下去吧！

中義自然派湖畔莊園

Le Coste

   Clementine e Gianmarco Antonuzzi Gain-Marco Antonuzi原是畢業於法律系的媒體記者，因在品飲葡萄酒的過程中，深受義大利傳奇酒莊Valentini、由Edoardo Valentini釀造的葡萄酒感動，立志投入釀酒一行。他結束了記者生涯，先後在法國布根地Phillipe Pacalet、隆河酒莊Dard & Ribo與義大利Barolo名莊Giuseppe Rinaldi等酒莊學藝；而在佇留法國的時日裡，結識了擁有法國高等釀造技術學位(DNO)的Clementine Bouveron女士，兩人情投意合，決定將人生未來的事業與愛情皆交附給彼此。

2004年Gian-Marco承接老家祖父位在羅馬北方景點Lago di Bolsena旁Gradoli 小鎮海拔五百米約莫5公頃的荒廢農地，並以自身積蓄買下3公頃良田，拉開了夫婦創立酒莊Le Coste的序幕。今日酒莊擁14公頃土地，其中約半數為葡萄園，其餘則為蓄意留存的森林、橄欖樹、和各類植蔬花果的田地。葡萄園裡則是交錯混種了十多種相異的葡萄種，包含Aleatico、Canaiolo、Ciliegiolo、Colorino、Greghetto、Merlot、Montepulciano、Pinot Nero、Sangiovese、Syrah、Vaiano、Malvasia di Candia、Malvasia Toscana、Moscato、Petino、Procanico、Roscetto、Vermentino等等。

火山腳下的自然美酒

Frank Cornelissen

    位於西西里島東北部的Etna火山周圍是歐洲最古老的葡萄酒產區之一(西元前八世紀)。在陡峭的山腰中坡處，仍留存著許多百年老藤的葡萄園，位處大陸型氣候區、地處高海拔地帶，在廣布黑色火山熔岩的粗曠地表上所種植的Nerello Mascalese及Nerello Cappuccio等原生品種，能釀出果味純淨、口感優雅細緻且風味繁複迷人的佳釀，著實令許多酒迷傾心不已，為該產區贏得地中海上的布根地之美譽。由於如此優異的自然條件，當今的西西里島可說是百家爭鳴，不論是當地人或外來者創立的酒莊，無不殫精竭慮地爭向世人展現這片土地得天獨厚的潛力，以當地傳統品種及豐富多樣的風土條件所釀製出所謂的新西西里葡萄酒，進入現今傳統與現代風格都有人支持的葡萄酒世界，卻也能夠獲得眾人的青睞與喝采。

    最常被討論者首推來自比利時、靠自我探索闖出名號的釀酒人:Frank Cornelissen。自小在熱衷美酒與美食的父母薰陶下，Frank培養出不凡的品味─最令人津津樂道的就是他於十四歲時曾為了購買一套DRC套組而花光當時所有的積蓄。雖然剛開始接觸葡萄酒時大多皆為法國酒，但多次跟隨父母至義大利旅遊後，不僅讓他對義大利酒大開眼界，更被其深深吸引！成年後他成為一名酒商，90年代拜訪一些喬治亞的酒莊，那些傳統、樸實無華的酒，像是梅林的魔法一般打動了他，也醞釀了自己釀酒的想法。某日喝到一款Etna紅酒，情感登時如火山爆發般不可收拾，讓他義無反顧地放棄了家鄉的一切，隻身來到了Etna。看著這裡陡峭的山坡、噴發過的特殊熔岩地貌，以及未經抗根瘤蚜蟲葡萄藤根部嫁接過、恣意地生長在蓊鬱林地間的古老野生葡萄樹，讓他更加確定了自己的人生目標，從此落腳於Etna火山的東北麓。 

Hotel de Crillon酒窖的秘密

Domaine Parigot

        巴黎皇宮級飯店Hotel de Crillon(克里雍飯店)奉法王路易十五之命建造，建築完成於1758年，法國大革命路易十六與瑪麗皇后的避難所，又為法國簽訂承認美國獨立宣言，也是一次大戰後和平會議美國代表團下榻處，Hotel de Crillon 在法國歷史上所處的重要地位不言可喻。在1992-2012 二十年間也是全球十大時尚宴會，Bal des débutantes 的會場。為維護其皇宮般金碧輝煌的內裝，以及提升先進的自動化設備，2013-2017 歷經為期五年的重建。2017年7月5日隆重重新開幕，國際媒體爭相報導，從重建建築師到主廚，從菜單到酒窖，無一不做文章。由出身布根地Meursault村莊，從巴黎半島酒店挖角來的總侍酒師Xavier Thuizat所統籌的2300款酒，藏酒達40000瓶的酒窖曝光更為驚人。在 YouTuber的訪問影片中他提到，搭配飯店國宴級法餐的秘密武器，不是DRC不是五大，而是他親自返鄉試喝挑選出來自布根地伯恩丘的紅白酒，紅酒是Pommard Riottes，白酒是Meursault Limozin，兩款酒都來自他大為推崇的Domaine Parigot。他繼續帶著這兩款酒上了2017秋季號Vigneron(釀酒師)雜誌。

右圖為Hotel de Crillon侍酒師 Xavier Thuizat將Domaine Parigot Meursault Limozin倒入醒酒器內，一旁的紅酒是Domaine Parigot Pommard Riottes

Champagne Laherte

屬於春天的香檳

2011年度最佳香檳酒莊Grower of the Year- Brad Baker“Champagne Warrior”

   創莊莊主Jean-Baptiste Laherte於1889年落腳Chavot，經過數代的發展，酒莊現在擁有11公頃的葡萄園，分屬75個不同的地塊。家族一直秉持傳統：春、秋兩季的犁土、等候最佳的時機採收、以香檳區僅見的4000公斤傳統榨汁機輕柔壓榨果汁，80％的葡萄酒都是在木製容器中發酵和陳釀，酒莊擁有約350橡木桶，6個酒桶和1個圓錐台）。這樣的數量使得每一道來自不同地塊的葡萄酒能夠保存和突出每個地區的特色，而且酒莊採用自動化控制穩定品質與效率，2010年成功復育出古老的葡萄品種，推出香檳區僅見的七種葡萄混釀的代表作Les 7。新酒款持續展現極致的香檳釀造工藝，被視為香檳區復興古典新一代代表。現任莊主兼釀酒師Aurélien秉持著以復興為創新的理念，為新一代香檳釀酒師的代表人物。近年更推出花標系列香檳，價格實惠而且不論瓶裡(酒標)瓶外(酒本身)都大受好評！

    星澈酒品為您推薦屬於春天Champagne Laherte花標系列香檳，敬請把握特價良機！

Anselmo Mendes Tempo

葡萄牙的時間橘酒

　　Anselmo Mendes自釀酒開始就潛心研究Alvarinho(西班牙稱Albariño)的無限可能，是葡萄牙公認的O Senhor Alvarinho (Alvarinho先生)，也是西班牙和葡萄牙公認的釀酒大師。Anselmo承襲家族酒莊，1987年為個人首年分，自1999年開始實驗浸皮發酵白酒(橘酒)，經20年釀製橘酒，找出完美適合Alvarinho的特性與風味，於2019年推出首年份2015名為Tempo的橘酒。在葡萄牙文Tempo為時間之意，象徵Tempo橘酒為Anselmo集歲月精華大成之作。

　　Anselmo同時也為西班牙和葡萄牙與新世界多家酒莊釀酒顧問，英國葡萄酒大師Hugh Johnson也於書中讚揚Tempo橘酒。此款Alvarinho橘酒與西班牙Albarino風味有極大不同，在西班牙下海灣Rias Baixas釀酒師傾向將Albarino葡萄園種植於臨海，釀製果味多清爽風格的Albarino白酒，然而Anselmo Mendes對Alvarinho情有獨鍾且極具企圖心，他深信Alvarinho只要釀製得當，可以極具陳年潛力且呈現精巧精緻高雅的風格，Tempo這款橘酒就是此風格的代表之作，開瓶後帶乾果、蜜桃與內斂桶味，隨時間醒酒更會綻放花香果香，口感細緻平衡，酸度雅緻悠長相當迷人。Anselmo也認為在橘酒風格的光譜中應有像紅酒一般的風格差異，橘酒可以如波爾多般地雄壯威武，但也絕對可以如同布根地般細緻同時又具陳年潛力。

大岡弘武 La Grande Colline Japon

日本大岡流自然派

　　大岡弘武(Ooka Hirotake)出生於1974年的東京都，1997年畢業於明治大學理工學部工業化學科；名門學府畢業後在日本國內要找到不錯的工作應該很容易才是，但大岡弘武卻選擇了遠漂法國留學，進入波爾多第二大學攻讀 DNO 國家釀造師文憑；兩年後決定自釀造系中輟，轉到BTSA 釀造栽培技術學科，並於2001年畢業。

    大岡畢業後原想至他所景仰的北隆河Cornas產區大師 Thierry Allemand旗下學習，但因當時Allemand已有學徒便婉拒了大岡；他後來到了北隆河極富盛名的Domaine E. Guigal酒莊工作，出任 Hermitage產區栽培長的重要職位。他一邊工作一邊啟動自己酒莊La Grande Colline的成立計劃(註1)，大岡和熟識的酒農租借葡萄園，在Domaine E. Guigal工作以外的時間，他都給了自己租來的田地，在裡頭驗證他理想中的自然農法。兩年後Allemand的學徒離職，大岡旋即自原單位離職，轉投Allemand門下深造；此時期，他自己也開始釀酒並少量販售、與同業分享。亦師亦友的Allemand與大岡兩人，並沒有因大岡自立門戶後而逐漸疏遠，反而彼此惺惺相惜交流心得。