letoilevin 星澈酒品的部落格

頂尖極致的白丘白中白

Charles Heidsieck Blanc des Millenaires

Blanc des Millenaires是Champagne Charles Heidsieck頂尖極致之作，只有遇到神奇的大自然造就所有條件符合標準之年份，才會決定生產。自1983第一年份之後，到目前僅有1985、1990、1995、2004和2006共六年份問世，珍貴稀有的程度絕對不下於Champagne Salon Cuvee 'S'，可以說每一款Blanc des Millenaires都是代表香檳區最傳奇的一個年份。

此款白中白香檳，精選來自白丘(Cote des Blancs)中最精華的五個村子，包括Avize、Mesnil、Oger和Cramant四個特級園加上Vertus一級園，精挑細選最高品質的夏多內，萃取最好的榨汁，遵循古法發酵，裝入瓶中後，就送進歷史超過兩千年的地底酒窖進行瓶中二次發酵和培醞，羅馬時期的石灰岩地窖，終年恆溫恆濕，是造就此款香檳無比細緻精巧風味的重要因素之一，超過12年的漫長培醞，前後耗時14年才終能造就Blanc des Millenaires 2006此款頂尖的白中白香檳。

豐饒多汁又輕如羽毛

Chateau Musar White

“雖然無可取代的前莊主暨靈魂人物 Serge Hochar已因意外過世數年，Musar 在黎巴嫩酒界仍是最閃亮的一顆星，而其以當地原生品種 Obaideh 和 Merwah釀造的白酒，甚至還比紅酒更一如既往地獨樹一格，備受青睞。經常被拿來與 Chardonnay 或 Sémillon相比，這款酒既豐饒多汁又輕如羽毛的口感令人聯想起波爾多（Bordeaux）或里奧哈（Rioja）所產的白酒（陳年潛力也不相上下）。”by Sarah Heller, MW--全球最年輕葡萄酒大師

{我只想用最自然的方式釀酒}

在地、自然，真美味

Partida Creus

故事開始在九零年代中，來自北義 Piemonte 的建築師夫婦 Massimo Marchiori 和 Antonella Gerona 搬到西班牙巴塞隆納工作，一心嚮往鄉村生活的他們再度移居到距離巴塞隆納一個多小時的Bonastre，在這個位於 Baix Penedès 區的小村子，他們找到一個小農場可以種植當地的蔬果，養一些母雞和山羊的地方，開始過著自給自足的慢活生活時，卻發現竟然找不到任何一瓶酒可以與這些在地食材來搭配．為什麼?因為這個區域除了生產 cava 之外，大多的酒莊在農業補助政策之下，都已經拔除當地品種改種植國際品種了．於是 Massimo 和 Antonella 開始種起葡萄了，他們四處尋找僅存的當地原生品種，包括 Sumoll,Samsó,Garrut、Trepat、Ull de perdiu、Queixal de llop、Garnatxa negra、Bobal、Garnatxa blanca、Macabeu、Moscatel、Xarel·lo、Vinyater、Pansé、Parellada、Cartoixá Vermell、Subirat Parent 等等，這些只存在老爺爺記憶中而被現代一輩所拋棄的老品種葡萄，雖然被當地人視為瘋子或是傻子，不過 Massimo 和 Antonella 還是堅持唯有在地的葡萄才能展現在地的風土滋味，堅持雙手雙腳親力親為，堅持有機自然，堅持最簡單的古法釀造，只有葡萄汁，再加上時間，這就是釀造葡萄酒的唯一之道．

    因此在Massimo和Antonella 對自然的狂熱與理想的堅持之下，他們釀出了一款款好喝到不得了的美酒，讓許多人喚醒自己失去好久的味蕾，重新找到曾經感動過一瓶酒該有的原本素質．於是這些標籤簡單扼要只有兩個大大英文字母縮寫的酒款，沒有昂貴的標價，只有誠實的味道！站上了當今自然酒風潮的最顛峰!

HENRI ET GILLES BUISSON

迷人的Saint-Romain村莊在布根地葡萄酒歷史中是一個抹滅不去的風景。

    地勢險峻群山環繞，Saint-Romain村距離伯恩丘的知名村莊們有一段距離甚至更接近Hautes-Côtes-de-Beaune上伯恩丘區，由於海拔相較於伯恩丘名村更高，氣候也更為寒冷，以往多種植Chardonnay釀成的白酒，而紅葡萄Pinot Noir成熟不易，通常釀成清瘦高酸帶有礦石風味的酒體，但是在全球暖化下，Saint-Romain村也開始有相當優秀的紅酒表現。

　　Henri et Gilles Buisson酒莊是Saint-Romain的老牌酒莊，Buisson家族對他們所在的村莊相當依戀，自12世紀以來，Buisson這個名字對於葡萄酒的熱情使其在Saint-Romain村一直存在著，八代的釀酒歷史對於Buisson家族來說不僅僅只是一種傳統。1950年代是Buisson家族歷史的轉折點，當時葡萄酒仍是以散裝形式(一桶一桶)出售的時候，Henri和妻子Marguerite的前衛精神改變作法:這對夫婦在標籤上裝瓶葡萄酒和名字，為紀念這樣的歷史，在酒莊地窖中，第一個年份－1947的酒瓶仍像家中的寶藏一樣沉睡其中！1970年代，Henri便不在葡萄園裡使用農藥，且以手工摘取葡萄並分類，裝瓶只在莊園進行。Henri的兒子Gilles和他的妻子Monica隨後以同樣的理念及野心接管了酒莊，2009年酒莊獲得ECOCERT認證，2011年第一個無加硫年份銷售以及2012年年份印有有機農業標籤。

布根地自然酒精選

La Soeur Cadette

    相信喜歡自然酒的酒迷對Cadette一定不會陌生，純淨美妙的好喝口感，加上由村子裡知名藝術家 Claude Stassart-Springer女士繪製的漂亮酒標，Cadette的款款佳釀早已是巴黎、紐約、東京等各大城市自然酒吧與專賣店最暢銷的酒款，供不應求的狀況常常發生。

    從Jean Montanet到兒子Valentin Montanet，他們所專注的就是在葡萄園的照料上，不使用任何化學肥料與農藥，讓葡萄在均衡的生態自然的生長與結果，所有葡萄都是人工採收，之後進入酒窖的工作就相當簡單，同樣不加酸或加糖，不使用人工培養酵母，整個釀酒過程中也不添加二氧化硫，僅僅在裝瓶時微量的添加，通常總含量不超過 50mg/l。在維日雷這麼一個小的產區中，堅持以最高的標準來耕耘，純淨質樸的美味，也生動鮮明的刻畫出風土的特色，讓 Cadette 不但成為自然派酒迷心目中的首選佳釀，更是代表維日雷Vezelay的頭號酒莊。

發掘Ribera del Duero的古老靈魂-

Ψ PSI, Dominio de Pingus

出生於丹麥而在波爾多與釀酒結緣的Peter Sisseck，最後落腳在西班牙。他在Ribera del Duero產區，慧眼看出許多老藤葡萄園的發展潛力，在1995年釀出了3,900瓶以他孩童時的小名-”Pingus”命名的紅酒，頂尖的品質，震驚了酒評天王Robert Parker，立即在他該年八月出版的Wine Advocate雜誌中給於(96-100分)的接近完美之評價，並盛讚道：『這是我生命中喝到過最好的紅酒之一！』。在接下來的每一個年份都持續釀造出頂尖水準的Pingus，獲得更多國際專業媒體與酒迷的肯定與喝采，許多年份在競相收藏的喊價之下，每瓶售價突破1,000美金甚至2,000美金，成為當今是世上最名貴的佳釀之一，也替西班牙葡萄酒在全球酒壇的歷史中寫下輝煌且傳奇的一頁！

Peter的Dominio de Pingus酒莊在獲致偉大的成就之後，他也不斷在思考如何回饋與協助所在的這一片西班牙的古老產區，持續的拜訪與分享他的經驗給當地的果農，從2006年開始，Peter進一步與Alonso y Yerro酒莊的前釀酒師Pablo Rubio一起示範性的展開以”發掘Ribera del Duero的古老靈魂”為主旨的長遠計畫。在這個計畫中，他們一起協助產區內果農重新認識優質的老藤葡萄園，導入有機(organic)及生物動力法(biodynamic)來種植管理這些莊園，以發揮其原本就存在無窮的潛力，這個計畫在2007年開花結果，最新力作就是這瓶以希臘文第23個字母所名的Ψ PSI紅酒，主要採收來自產區內不同的老藤葡萄園，以無比的企圖心發展出當地原生品種Tinta del Pais (即Tempranillo)的頂級風味。

Vina Cubillo Tinto Crianza

桶中培醞三年後，裝瓶再加上酒窖陳年五年以上，共耗時八年以上

為了能搭配好吃到不行、讓人一路吃不停的各式各樣西班牙美食國粹tapas，Lopez de Heredia Vina Tondonia酒莊將位於酒莊四公里外、面積約24公頃的Vina Cubillas單一葡萄園用來生產Vina Cubillo Tinto Crianza這一款酒。百年來的傳統，Vina Tondonia堅持只使用來自自家葡萄園所精選的最佳葡萄，以古老的工藝純手工釀造每一款酒，尊重天地的自然的力量，堅信葡萄酒必須經過長時間的培醞才能成就芳醇的滋味，絲毫不能偷工減料，也就無須花俏的技法與高科技的設備，當然最後也沒有任何捷徑，只能耐心靜靜等候，連這一款Vina Cubillo Tinto Crianza，也是必須經過桶中培醞三年後，裝瓶再加上酒窖陳年五年以上，共耗時八年以上的光陰才推出市面，遠遠超過Gran Reserva法定的五年，如此令人感動又值得敬佩的心意，放眼全世界，也只有在Vina Tondonia找的到吧！

眾所周知2010是歐洲產區有史以來最佳的年分之一，經過近九年的漫長等待，終於盼得Lopez de Heredia Vina Tondonia酒莊第一款2010年份的紅酒上市-Vina Cubillo 2010(這應該也是全世界極少數最晚上市的2010年份佳釀之一吧！)。果然不出所料，Vina Cubillo 2010分別獲得James Suckling 95分和Robert Parker’s Wine Advocate 93分的史上最高評價！

Vino di Anna

Etna火山陶甕美酒

    Vino di Anna為坐落於西西里島Etna產區北側Solicchiata村家族經營的小型酒莊．迷戀於Etna產區的魅力，莊主Anna Martens與Eric Narioo於2008年相遇後就決定一起在Etna產區釀酒，但是到2010年才買下他們的第一塊老藤Nerello Mascalese葡萄園，同時間也買下並整修了一棟具250年歷史的Palmento*！

酒莊Vina di Anna擁有六公頃的葡萄園，位於西西里島Etna產區北側Solicchiata村，分布於海拔600~1200米的梯田，以有機農法耕種、以人工照料葡萄與釀酒，葡萄藤型態為當地常見的alberello(矮藤)、樹齡介於60到100歲以上，品種以Nerello Mascalese為主，白酒以在地原生品種混釀，主要品種為Grecanico和Carricante，以最低人為介入、野生酵母、不添加、不澄清安定與過濾的方式釀酒，極低添加量或不添加二氧化硫。釀酒的容器多樣化，包含Palmento、不銹鋼槽、舊橡木桶與喬治亞陶甕(Qvevri)。

自然天成的弱滋味美酒

Camille Loye

『在科技盛行的今日，自然酒的釀酒法卻試圖回到釀酒科技還未開始主宰葡萄酒世界的年代。他們儘可能減少科技的運用或干擾，不用添加物，只以伴隨的態度釀酒，以如實呈現原本純粹的自然個性。即使釀成的酒沒有那麼完美，甚至於帶著一些缺點，但卻可能讓飲者看見最樸真的本性與因著自然的肌理而顯現的生命力。對他們來說，這比酒是否美味可口，是否可以得到酒評家更高分的評價來得更為重要與關鍵。』--林裕森-弱滋味(水滴文化)

身為Jura最資深的傳奇釀酒師之一，Camille Loye早已退休不再釀酒，1990是他所釀造的最後年份。如家族長期以來自給自足的傳統，只保留最好的收成進行釀酒與裝瓶，其餘葡萄大多賣給當地其它酒廠。裝瓶之後的葡萄酒並不會馬上上市，而是待在酒窖中繼續進行瓶中陳年，直達到熟成的高峰才供應給客戶，從開始釀造一直到上市，往往耗時長達20年以上的時間，就像他所釀造的最後一個年份-Arbois Rouge Cuvée Saint Paul 1990，也是在酒窖中經過他堅持耐心的守候下，陳年了近23年，才略為滿意地在2013年釋出少量給客戶，不過，在當時他還是認為這款酒稍嫌年輕了一點，必須要更多時間來達到成熟。近乎天方夜譚的釀酒哲理，卻造就出舉世無雙的珍貴美味，這應該是在其他產區用再多金錢都買不到的真實美味吧！

大師的磅礡巨作

Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2014

Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa

木訥且謙虛的Bruno Giacosa先生，在許多外界的眼光中就像是個謎樣的人物，面對眾多以朝聖心情前往拜訪的酒迷或媒體，他鮮少談論自己所謂的釀酒哲理、成就等云云，所以終究也只能簡單地將他歸納為”傳統派”。不過Bruno Giacosa先生的寡言其實是認為他所釀的酒就可以說明一切，在一系列的酒款中，都闡釋了各塊葡萄園不同的風土滋味以及釀造者對於葡萄的鍾愛與無微不至的照顧。由於從開始的一段長時間，酒莊都是以買來的葡萄釀酒，為了找尋最佳的葡萄來源，Bruno Giacosa先生足跡踏遍Piemonte產區的每一塊土地，從1961年酒標開始冠上其名字開始，至少釀造過來自9個Barolo和8個Barbaresco葡萄園的葡萄酒，對於這一片義大利最重要的知名產區可謂瞭若指掌，而且Bruno Giacosa先生天生有著過人的味蕾，可以輕易的嚐試分辨出不同區塊的最佳葡萄，所以不論是買來的葡萄(Casa Vinicola Bruno Giacosa酒標)或是自家擁有的葡萄園(Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa酒標)，他總是能讓葡萄恰如其份的展現出絕佳的自然風味，釀成一款款有著無比深度的難得佳釀。

花堡主人的家

Château Grand Village

大村城堡

位於波爾多右岸玻美侯(Pomerol)的Château Lafleur花堡，和最知名的Château Pétrus隔鄰而立，環繞其旁的還包括Vieux Château Certan、Château La Fleur-Pétrus、Château La Conseillante、Château l’Evangile、Château Le Gay、Château Hosanna等等，因為這些酒莊的葡萄園都散布在這片稍微隆起的台地上(Le Plateau Argileux)，是整個玻美侯產區的最高處，也就是眾所周知的最優異葡萄園之所在，絕佳的風土條件蘊育出極高品質的佳釀，讓這幾個酒莊都能生產釀造出全波爾多最讓人渴望的葡萄酒，可以輕易的賣出左岸酒莊遙不可及的高昂價格。當然在這之中，最閃耀亮眼的無非是Château Pétrus，在Moueix家族多年的苦心經營之下，穩居波爾多酒王的寶座。不過，在真正行家的心目中，唯一可以挑戰甚至超越酒王Château Pétrus的，就是Château Lafleur！

最偉大的Barbaresco佳釀

 Barbareco“Asili”Riserva 2014

Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa

兩年前辭世的Bruno Giacosa先生，自15歲開始便跟隨祖父與父親學習釀酒，近70餘年的釀酒生涯所累積的聲譽，除了兩位同輩釀酒巨匠Bartolo Mascarello(1926-2005)和Giovanni Conterno(1927-2004)之外，應該無人能出其左右。由於從開始的一段長時間，酒莊都是以買來的葡萄釀酒，為了找尋最佳的葡萄來源，Bruno Giacosa先生足跡踏遍Piemonte產區的每一塊土地，從1961年酒標開始冠上其名字開始，至少釀造過來自9個Barolo和8個Barbaresco葡萄園的葡萄酒，對於這一片義大利最重要的知名產區可謂瞭若指掌，而且Bruno Giacosa先生天生有著過人的味蕾，可以輕易的嚐試分辨出不同區塊的最佳葡萄，所以不論是買來的葡萄(Casa Vinicola Bruno Giacosa酒標)或是自家擁有的葡萄園(Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa酒標)，他總是能讓葡萄恰如其份的展現出絕佳的自然風味，釀成一款款有著無比深度的難得佳釀。

不合格的酒

全世界最佳的白蘇維濃之造手

2017 Dagueneau

2017年的霜害，嚴重摧毀Dagueneau的葡萄園，最後的收成量僅剩正常的30%，更絕的是最後釀成的葡萄酒在裝瓶前的例行送檢，竟然被公會品評委員會評定為不合格，認為其揮發性醋酸味太高。這樣不合格的判定時有耳聞，Louis-Benjamin認為他這些酒無論是酒精、二氧化碳、揮發性醋酸等的化學分析與檢驗都絲毫沒有問題，但頗受爭議的公會品評卻認定為不合格，無法接收這樣結果的他，拒絕了再次送驗受評的機會，退出了Pouilly-Fumé法定產區，將這些酒改標為Vin de France上市。

Domaine Jones

Languedoc-Roussillon的滄海遺珠

媒體編輯出身，浸淫酒葡萄酒世界數十年，早期少數獲得葡萄酒大師(MW,Master of Wine)頭銜的專欄作家Jancis Robinson多次在其文章中提到法國西南區的Languedoc-Roussillon產區是法國最大的秘密(France's best- kept secret)，也在“崛起，緩慢的法國葡萄酒最初階”(Arise, lowly Vin de France)文中討論因為Languedoc-Roussillon產區得天獨厚的溫暖氣候、強勁的風勢，少有蟲害自然天災，以及土地的取得較法國其餘的產區相對容易，近十年來吸引世界各地有志於葡萄酒的人士相繼投入。也因此在這個產區出現了一群的不受傳統AOC束縛，努力創新、質高價廉的新興酒莊。

Domaine Jones的釀酒師Katie Jones是專業酒評家筆下法國Languedoc-Roussillon產區最關注的釀酒師，Jancis Robinson更稱Domaine Jones為被低估的珍寶underrated gem，還為文為遠低於酒質的價格報不平。此外美國的Wine Advocate，英國的 Decanter，Time Sunday,Morning Call等更多專業部落格皆以Domaine Jones為此區的代表酒莊！