letoilevin 星澈酒品的部落格

春天喝什麼酒?

Uivo~嗷嗚酒莊

    釀酒師Tiago Sampaio出生於斗羅河釀酒世家，在美國奧勒岡取得釀酒博士學位回國後，熟知現代釀酒觀念的他，一開始選擇在葡萄園種植黑皮諾且嘗試複製當時奧勒岡所學而實行於斗羅河。然而在斗羅河釀出過桶、仿效奧勒岡黑皮諾的作法讓他感到困擾，他擁有的葡萄園海拔高，可釀出輕盈、清爽、風格多變的葡萄酒，何不順其自然。所以他一改釀酒風格，透過多樣的實驗性酒款例如漂浮酒花的白酒、新鮮美味多汁的Pet-Nat、發酵兩年卻低酒精度的晚摘甜酒或低殘糖波特酒等跳出傳統窠臼的酒款，展現出斗羅河有別以往的精采面貌，而Uivo(發音類似狼嚎之聲)品牌系列，則相當具有酒莊代表性。Tiago Sampaio也被歐洲自然酒最重要推手Simon J. Woolf寫入新作「腳踩葡萄」書中，是斗羅河新面貌的必嚐酒款。

    星澈酒品獻上Uivo嗷嗚酒莊多款葡萄牙自然美酒，酒標上圓月的意象，加上可口美味的酒風，會讓你喝了都會開心地發出狼嚎之聲:嗷~嗚~，敬請參考並把握特價良機！

CHAMPAGNE DOMAINE DE BICHERY

　　CHAMPAGNE COMAINE DE BICHERY的年輕莊主Raphael說:我們沒有輝煌的家族歷史，也不善於複雜的陳述我們只將自己定義為葡萄種植者。發掘到明日之星的雀躍總是難以言語。年輕的Raphael和Hannah夫婦正處於起步階段，一開始到Burgundy、然後去到Switzerland學習釀酒和葡萄栽種，最後在波爾多名莊的Chateau Pape Clement完成最後一哩路，一路上累積能量，就是等待有天在自已熟悉的土地上實現夢想。

　　Raphael位於Neuville的家族葡萄園長期專注於種植葡萄，並將全數葡萄賣給村莊的合作社釀酒。Raphael在2013年學有所成後回到家族事業，開始決定釀造自己的葡萄酒，首先他停止化學藥劑和化學肥料的使用，為莊園發展揭開新的序幕。由於葡萄園轉換為有機種植會減少1/3產量，Raphael一開始只有在家族所擁有的8公頃葡萄園中的2公頃是以自己的名字釀造，經過兩年的不斷的思考與探索，終於在2015年產生了第一個年份成為家族第一代香檳生產者產量雖小僅約5000瓶。這樣的成果確振奮人心。

　Raphael常說:釀酒師僅佔葡萄酒的20％，其餘80％皆來自葡萄園。這樣的風土哲學貫徹在自己的葡萄酒之中，以確保每個Cuvée都能充份傳達年份與土地的真實體現。葡萄園分佈在Côte des Bar的Neuville-Sür-Seine和Gyé-Sur-Seine村莊，酒莊的葡萄園從2019年起已全數獲得有機認ECOCERT。La Source和Les Fontaines Rosé這兩款是raphael依據每年的收成與感覺所捕捉出Pinot Noir和Chardonnay的變化，l'Envers則是單一地塊單一葡萄的展現。CHAMPAGNE COMAINE DE BICHERY的獨特令人驚嘆，開瓶就可以直接感受到它。

貓一直跑來想分一杯

Anne-Sophie Dubois

林裕森：常常喝到她家非常可愛討喜的Les Cocottes，但去梗釀造的Les Labourons卻更像她的個性把Gamay釀成純真卻又端莊極其難得的紅酒格局。#真的不要小看Gamay https://www.facebook.com/yusenonwine/posts/2769151913401964

懷著滿腔的熱情，來自香檳區的女孩Anne-Sophie Dubois在薄酒來的Fleurie村建立起了她小小的酒莊。由於法國主要產區的土地價格在過去十幾年之間飆漲快速，薄酒來算是少數一些價格還算便宜的產區，可以讓這些懷抱夢想卻資金有限的年輕人負擔得起築夢的現實成本。經過在香檳區和布根地Volnay產區的一些酒莊的實習訓練之後，Anne-Sophie在2007年買下了Fleurie山坡旁的一些葡萄園，深信葡萄酒是要”種出來”而不是靠”釀出來”，她花了許多精神和體力仔細照料這些寶貝葡萄園，從一開始就採用有機種植，維持園中生物的多樣性，這些珍貴(卻完全不貴)的Gamay老藤在她手中綻放出最燦爛的生命之光彩，於是Anne-Sophie能輕易釀出最能表達這塊被稱為薄酒來之后Queen of Beaujolais的Fleurie之絕美風情，純淨、芬芳又優雅無比，生動複雜中可見雍容的深度，讓她在短短的幾年間就成為備受各界推崇的新世代釀酒師。

菁華之心，心之菁華

Champagne Vilmart & Cie

★Robert Parker列為15家香檳區最高五星級酒莊之一★

★Michael Edwards列為四星級酒莊，讚譽”setting the gold standard for grower Champagne”★

★Richard Juhlin列為四星級酒莊★

威石東2024春季新品

春天來到 鹿兔來報到

 WE Frizzante 小威石東系列微氣泡酒第五批次W°5(梅花鹿)特價****.- 

五個品種的萬人迷！

49%黑后、24%木杉、17%金香、9%蜜紅、1%木肆。來自埔里、埔鹽、二林與后里果園，香檳區傳統氣泡酒釀造法、基酒以野生酵母低溫緩慢發酵熟成於不鏽鋼桶、瓶中二次發酵Sur Latte培養10-12個月。釀造2300瓶。島嶼的力量和美麗，多樣的豐富與共好。融合五種在地葡萄品種，經由氣泡酒最經典的傳統釀造法，探索在一起的層疊美好。酒體帶著柔和淡橘粉色調，清脆青梅與香甜桃李的輕盈風味，細緻微氣泡散發淡淡辛香料，細長礦石感質地的尾韻，愉悅的好陪伴，適合單喝、搭配各式輕盈食物。

歐陸極西的邊陲冷涼

Ramilo Wines

      葡萄牙南方的Lisboa產區的Colares位處歐洲大陸最西端，葡萄園為砂質土且臨海，此區受大西洋海風終日吹拂，所以葡萄藤為順應強風只能緊貼地面。這裡冷涼、終年強風、未受根瘤蚜蟲侵擾的原生品種荖藤，種種特殊環境創造出獨一無二的風土條件，也讓Colares的酒跳脫葡萄牙與整個歐洲。Colares因位於里斯本區內，大量葡萄園在過往被售出改建為更有利潤的度假村與飯店，也讓此區的地價昂貴，酒農如想取得葡萄園必須與財團競爭，寸土寸金的葡萄園更讓新進釀酒師想跨足Colares難如登天，所以Colares大多數酒莊租借葡萄園或向果農購買葡萄，而非自有。

    Ramilo為Colares少數自有葡萄園的酒莊，現任釀酒師Nuno與兄弟Pedro為家族第四代，承襲家族酒莊，兄弟二人共同照護葡萄園與釀酒。Ramilo的葡萄酒帶有明確大西洋海風特性、且臨海多雨冷涼的特性讓Ramilo的酒喝起來酸度銳利，極富特色且風格獨步於歐洲。Ramilo的半橘酒曾被英國Decanter雜誌選為年度白酒，年產量僅數百瓶的Ramisco與Malvasia紅白酒讓酒迷入手極其困難，且因酒的稀缺性所致所以價格相對昂貴。但是喝過的都難忘其優異的品質，絕不亞於世上其他知名產區的好酒。   

侏羅的百年博物館酒莊

Domaine Jean Bourdy

在葡萄酒的國度裡，任何一個年份都不可能重來也不可能複製，而葡萄酒絕對也是需要時間來慢慢演化出其最精彩的風味，沒有任何秘密也沒有任何捷徑或科技的道具可以達成。在講求快速的功利主義主流之外，儘管還有少數像Domaine Jean Bourdy這樣遵循傳統來守護歷史的酒莊，但所有的老年份庫存也終將慢慢消耗殆盡，這世上能夠直接提供老年份庫存來讓我們選購的酒莊，不但屈指可數且越來越少，像西班牙Rioja產區最具代表性的Vina Tondonia，早於幾年前已經停止所有老年份庫存的銷售；目前還可以買到一系列老年份的黎巴嫩酒王Château Musar，也有一些年份已經完全無庫存；雖然Jean-François Bourdy一向對台灣酒友相當慷慨，每隔一段時間就會釋出一些老年份，但也可以看出原本多款超出百年歷史的年份，也逐漸因庫存不夠而消失在酒單中，老年份將越來越難買得到。

侏羅這個法國最小也可能是最古老的產區，直到這幾年來自然酒的流行才逐漸受到重視，在之前一直稱不上是甚麼熱門產區，自外於商業化的潮流，也因此保留著最多的傳統。少了現代化技術，以最簡單自然的種植與釀造方式，卻具有無與倫比的可口美味，並真實呈現出的風土味道與多樣性，著實耐人尋味而深深著迷，而且許多侏羅美酒都具備非凡的陳年實力，特別是以Savagnin品種釀造、必須經過至少六年又三個月桶中培醞(其中至少五年的sous voile-酵母菌滋生成的酒花下培醞)而成的Vin Jaune，更是經久耐藏，輕易可放上百年時間，無怪乎在Vin Jaune這個名稱出現之前，當地人，特別是在Château-Chalon，將其稱之為Vin de Garde，意即可以久藏的葡萄酒。

自然派薄酒來的超級新星

 Domaine Thillardon

無庸置疑，Paul-Henri Thillardon絕對是近年來薄酒來產區最火紅的明星釀酒師，才三十出頭歲的Paul-Henri，雖然還是名符其實的小鮮肉一枚，但早在九年前剛從葡萄酒學校畢業後，他就成立屬於自己的酒莊，一開始的自行摸索，不久之後他遇到了剛將酒莊轉型為有機種植的Jean-Louis Dutraive，兩人成為忘年之交後，Jean-Louis帶著他進入自然派薄酒來的圈子，認識了Julie Balagny等許多人，相當認同這些理念的Paul-Henri，從此堅定不移地踏上自然派釀酒的路線，堅持以自然派的農法並矢志釀造出全布根地最棒的酒，他不斷的進步，更為薄酒來帶來更光明的未來 ！

Mas Doix

五棵葡萄樹才能產一瓶葡萄酒

Priorat-西班牙菁英酒的誕生地

    西班牙頂級產區DOQ PRIORAT的菁英酒莊MAS DOIX酒莊所處的風土位置正是它生產高品質葡萄的主因，陡坡上板岩地質與介於80-115年的老樹藤限制了葡萄的產量:平均400g/株。Doix家族對葡萄酒的熱情與堅持已歷經90餘年，負起保育高齡百歲的葡萄樹的責任，共擁有18公頃的葡萄園:Doix園(4公頃)擁有種植於1902年超越百年的Carignan與Cariñena(Garnacha80歲)，Salanques園(3公頃)也擁有Carignan與Garnacha，Les Crestes雞冠園(3公頃)種植Garnacha，Mas de l’Osso(3公頃)種植Garnacha、Syrah與Merlot，Els Ullastres(1公頃)種植Carignan老藤。 

    老葡萄樹產量低但是品質往往，由於葡萄園分散於相當陡峭的山坡地上，在45-60度角，遍地板岩的地形，碎裂脆弱而貧脊，正好集中了陽光的溫暖、刺激了葡萄樹更努力結出高品質的果實，700公尺高的山城，遠離塵囂，當踏入Priorat且置身於山林野谷間的那瞬間，才會明白這裡是天堂、是仙境。 ‍

陳年12年的好滋味

FULIGNI Brunello di Montacino 2012

        Brunello di Montacino為義大利少數有明確起源與根據的酒款，產區位於托斯卡尼南方丘陵遍佈之Montacino區，Brunello目前是義大利酒壇唯一能跟酒王Barolo互相輝映之頂級酒款，但Brunello也遭遇到所有傳統頂級酒都會面臨種植面積與品種組成等諸多法規限制產區產量，尤其在義大利且同州歷史上成名甚早的Chianti與Vino Nobile di Montepulciano酒款等(均以Sangiovese為主要品種)，為了迎合國際市場或降低成本選擇開放步伐，不過顯然有些受惠於國際市場，有些只是逐漸讓人遺忘，而產區酒莊們對於開放釀酒規範或謹遵傳統各家各有想發。不過近期Brunello協會投票仍舊維持1998年的釀造規範-遵循傳統只能使用100%Sangiovese Grosso品種，而Brunello能夠超越托斯卡尼歷史名酒並有極高國際評價，依靠的是穩定的高品質酒質，極低產量與特有傳統風味。

　　Fuligni子爵家族為義大利威尼斯的顯赫貴族，14世紀時移居英國擔任英格蘭王愛德華三世之傭兵隊長。隨著歐洲權貴哈布斯堡家族成為托斯卡尼大公時，Luigi Fuligni受命至此擔任將軍一職。1770年Luigi從Pietro Leopoldo大公手中受封位於Maremma的領地，並被寄予開拓此區之厚望。二十世紀初期，其子孫Giovanni Maria帶著在Maremma的Scansano的釀酒經驗移居Montalcino，並在此展開家族的釀酒事業。Montalcino的Fuligni莊園由Maria Flora所主導，占地約100公頃，是Montalcino地勢最高的北邊地區，因此可接受多方日照，位在丘陵東側的葡萄藤蔓延面積超過10公頃，為傳統生產Brunello的區域。Fuligni酒莊位於Montalcino往Siena約3公里之處的Cottimelli村(18世紀時曾為Medicean公爵的住所)，過去16世紀曾為收容小修道院僧侶的建築，近期則被重建為品酒室。由於Fuligni莊園位於最具釀製Brunello代表性的Montalcino東側，耕地延綿呈一狹長帶，總面積超過100公頃。葡萄園分布在海拔380~450公尺之間的Cottimelli村落，座向朝東，屬始新世紀Santa Fiora泥灰岩所構成，地質多岩石。

Weingut Martin & Anna Arndorfer

傳承獨特的奧地利詩情

Weingu Martin & Anna Arndorfer位於奧地利Kamptal區的Strass，主人Martin和Anna皆出身於Kamptal產區的釀酒世家:Martin 讀幼稚園時就經常裝病，他寧可與母親待在葡萄園，12 歲就真心愛上釀酒；Anna出身於Steininger酒莊，對釀酒的喜愛很早萌芽，她是出生在酒窖裡的小孩，從學會走路起就已經在葡萄園裡幫忙了。

來和DRC喝一樣的香檳

★Robert Parker列為15家香檳區最高五星級酒莊之一★

★法國權威雜誌La Revue du Vin de France選為法國最佳50強獨立香檳酒莊之第八名★

位於香檳區白丘Côte des Blancs的Le Mesnil-sur-Oger村內的Champagne Pierre Péters，莊主Péters家族原為盧森堡人，因為姻親的關係在19世紀晚期移居到香檳區來從事果農的工作，一直到1919年決定自行裝瓶販售(一開始以當時的家長Camille Péters為品牌名稱)，歷經六個世代的努力，Champagne Pierre Péters成為香檳區中最出色的獨立酒莊之一，每年從酒莊所擁有近18公頃葡萄園所出產的13,000箱香檳，幾乎在一開始上市就旋即被預訂一空，其中布根地酒王Domaine de la Romanée Conti(DRC)也慕名而來訂酒，成為其忠實客戶，Champagne Pierre Péters令人垂涎的程度，可見一斑。

超高評價的布根地自然酒

La Soeur Cadette

相信喜歡自然酒的酒迷對Cadette一定不會陌生，純淨美妙的好喝口感，加上由村子裡知名藝術家Claude Stassart-Springer女士繪製的漂亮酒標，Cadette的款款佳釀早已是巴黎、紐約、東京等各大城市自然酒吧與專賣店最暢銷的酒款，供不應求的狀況常常發生。

維日雷產區包括Vezelay、Saint-Pere、Asquin和Tharoiseau四個村子，呈現向南開口的喇叭形狀，因為位於巴黎盆地邊緣的沉積岩與中央山區的結晶岩的交界處，有著複雜的斷層，造山運動的堅硬花崗岩塊將古代的沉積層往地表推擠，雖然相當接近夏布利，但土壤組成不同，氣候也較為涼爽，這裡較少見Kimmerdigian岩層土壤，反倒是有比較多各種顏色的泥灰岩的黏土與石灰岩土壤，自古以出產白酒而聞名，除了夏多內之外，這裡還是布根地僅存的布根地香瓜種(Melon de Bourgogne)的產地，這個由Pinot Noir和Gouais Blanc雜交產生的品種，目前主要種植在羅亞爾河谷地西邊的南特產區，用來釀造Muscadet干白酒。同時，維日雷產區也相當適合種植Pinot Noir和一小部分的Cesar等紅色品種。從根瘤蚜蟲病害的摧殘之後，歷經一段長時間的蕭條期，一直到七零年代之後，才陸續有一些有志之士投入葡萄園的復興工作，慢慢地等到1985年第一次可以冠上”Bourgogne”地區級法定產區的名稱，而且隨著品質不斷的提升，這一片面積僅60餘公頃的產區終於在1996的得到”Bourgogne-Vezelay”的獨立法定產區地位，之後從2017開始更進一步，成為獨立標示” Vezelay” 法定產區。能讓這個古老的產區再度復興，應該有許多人會歸功於Jean Montanet和他妻子Catherine Thodon的努力

CAMPAGNE ALEXANDRE LAMBLOT

Les Trophées Champenois2020年度最佳釀酒師

Alexandre Lamblot繼承祖業，迄今已是第13代。來自Montagne de Reims的Janvry村，遵循了農林業之父Alain Canet的哲學，拒絕商業化的單一作物耕種，以生物的多樣性來豐富、展現生命存續的力量。

    與Pinot Meunier大師Jerome Prevost的共事一段時間後，他返家接管了3.8公頃的家族莊園，分別座落於Montagne de Reims最北部的Vrigny和Gueux的村莊地塊，包含了60%Pinot Meunier、30%Pinot Noir以及10%Chardonnay。Lamblot家族在Montagne de Reims已經扎根了數百年，因為年少有為的Alexandre的加入，為家族經營事業畫下轉折。

羅亞爾河優質平價黑皮諾及白蘇維儂美酒

DOMAINE Henry-Pelle

入選 Neil Beckett“1001 Wines You Must Try Before You Die: You Must Try Before You Die” [死前必喝的一千零一款酒]一書

    Henry-Pelle位於法國羅亞爾河流域東部Sancerre近郊，法定產區AOCMenetou-Salon的Morogues。Morogues是Menetou-Salon區的主要村莊，和Sancerre擁有相同的Kimmeridgian石灰岩土壤，但價格相對已成名在先Sancerre產區的葡萄酒只是平易近人許多。