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  < 伯恩市最傑出的獨立酒莊 >

Domaine Albert Morot

金丘的南半部稱之為伯恩丘(Côte de Beaune)，葡萄園往切過金丘的谷地與平原區延伸，比起北半部的夜丘(Côtes de Nuits)來得更加廣闊，面積也將近是夜丘的一倍。由於地層的巨大變動，伯恩丘的葡萄酒風格也跟著變化多端。除了著名的紅酒產區如特級園Corton、名村Volnay、Pommard之外，伯恩丘被公認為是世界最佳的夏多內產區，有著名聞遐邇的Corton-Charlemagne、Montrachet、Meursault等等。由於葡萄園面積較大，加上多家重要的酒商聚集於此，除了和夜丘一樣生產著價昂量少的珍稀佳釀外，同時也可以發掘到價廉物美的多樣性酒款。

伯恩丘(Côte de Beaune)的命名來自於區域內的最大城伯恩市(Beaune)，曾經是十四世紀布根地大公國首都的伯恩市，當今的地位仿若是布根地葡萄酒的首府。城內有著相當多的知名酒商，諸如Bouchard Pere & Fils、Chanson Pere & Fils、Joseph Drouhin、Louis Jadot、Louis Latour等等都設立於此，或許這些大名氣的酒商搶走了大多數的光環，讓人忽略了同時在此還是藏著一些小酒莊，在這些獨立的小酒莊中，最為重要的首推Domaine Albert Morot。Domaine Albert Morot最初在1820是以酒商的名義設立，接著在1890年買入了數公頃的葡萄園之後，便同時經營酒商與酒莊的生意，一直到1980年代末期，決定放棄了酒商生意，專職酒莊的照顧。那時的莊主為Albert Morot 的兩個外孫兒女Guy Choppin和Françoise Choppin，由於不久之後Guy因病去世，酒莊的工作全部由外孫女Françoise 一肩扛起。終生未婚的Françoise，有著堅毅性格，勤奮認真，堅持傳統的哲理，釀造出一款款最具古典風格的布根地葡萄酒。Françoise一直主掌酒莊到1999年的採收完畢，才將重責大任傳承給侄子Geoffroy Choppin de Janvry。

超值不凡的先驅酒莊

Tenuta Il Poggione

一直以來由Franceschi家族擁有且悉心經營的Tenuta Il Poggione，在19世紀中，與培育出Sangiovese Grosso(即Brunello)的Biondi-Santi和Frescobaldi並肩疾呼，成為三家率先生產釀造Brunello di Montalcino(以下簡稱BDM)的先驅酒莊之一，大幅提升Montalcino在義大利葡萄酒版圖的地位，讓BDM在1966年成為最先獲得義大利官方D.O.C.認證的八個產區之一，更進一步在1980年最先成為最高的D.O.C.G.，是唯一能與北義Piemonte的Barolo並駕齊驅之頂尖產區。

Tenuta Il Poggione擁有將近118公頃的葡萄園，主要分布在Montalcino山丘南部的Sant’Angelo in Colle村週遭，平均海拔高於400公尺，因此有著更理想的地中海型氣候之生長環境。由於海拔較高，清晨與傍晚的涼爽溫度，延長了葡萄的生長周期，也讓成熟速度緩慢地進行，讓葡萄有著更集中豐富的果味以及更多的複雜層次，同時也保留充滿活力的果酸。由於比Montalcino北部靠近海洋，從東面第勒尼安海(Tyrrhenian Sea)吹來的海風，適切地調整氣溫和濕度，因此無論任何年份，在Tenuta Il Poggione的葡萄園鮮少有黴菌的產生，減少了相關的病害發生。在這樣得天獨厚的環境之下，超過一世紀以來，酒莊認真照料葡萄園，這裡的Brunello是整個產區平均樹齡最古老的，扎根深入地底岩層，就算在最炎熱乾燥的季節中，也能吸取富含礦物養份的地下水，滋養成長為釀造佳釀必備的最高素質之果實。

Domaine Geantet-Pansiot

Gevrey-Chambertin

 Domaine Geantet-Pansiot是當代布根地葡萄酒新潮流的代表性酒莊之一，誠如Robert Parker所說的：Geantet-Pansiot是金丘中最積極進取且最具前途的酒莊之一．身為家族第四代的現任莊主Vincent Geantet，在1982年從父親Edmond Geantet手中逐步接下酒莊事業之後，便開始在傳統的傳承上加入更多現代思維的改善作為，雖然身兼Gevrey村內消防隊隊長的他，有時必須為公務付出額外的時間，不過在女兒Emilie(現也擁有自己的negociant事業)和兒子Fabien的協助之下，酒莊所生產的品質突飛猛進，不但獲得如Allen Meadows' Burghound、Robert Parker's Wine Advocate和Stephen Tanzer's International Wine Cellar.等國際重量級酒評媒體的高度評價，更同時成為獲選入Remington Norman之大作-“The Great Domaines of Burgundy布根地之偉大名莊”一書中，儼然成為布根地最優秀的明星酒莊之一。

在葡萄園的管理與在種植方面，Vincent Geantet所採用的是理性控制法(lutte raisonnée)，除了在極艱困的季節中重點式施用抗真菌劑並嚴格控管使用劑量外，葡萄園均不使用除草劑或是抑制黴菌與粉孢菌的二氧化硫與硫酸銅。有一半的葡萄使用高登式(Corton de Royat)引枝法，這種在布根地逐漸廣為使用的引枝法，只留短藤蔓不留長藤蔓，留下的芽眼較少，不但有助於枝葉和果實的通風，更重要的是可以控制葡萄的產量，不需太多的綠色採收，即可獲得產量低、品質高的結果。

炎夏即將到臨
星澈酒品將舉辦一場特別的品酒快閃Party
不用正襟危坐 不用拿筆寫筆記
輕鬆喝 開心品
三款來自法國的自然美酒

 烽火下綻放的玫瑰

Serge Hochar Commemorative Package

不管時光荏苒，有多少個年頭過去，最先被提起、也最讓人難忘的，永遠都是創造歷史的第一人。Serge Hochar在黎巴嫩漫長的20年內戰中他帶領酒莊的員工在槍林彈雨中，完成葡萄園的照顧與採收，除了1976年之外，每個年份都是冒著生命危險、克服萬難的生產出來，而且絕沒有絲毫妥協於如此艱辛的環境而降低對品質的要求。因此權威的Decanter 雜誌在1984年將第一屆"Wine Man of the Year"的至高殊榮頒給了Serge Hochar。

非常喜愛台灣的Serge Hochar，古稀高齡的他，每年還都是不辭辛苦、千里迢迢專程來拜訪台灣，與本地的酒迷見見面。很遺憾地，老先生在去年初蒙主恩召，離開人間去幫上帝釀酒了，雖然我們再也見不到Serge了，不過在他的精神一直都留在過去近五十年所釀造的每一瓶酒中，每打開一瓶Chateau Musar，在熟悉的美味之中，還彷彿可以看到Serge親切的笑容，聽到Serge幽默的言談。

  真正的西班牙酒皇

Dominio de Pingus

原本在法國波爾多酒莊工作的丹麥人Peter Sisseck，在1990年跟他的舅舅Peter Vinding-Diers來到西班牙位於Ribera del Duero產區的Hacienda Monasterio酒莊擔任釀酒師的工作。Peter對於Ribera del Duero產區內遍佈許多優異的老藤葡萄園，印象深刻且深覺極有發展潛力，因此他四處拜訪，尋找最佳的葡萄園，1995年他找到三塊樹齡超過60年的葡萄園，精選其生產的Tinta del Pais(即Tempranillo)葡萄釀成了共3900瓶的佳釀，並以其孩童時的小名命名為-Pingus，全世界最具影響力的酒評專家-Robert Parker先生在隔年三月品嘗過這款尚未裝瓶的樣品酒時，大為驚嘆其不凡的頂尖水準，立即在他該年八月出版的Wine Advocate雜誌中給於(96-100分)的接近完美之評價，並盛讚：這是我生命中喝到過最好的紅酒之一！對一個年輕人所釀造的第一個年份酒款即有如此評價，絕對是空前未見的。評分一出，美國市場訂單旋即而來，或許老天爺也想享用此等佳釀，第一批載著九百瓶1995年Pingus的貨輪MV Elise不幸的在1997年11月24日遇到大浪翻沒，這個意外讓原本產量稀少的Pingus更加炙手可熱，每瓶售價更突破500美元，成為最昂貴的西班牙酒，不過這絕不只是曇花一現的美麗巧合，眼光獨具且天份洋溢的Peter，在接下來的每個年份都持續釀造出頂尖水準的Pingus，獲得更多國際專業媒體與酒迷的肯定與喝采，許多年份在競相收藏的喊價下，加上每年僅僅生產300~500箱，每瓶售價突破1000美金甚至2000美金，成為全世界酒壇最名貴的佳釀之一，知名葡萄酒專業網站Wine-Searcher專文報導中稱其西班牙最昂貴的葡萄酒第一名。

除了已經聲名遠播的Pingus之外，Peter還生產另一款極為優秀的酒款-Flor de Pingus，由於價位僅約Pingus的十分之一，一般人習慣將其稱為Pingus的二軍酒，但是實際上Flor de Pingus並不是如同一般二軍酒採用一軍酒較年輕的葡萄所生產的，Flor de Pingus的葡萄園是完全和Pingus分開來的，Peter除了兩片約4.5公頃用來生產Pingus的葡萄園之外，另外也擁有十六片位在La Horra村的葡萄園，這十六片面積合計約20公頃的葡萄園，都是Peter精心挑選的優異地塊，種植平均樹齡約35年的Tinta del Pais，葡萄園在2005年全面導入生物動力法(Pingus的兩片葡萄園是在2000年就全面導入)，每公頃種植密度從6000~10000株，嚴格控制產量，每公頃僅約生產12~20百公升。另一點和在大木槽中發酵的Pingus不同的地方，Flor de Pingus是在4000公升的不鏽鋼槽中進行發酵，酒精發酵完畢之後，放入法國橡木桶中進行乳酸發酵(新桶比例約50%)，乳酸發酵完成後再繼續於法國橡木桶進行16~18個月的陳年培醞。

 布根地自然派的佼佼者

Philippe Pacalet

備受矚目的自然派釀酒巨星- Philippe Pacalet出身於釀酒世家，他曾經在Château Rayas與Domaine Leroy學習釀酒，後來在Domaine Prieuré Roch擔任五年的釀酒師與葡萄園管理工作一直到1999年。由於他精湛的釀酒功力，Domaine de la Romanée Conti曾經邀請他接任釀酒師，但由於他希望能夠擁有自己的品牌與酒莊因而婉拒接受。

來自阿爾薩斯的甘泉玉露

Alsace Willm

    法德接壤的孚日山脈(Les Vosges)與黑森林切割出南北綿延150公里乾燥溫暖的阿爾薩斯產區。產區主要種植釀造格烏茲塔明娜(Gewurztraminer)、灰皮諾(Pinot Gris)、麗絲玲(Riesling)等白酒，以生產多樣化的白酒著名，由於地理位置關係阿爾薩斯有很長一段時間是德國領地，直到二次世界大戰德國戰敗結束後，阿爾薩斯成為法國正式的領土，也因此阿爾薩斯的文化呈現濃厚的德國風味，在葡萄酒的釀造和法令也迥異於法國其他產區更貼近德國，像是在酒標上會標示出葡萄品種。

Alsace Willm酒莊於1896成立於阿爾薩斯北部的Barr村，在孚日山脈的屏障下，冷風不易進入，也有足夠的日照及來自西邊的降雨，擁有相當優秀的氣候條件．此外主要的土壤成分為花崗岩，還有部分陶土和石灰石土壤，也因此釀出的葡萄酒有顯著新鮮度和精細口感．釀酒師Jean-Luc Ostertag認為葡萄園是追求葡萄,土壤和氣候間的完美平衡，以及對自然和環境的尊重，秉持這樣的理念，Alsace Willm的酒在阿爾薩斯眾多酒莊中堪稱翹楚。是1930年代美國禁酒令開放後首先出口美國的阿爾薩斯酒莊(而日本目前是由品味挑剔的世界侍酒師冠軍田崎真也進口)。

愛琴海畔的美景佳釀

新希臘葡萄酒

      西方古老文明發源地-希臘，富有詩意及哲學思想的氛圍，飲用葡萄酒對希臘人來說是再自然不過的事了!擁有一系列土生土長且擁有非比尋常特質葡萄品種的希臘，釀酒師也喜歡突顯當地品種的特色，而非導向全球化的葡萄酒標準風味．正當人們開始發現杯中的酒雖然來自不同產區，但仍是千篇一律的風味，而想尋找不同風味的葡萄酒時，以往只供希臘本地市場的希臘葡萄酒，逐漸躍上世界舞台．

　　而像歐洲其他國家希臘人飲用葡萄酒時總要搭配一些簡單小食，用餐時也一定要來一杯葡萄酒，而希臘葡萄酒特性和食物搭配相當友善，遠勝於許多現代國際化酒莊釀造的炫目風格，這些酒或許濃烈厚重第一口令人驚豔，但是往往難以讓人再飲用第二杯，而希臘酒反之，酒精度適宜，口感清新複合醇厚風味不誇張不搶味蕾恰恰與各式餐點相得益彰．而希臘釀酒文化恰恰和世界追尋＂風土＂的潮流一致．一種品種可在全世界栽種．但一瓶酒所傳達的地域感和獨特性卻是無可取代的．希臘葡萄酒強調須經由世代累積才能確實掌握風土條件，而小型規模生產和人手工藝方式進行才能真正和土地對話，而21世紀的傑出葡萄酒正是朝向這樣方向．

星澈酒品

51勞動節連假

營業時間異動公告

04.30~05.01 (六~日) 休假

05.02(一) 17:00~22:00

  Nebbiolo的山中傳奇： Lessona Tenute Sella

儘管Nebbiolo和Pinot Noir到底有多像還是個各執己見的議題，不過，就如同Pinot Noir造就Bourgogne成為全法國最迷人的產區一樣，由Nebbiolo主宰的Piemonte同樣可以肯定是全義大利最令人醉心嚮往的葡萄酒聖地，這一個論點相信是被許多酒迷所認同的。

提到Piemonte的美酒，當然現在大家幾乎首先會把眼光集中在Alba鎮附近Langhe丘陵區的Barolo和Barbaresco，Barolo和Barbaresco高度的名聲，可說就好比是義大利的酒王和酒后，然而請不要忘記在幾個世紀之前Piemonte美酒的首都是在更北邊的Gattinara，也包括Ghemme、Lessona、Bramaterra、Fara這幾個在Novara市北邊的村子，才是Nebbiolo(當地稱為Spanna)的原生地，而且品質最突出的Gattinara、Ghemme和Lessona也是全義最早以裝瓶酒熱銷國際的產區。雖然二次世界大戰之後，紡織等工業興起，此地居民紛紛外移到鄰近如Milano和Novara等工業大城就業，葡萄園幾乎大多被荒廢，但獨特優異的風土條件卻不曾消失，葡萄園幾乎位於阿爾卑斯山腳下的朝南向陽坡，多為火山灰土和冰河土壤，火山噴發後累積的土層中有由許多鐵質豐富的斑岩(porphyry)礫石，富含碳酸鈣、鎂等多礦物質。日夜溫差大且山區多樣性的微氣候區，讓晚熟的Nebbiolo於此得到了延長的生長周期，加上排水良好且多礦物的酸性土壤，更造就Nebbiolo發展出更多的豐富果性，迥異於Langhe區Barolo和Barbaresco的雄壯濃郁，此區的Nebbiolo表現出十分精巧的風格，質地緊緻綿密，優雅細膩，是許多行家心目中公認Nebbiolo可以達到的另一個更高境界，這也是多位贊同Nebbiolo像Pinot Noir專家們一致所用的最佳例證。

報名方式 Email :letoilevin@gmail.com

店:台北市民生東路四段97巷4號

電話:02-25473860/0958-878666或

  Line ID:etoilevin 洽詢

VITI VINI VINCI

夏布利自然酒怪傑

     Nicolas Vauthier，一位在香檳區的Troyes自然酒酒吧:Aux Crieurs de Vin(酒販兒)老闆，因為對自然酒有豐富的熱情，一直很想做出很life style的葡萄酒：不用久放，就可以很好喝，而且酒標要充滿幽默感，很容易搭餐、與朋友家人分享等特性，所以他決定回到自己長大的Chablis產區，向熟識的酒農採購有機葡萄，自己採收、釀酒、熟成與裝瓶。Nicolas將酒莊取名為Viti Vini Vinci，主要是取自西元前47年凱薩大帝攻下吉拉城後，向元老院報佳音時，只留寫下三個字VENI VIDI VICI(意旨:I came,I saw,I conquered。我來了，我看見了，我征服了!)的歷史名句，也鼓勵自己(創業初期的辛苦)與品嚐葡萄酒的愛好者，面對生活的所有困難與挑戰，都能夠擁有看見與跨越問題的能力！
　　Viti Viin Vinci的葡萄酒，全都來自於布根地夏布利產區，其中紅酒大部分都是來自於Irancy這個村莊而來，該村位在Kimmerigien的岩層上，含有豐富的泥灰質、黏土，主要品種為黑皮諾與凱薩(Cesar)，在林裕森老師《布根地葡萄酒》一書中，寫道:Irancy的黑皮諾比較清淡，酒體輕盈多酸，常有野櫻桃以及黑醋栗果香。Irancy的風味還受到Cesar品種的影響，這個風格非常粗獷，比黑皮諾還要晚熟的品種，使Irancy不單單只有北方黑皮諾的風格，更有緊緻單寧，以及豐富香氣。

    星澈酒品為您推薦Viti Viin Vinci酒莊年度最新酒款，2014 Bourgoogne-Grand-Ordinaire僅做1500ml(Magnum)，用的是Irancy相當少見的Gamay釀造，在Nicolas的巧手下，釀造成新鮮甜美，酒質卻不失高雅，新年分新鮮貨，1.5L大罐裝可以和親朋好友輕鬆分享來自布根地自然酒的美味!數量相當有限，敬請把握預購良機!

盛宴的壓軸酒款

風乾葡萄酒的絕佳表現-Amarone

     Appassimento(風乾)，義大利葡萄酒中非常迷人的一部份，在全球眾多葡萄酒中，Amarone是相當特殊的一種．在義大利北部Verona區－也是羅密歐與茱麗葉故事的所在地，此區最有名的Valpolicella區及同名的Valpolicella酒款，便是以”風乾”葡萄的方式，釀造出獨特的酒款：葡萄採收後不馬上榨汁釀造，而先進行”風乾”:此技法可以追溯到古羅馬時期，將精選過的葡萄放置竹蓆上，在當地涼爽的清風吹拂下慢慢風乾，在葡萄在失去部分水份後才開始釀造。當地的葡萄樹以密度高的垂直整隻法種在白色圓石的坡地上種植在坡地上，以獲得更佳的風味，品種以晚熟的Corvina最為重要，另外中性的Rondinella和酸度高的Molinara為釀製Valpolicella的配角．Valpolicella中最強勁的就是略甜帶苦的Amarone和Recioto甜酒．以風乾葡萄釀製的Amarone有相當集中的濃郁口感和果味，是Verona當地在舉辦盛宴最高潮時才推出場的紅酒。