letoilevin 星澈酒品的部落格

自然而然的美味

Overnoy Crinquand

位於Arbois南方不到三公里的Pupillin村，是侏羅裡最重要的產區之一，因為其獨特的地位，所以在1970年獲得INAO特別劃定專用的AOC Arbois-Pupillin，於此村的酒農們可自行決定使用原本自1936年開始的AOC Arbois或新的AOC Arbois-Pupillin。當然，幾乎所有的酒農都選擇使用AOC Arbois-Pupillin，因為這個不到三百個居民的小村，卻有著傲視全侏羅的最佳風土條件，從約150公頃的葡萄園中生產出氣泡酒、紅白粉紅酒、黃葡萄酒、麥稈甜酒、渣釀白蘭地等各式各樣佳釀，當然最讓他們引為為傲的是Pupillin村被公認為是普莎(Poulsard)這個侏羅原生品種的最佳生長地，因此在此地他們使用傳統的品種名稱"Ploussard"，因為Pupillin就是普莎的首都(Capitale Mondiale du Ploussard)，因此村中最主要的道路就命名為普莎街(rue du Ploussard)，當然除了普莎這個品種之外，富含石灰質的紅色尼灰土還相當適合其它原生品種的種植，也因為村民大多以種植葡萄和釀酒維生，因此漫步在這個小村，還可以發現莎瓦尼街(rue du Savagnin)、夏多內街(rue du Chardonny)、採收街(rue des Vendanges)、葡萄藤小徑(chemin des Vignes)等有趣的街路門。Pupillin是僅須十數分鐘就可逛完的一個小農村，向來寧靜，近幾年日益多了一些遊客的喧嘩，除了為了一啖La Grapiot這家村內最富盛名的餐廳之外，有更多的人是為了一探Pierre Overnoy這位侏羅自然派酒神的風采，人之常情讓這個小村不時憑添了些許的熱鬧。

『…讓我特別欣賞Mikael Crinquand釀的酒，因為不是特別認真努力或天資聰穎，更沒有甚麼新奇獨特的方法，就只是沿襲Jura不變的舊時傳統，就能釀出比許多釀酒菁英更迷人的葡萄酒。』by 林裕森  

Weingut Martin & Anna Arndorfer

傳承獨特的奧地利詩情

Weingut Martin & Anna Arndorfer位於奧地利Kamptal區的Strass，主人Martin & Anna皆出身於Kamptal產區的釀酒世家─Martin 讀幼稚園時就經常裝病，他寧可與母親待在葡萄園，12 歲就已經真心愛上釀酒；Anna出身於Steininger酒莊，對釀酒的喜愛很早萌芽，她是出生在酒窖裡的小孩，從學會走路起就已經在葡萄園裡幫忙了。

    Martin於著名的Klosterneuburg 葡萄酒學院(成立於1860年)完成釀酒學學業後，在未婚妻 Anna的鼓勵下繼續完成International Wine Management的學士及碩士學位，與Anna開展兩人的Martin & Anna Arndorfer品牌前歷經奧地利、北義與中義、澳洲、美國與俄羅斯等酒莊參與種植、採收及釀酒，從而學習、累積葡萄園管理、酒窖管理和釀酒的實戰經驗，之後再回到家鄉成立屬於自己的酒莊，他們一開始就很堅定地要追求屬於自己風格─擁抱自然、無干涉的真實葡萄酒。

開瓶就有著可口好喝的福氣

Domaine Robert Ampeau et Fils

放眼全布根地，很難再找到有一家酒莊像Domaine Robert Ampeau一樣，如此的堅持自己的傳統，除了相信葡萄酒的品質決定在葡萄園中，所以加倍勤奮在耕作農事上外，釀造完成的酒款，除非已經陳年窖藏達到適飲的階段，不然絕不推出市面販售，這樣的做法，不但至少耗時五年以上，而且對於好與差的年份，更需要相當的經驗累積來判斷成熟的時間點，如此認真且負責的思維，幾乎無人能出其左右，老莊主Robert Ampeau是許多知名同業諸如Aubert de Villaine、Lalou Bize-Leroy、Dominique Lafon等人心目中最為敬重的釀酒師之一，沒有不收藏Domaine Robert Ampeau的酒以為典範。

就布根地的標準來看，歷經三代的Robert Ampeau算是個年輕的酒莊，現任莊主Michel Ampeau的父親-Robert 接手家族的釀酒事業，在他經手之下，酒莊的葡萄園從原本的Meursault村莊級、一級園的Charmes、Perrières和Volnay一級園的Santenots逐漸擴增，除了因為結婚所以從妻子陪嫁來的一部份位在Beaune和Savigny的葡萄園之外，經過謹慎評估後，也在50到70年代之間，陸續買進了Puligny-Montrachet 1^er Cru Combettes、Pommard、Auxey-Deresses以及La Pièce sous la Bois等幾塊葡萄園，目前酒莊總共擁有約9.5公頃的葡萄園面積。雖然Robert早在1985那一年就已經將酒莊的工作全權交接給兒子Michel，但Robert退而不休，在他辭世前，仍住在酒莊，並下田操許多的農事。

如同其祖父與父親一樣，Michel是全布根地少數最勤奮的果農，特別當冬季來臨時，絕大部份的人都盡量窩在溫暖的火爐旁、辦公室內或酒窖中從事一些文書工作時，但幾乎每天可以看到Michel瘦高的身影仍然在葡萄園中忙進忙出，不畏酷寒的做著整枝、犁田等農事。從酒莊建立以來，所有葡萄園都是採用最傳統的方式，絕大部分都是需要大量的人工勞力，在Michel的觀念中，最好的方式就是人對葡萄的直接照顧，絕對沒有任何的輕鬆捷徑。唯有親身了解每一塊風土並細心照顧每一株葡萄，才能有最佳的果實。舉例而言，他在2000年拔除以重新種植他的Puligny-Montrachet 1^er Cru Combettes葡萄園，Michel不厭其煩的依地塊不同共種植了8個不同的clone，他相信只有這樣讓葡萄適得其所，才能完全傳達出風土複雜性的迷人滋味。

Champagne La Closerie Jerome Prevost

★自然派香檳的頭號酒莊之一★

★前世界第一名Noma餐廳東京快閃店之特別套餐唯一指定用香檳★

★Trait-d-union 聯盟成員之一★

值得珍藏的台灣時光

深耕園白蘭地

　  世界葡萄酒地圖中，台灣是灰色的地帶，也從未曾在葡萄酒的歷史上，有任何一字一句的描述．台灣地處亞熱帶，不在傳統認知的南北緯30~50度，溫度10~20度的葡萄酒生產地帶上，但其實台灣已有釀造葡萄酒近百年的歷史，而近些年來幾款台灣本土生產製造的葡萄酒已經逐漸躍上世界舞台為世人所知，這對於愛葡萄酒的人來說是一個令人振奮的好消息，而在自家閣樓釀酒聞名的黃國彥老師和秉森酒莊推出的深耕園黑后葡萄酒更是台灣葡萄酒史上佔有一定份量的重要代表！

    二林黑后葡萄(Black Queen)是日本「釀酒葡萄之父」川上善兵衛在1927年以 Bailey為母本、Golden Queen父本雜交，培育出可以釀酒的黑后葡萄，日治時期日本台灣成立專賣，而之後的國民政府延續酒類專賣制度，其中紅酒多以黑后釀製，並以彰化二林為主要契作產區．但1987年開放葡萄酒進口後，公賣契作結束，大部分黑后葡萄園已轉種高經濟作物火龍果(一年可七收!)．由於黑后葡萄酸度極高，此酸度主因來自風土特性：濁水溪沖積平原構成灰黏土並富含矽酸鹽礦物質，經生化作用轉成果酸；氣候方面台灣一年兩獲，生長期過短導致葡萄熟度不足；為有效隔離地面濕氣避免葡萄發霉，所以葡萄採棚架式(跟溫帶國家的樹籬式栽培不同)，但這樣會造成陽光照射不足而葡萄甜度低酸度高．

Campogrande

遺世的五漁村佳釀

    義大利北部的知名景點五漁村(Cinqueterre)由Riomaggiore , Manarola , Corniglia , Vernazza , Monterosso 五個獨立彼此沒有街道連接，建在臨海陡坡上的村落而得名)的釀酒歷史可追溯到羅馬帝國時期。在緊鄰海岸的陡峭山坡上，人們將其開墾為梯田式的葡萄園並開始釀製非常優質的酒款，深受國王和教宗的讚賞，也為文藝復興時期的義大利詩人佩特拉卡(Petrarca)拿來慶祝時飲用。時至今日，在此被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的土地上耕作，完全得憑藉雙手，釀酒人常需背負裝滿葡萄的沉重籃子，在陡坡上行走很長的路。這古老辛苦的耕作方式導致許多當地的年輕人選擇放棄葡萄園的耕作工作。

很幸運地在幾年前，這塊土地所孕育的無比潛力被知名的Barolo釀酒師Elio Altare和在五漁村葡萄園附近成長的Antonio Bonanni所重新發掘，兩人一致的目標就是賦予這塊傳奇性土地新的生命，Campogrande酒莊因此成立，為鑑賞家提供此地稀有、獨特的酒款。酒莊位於Riomaggiore村的古老房子，佔地雖小，但卻有著先進的釀酒設備。葡萄採收後立即存放於溫控的貨櫃裡，當摘取葡萄的量可以填滿一個不銹鋼桶時，即開始進行去梗壓汁，於 12℃溫控浸皮發酵 4 天。接下來進行緩慢的發酵，從葡萄皮中萃取出香氣跟珍貴的物質。葡萄經過壓榨去皮後，持續於不鏽鋼桶中發酵，一直到裝瓶。

自然酒的代名詞

Marcel Lapierre

“Natural Wine(自然酒)”，這個在80年代逐漸興起的釀酒方式，雖然近年來逐漸受到酒迷的青睞，在主流的葡萄酒市場中稍有一席之地，但相對於形式與方法相當類似“Organic Wine(有機葡萄酒)”和“Biodynamic Wine(生物動力葡萄酒)”都已經有相關的認證機構，一直到目前自然酒並沒有相關的認證機構得出現，所以自然酒的定義還沒有固定的條例，甚至引起多派人馬的不同見解與爭議，不過對奉行生產自然酒且樂在其中的酒農而言，這些冠冕堂皇的型式上認證，其實完全不重要，因為選擇生產自然酒這樣非主流的酒款，在這些人的心中早已有個人心目中對“自然”的定義，套句目前聽到的廣告詞並稍加改寫：『葡萄酒是上天所釀造的，人類不過只是扮演管理的角色』，或許些許點出自然酒的箇中真味。

雖說目前還沒有任何的認證機構出現，對於自然酒還是有一些可以交集的共識，釀酒特色是自由，一切任葡萄、土壤、發酵各階段過程自由發展，除了葡萄園必須是採有機或生物動力法種植以外，，幾乎不使用化學肥料、農藥和除草劑，改以堆肥及獸力犁田來替代，低產量，人工採手；在釀酒上的具體的作為包括不加糖也不調整酸度，讓果皮上和木槽中的天然酵母菌自然引起發酵，絕不使用工業酵母菌；當然更不可能使用逆滲透膜(reverse osmosis)與微氧化(Micro-oxygenation)等工業化侵入式作法來強迫產生濃縮酒體與香氣；發酵的過程盡量只用踩皮(pigeage)而不用淋汁(pumping over)；不過濾(filtration)也不澄清(fining)，也幾乎不加、甚至完全不加二氧化硫。

Vino di Anna

Etna火山陶甕美酒

    Vino di Anna為坐落於西西里島Etna產區北側Solicchiata村家族經營的小型酒莊．迷戀於Etna產區的魅力，莊主Anna Martens與Eric Narioo於2008年相遇後就決定一起在Etna產區釀酒，但是到2010年才買下他們的第一塊老藤Nerello Mascalese葡萄園，同時間也買下並整修了一棟具250年歷史的Palmento*！

　　酒莊Vina di Anna擁有六公頃的葡萄園，位於西西里島Etna產區北側Solicchiata村，分布於海拔600~1200米的梯田，以生物動力法耕種、以人工照料葡萄與釀酒，葡萄藤型態為當地常見的alberello(矮藤)、樹齡介於60到100歲以上，品種以Nerello Mascalese為主，白酒以在地原生品種混釀，主要品種為Grecanico和Carricante，以最低人為介入、野生酵母、不添加、不澄清安定與過濾的方式釀酒，極低添加量或不添加二氧化硫。釀酒的容器多樣化，包含Palmento、不銹鋼槽、舊橡木桶與喬治亞陶甕(Qvevri)。

復刻父親的經典佳釀

Gevrey-Chambertin Mes Cinq Terroirs

Domaine Denis Mortet

2006年春天，Denis Mortet在自家的葡萄園中舉槍自戕，這不僅對Mortet家族給予無比哀傷的打擊，也是對全球布根地酒迷的一大噩耗，他從1978開始釀酒，在1992接手父親退休後分家的一部分葡萄園而成立自己的酒莊，他的才華洋溢，釀造一款款令世人驚嘆不已的精彩好酒，他生命的結束或許帶給世人無比的遺憾，但同時也宣告Domaine Denis Mortet新的開始。

北義橘酒新篇

Damijan Podversic

Damijan Podversic酒莊位於義大利東北Friuli-Venezia Julia大區，占地10公頃的南向葡萄園，坐落於Collio產區，鄰近Gorizia Mount Calvario的陡峭山坡。Damijan的祖父曾有釀製傲視地區偉大葡萄酒款的壯志，但終為二戰所阻。Damijan在12歲開始釀酒，那時候的他充滿熱情與理想；17歲那年當地採用小型橡木桶和人工酵母來釀酒的作法蔚為風潮時，他所釀的首年份酒款也受到國際酒評的青睞。同時期他結識釀酒大師Josko Gravner，並深受其釀酒哲學，技藝乃至酒窖管理各方面的啟發與感召。就在Gravner酒莊浸皮白酒商業化的翌年(1999年)，Damijan也決定拋開傳統的釀酒思維，回歸自然，減少人為干涉，採用自然酵母，卻也因此跟父親決裂，無法再踏進家族酒莊一步，多年來他都跟別人共用釀酒廠，近年終於在他的葡萄園旁邊建造了他夢想中的釀酒廠。所幸從青年時期開始為數間家族酒莊照顧葡萄園，40年的歲月讓Damijan Podversic擁有了他人少有的豐富釀酒經驗。

Damijan對於葡萄樹採取嚴格的有機種植，謹慎地維護生態的平衡跟健康。從Josko大師那邊學到的天然釀酒技術，採取不以現代精煉跟標準固定模式的釀酒方式，因而釀造出純淨且獨特的酒款。酒莊生產的白葡萄酒，都是以葡萄本身皮上的天然酵母發酵而成，因此若不是絕對美好的口感，Damijan不會讓它上市。專注地栽植與釀造過程，使得Podversic成為令人感到驚艷的酒窖，提供具有深度，且香氣豐富濃郁的Collio酒款。Damijan所釀製的白酒經由晚摘已生成貴腐黴，經過2-3個月的浸皮，不過濾，因而能展現出好的丹寧結構和非常高雅的香氣，此外堅持酒在適飲時期方能才上市。酒莊中最重要的葡萄園以及其他零星地塊，遍布在Collio產區，這些葡萄園位於Gorizia附近的Calvario朝南山坡上，處於原始環境中，因此當地的葡萄品質佳，口感濃郁。　　

小產區中的大明星

Domaine Joblot

除了才於1998年升格的Bouzeron，Givry是整個夏隆內丘區(Côte Chalonnaise)最小的產區，葡萄園總面積約280公頃，85%的產量為紅酒。雖然這是個小小的產區，且因目前多數人都將焦點聚集在夜丘(Côte de Nuits)和伯恩丘(Côte de Beaune)，但早在根瘤蚜蟲病害之前，Givry出產的佳釀是整個產區最為知名搶手的，相傳不只是十六世紀法國國王亨利四世的最愛，連遠在亞維儂(Avignon)的教皇也都慕名前來訂購。多石且充滿石灰岩的土壤，讓此區所出產的葡萄酒在豐沛的果味中富含礦物的馨香，活潑細緻且迷人可口。

Domaine Joblot是該產區最被推崇的名莊之一，在Jean-Marc和Vincent兩兄弟以及2012年加入團隊的Jean-Marc女兒Juliette的合力之下，辛勤耕耘，持續生產出的高品質葡萄酒，讓Givry產區絕對有資格站上最偉大的布根地產區拼圖之一席。酒莊擁有共13.5公頃的葡萄園，其中約9公頃為一級園，包括了十三世紀就由修士建立的Cellier aux Moines歷史名園和隔鄰的Servoisine這兩片全區最優秀的一級園。葡萄園採用高密度植栽，繁複進行手工除芽和綠色採收以嚴格降低產量，為追求最高品質，有些年份的葡萄淘汰率高達六成。Jean-Marc採用最低人為涉入來釀酒，他主張讓葡萄來自我展現每一個區塊的不同風土滋味。百分之百去梗，採用獨特的還原法釀製黑皮諾，即在封閉的酒槽中進行發酵，充滿許多的二氧化碳而減少氧化。由於和最知名的桶廠François Frères(DRC大多也是使用此桶廠的橡木桶)有長期的深厚交情，因此一直都可以拿到量身訂做的最佳橡木桶，因此儘管使用高達七成的新桶來進行長達16個月的培醞，但卻能同時精確表現出不同葡萄園的特色而絲毫不為新桶所影響。Domaine Joblot最能傳達出純淨美妙的滋味，細緻優雅地闡釋出一流布根地佳釀的迷人風情。

大岡弘武 Domaine de la Grande Colline

日本大岡流自然派法國隆河酒

　　大岡弘武(Ooka Hirotake)出生於1974年的東京都，1997年畢業於明治大學理工學部工業化學科；名門學府畢業後在日本國內要找到不錯的工作應該很容易才是，但大岡弘武卻選擇了遠漂法國留學，進入波爾多第二大學攻讀 DNO 國家釀造師文憑；兩年後決定自釀造系中輟，轉到BTSA 釀造栽培技術學科，並於2001年畢業。

    大岡畢業後原想至他所景仰的北隆河Cornas產區大師 Thierry Allemand旗下學習，但因當時Allemand已有學徒便婉拒了大岡；他後來到了北隆河極富盛名的E. Guigal酒莊工作，出任 Hermitage產區栽培長的重要職位。他一邊工作一邊啟動自己酒莊La Grande Colline的成立計劃，大岡和熟識的酒農租借葡萄園，在Domaine E. Guigal工作以外的時間，他都給了自己租來的田地，在裡頭驗證他理想中的自然農法。兩年後Allemand的學徒離職，大岡旋即自原單位離職，轉投Allemand門下深造；此時期，他自己也開始釀酒並少量販售、與同業分享。

隱遁神秘的布根地名莊

Domaine Joseph Roty

Roty家族在布根地釀酒已經超過300年，最早可以追溯到1710年。身為家族第十代傳人的Joseph Roty在1968年開始接掌酒莊，充滿天份與自我風格的Joseph Roty，在葡萄酒的世界裡，恣意揮灑才情，將酒莊的名聲提昇到最高峰，而他本人也成為布根地最偉大的釀酒師之一。酒莊最大的資產，就是種植管理良好的葡萄園，從Gevrey-Chambertin到後來購入的Marsannay，近12公頃的葡萄園，都在世代認真的照顧之下，發揮最大的風土潛質。葡萄樹齡極老，平均高達60年以上，放眼全村，大概只有Domaine Fourrier可以相比。而其中三塊特級園Charmes-Chambertin、Mazy-Chambertin和Griottes-Chambertin，為Joseph的祖父Joseph-Antoine購入，是酒莊珍寶所在，其中的Charmes-Chambertin，超過六成的葡萄種植於1881年，是全布根地最古老的黑皮諾所在之一。

老莊主Joseph過世後，就由其夫人帶領兩個兒子-Philippe和Pierre-Jean共同繼承家業，雖然大兒子Philippe在幾年前很不幸的因為癌症而辭世，但遵循嚴謹的家族傳統還是持續釀造出穩定的高品質佳釀。酒莊始終維持一向極為隱遁低調的作風，永遠與外界保持距離，幾乎不參予任何村內的活動，歡迎外界的拜訪，但從不多討論酒莊的細節，也無怪乎Domaine Joseph Roty雖獲選Remington Norman之大作-The Great Domaines of Burgundy其中偉大名莊之一，但也是唯一一家沒有任何葡萄園詳細持分的酒莊，不只Norman，其他包括Clive Coates等知名酒評家，沒人可以得到詳細的資料，神秘的面紗加上出色的頂尖品質，讓Domaine Joseph Roty成為布根地最獨特的名莊。

在地、自然，真美味

Partida Creus

    故事開始在九零年代中，來自北義Piemonte的建築師夫婦Massimo Marchiori和Antonella Gerona搬到西班牙巴塞隆納工作，一心嚮往鄉村生活的他們，再度移居到距離巴塞隆納一個多小時的Bonastre，在這個位於Baix Penedès區的小村子，他們找到一個小農場，可以種植當地的蔬果，養一些母雞和山羊的地方，開始過著自給自足的慢活生活時，卻發現竟然找不到任何一瓶酒可以與這些在地食材來搭配！因為這個區域除了生產cava之外，大多的酒莊在農業補助政策之下，都已經拔除當地品種改種植國際品種了，於是Massimo和Antonella開始種起葡萄了！他們四處尋找僅存的當地原生品種：包括Sumoll, Samsó, Garrut, Trepat, Ull de perdiu, Queixal de llop, Garnatxa negra, Bobal, Garnatxa blanca, Macabeu, Moscatel, Xarel·lo, Vinyater, Pansé, Parellada, Cartoixá Vermell, Subirat Parent等等，這些只存在老爺爺記憶中而被現代一輩所拋棄的老品種葡萄，雖然被當地人視為瘋子或是傻子，不過Massimo和Antonella還是堅持唯有在地的葡萄才能展現在地的風土滋味，堅持雙手雙腳親力親為，堅持有機自然，堅持最簡單的古法釀造，只有葡萄汁，再加上時間，這就是釀造葡萄酒的唯一之道．因此，在Massimo和Antonella對自然的狂熱與理想的堅持之下，他們釀出了一款款好喝到不得了的美酒，讓許多人喚醒自己失去好久的味蕾，重新找到曾經感動過一瓶酒該有的原本素質．

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