letoilevin 星澈酒品的部落格

頑強的傳統派大師

Bartolo Mascarello

    從2005年父親辭世之後，身為獨生女的Maria-Teresa Mascarello接下了家族酒莊的重擔，就像父親Bartolo繼承祖父Giulio和祖父Giulio繼承曾祖父Bartolomeo一樣，雖歷經世代變遷，但堅持Barolo傳統釀酒的方法與哲理，始終絲毫未曾改變，如此的冥頑不靈，卻也打造出Cantina Bartolo Mascarello成為世人最景仰的偉大酒莊之一。

主修人文的Maria從杜林大學畢業後於1993年回到酒莊擔任行政與銷售工作，在父親的教導之下，也從1997年開始擔起釀酒之重責，Bartolo在2005年辭世之後，Maria便全盤負責酒莊的經營管理，同樣延續祖父到父親的釀酒傳統方式，諸如葡萄在水泥槽中經長時間發酵並浸皮萃取、不干涉發酵溫度、在大型橡木桶中陳年而不使用法國小型橡木桶、唯一一款Barolo為來Cannubi、San Lorenzo、Rue和La Morra村的Nebbiolo混釀而成以達到最佳的協調性等等做法，都是秉承傳統未曾改變。此外堅持小而美的家庭工匠型態，縱有多次購園機會卻不曾擴充其葡萄園，始終維持年產量約在三萬瓶左右。1995才勉為裝設的電話與2002年加設的傳真機是在酒莊少數可以看到的現代化裝置，成為聯絡酒莊的唯二方式(另一方式是親到酒莊按鈴預約參觀時間，酒莊相當歡迎訪客前來試酒)，沒email和行動電話，至今每張出貨給客戶的所有發票還都是Maria-Teresa親自手寫，古老的節奏仍一成不變的酒莊中重覆著。不過或許是加入女性釀酒師的陰柔特質，也可能是因為逐一更新已使用五、六十年的大型橡木桶，再加上全球氣候暖化的原因，原本需要至少陳年10年以上才能馴服的Barolo，最近的數個年份，可以感受到在年輕階段就已經初顯芬芳可口，不過絲毫不減一分酒莊Barolo該有雄偉架構。

真正的西班牙酒皇

Dominio de Pingus

出生於丹麥而在波爾多與釀酒結緣的Peter Sisseck，最後落腳在西班牙。他在Ribera del Duero產區，慧眼看出許多老藤葡萄園的發展潛力，在1995年釀出了3,900瓶以他孩童時的小名-”Pingus”命名的紅酒，頂尖的品質，震驚了酒評天王Robert Parker，立即在他該年八月出版的Wine Advocate雜誌中給於(96-100分)的接近完美之評價，並盛讚道：『這是我生命中喝到過最好的紅酒之一！』。在接下來的每一個年份都持續釀造出頂尖水準的Pingus，獲得更多國際專業媒體與酒迷的肯定與喝采，許多年份在競相收藏的喊價之下，每瓶售價突破1,000美金甚至2,000美金，成為當今是世上最名貴的佳釀之一，也替西班牙葡萄酒在全球酒壇的歷史中寫下輝煌且傳奇的一頁！

除了已經聲名遠播的Pingus之外，Peter Sisseck的Dominio de Pingus還生產另一款極為優秀的酒款-Flor de Pingus，或許由於價位僅約Pingus的十分之一，一般人習慣將Flor de Pingus稱之為Pingus的二軍酒，但是實際上Flor de Pingus並不是如同一般二軍酒採用一軍酒較年輕的葡萄所生產的，Flor de Pingus的葡萄園是完全和Pingus分開來的，Peter Sisseck除了兩片約4.5公頃用來生產Pingus的葡萄園之外，另外也擁有十六片位在La Horra村的葡萄園，這十六片面積合計約20公頃的葡萄園，都是Peter Sisseck精心挑選的優異地塊，種植平均樹齡約35年的Tinta del Pais，葡萄園在2005年全面導入生物動力法(Pingus的兩片葡萄園是在2000年就全面導入)，每公頃種植密度從6,000~10,000株，嚴格控制產量，每公頃僅約生產12~20百公升。另一點和在大木槽中發酵的Pingus不同的地方，Flor de Pingus是在4,000公升的不鏽鋼槽中進行發酵，酒精發酵完畢之後，放入法國橡木桶中進行乳酸發酵(新桶比例約50%)，乳酸發酵完成後再繼續於法國橡木桶進行16~18個月的陳年培醞。

神 的 傳 人

Domaine Meo-Camuzet

已故布根地釀酒之神Henri Jayer先生的傳人之一Jean-Nicolas Meo在1988年正式接手Domaine Meo-Camuzet，除了酒莊擁有絕佳位置的葡萄園與Henri Jayer先生傾全力的傳授畢生功夫之外，再加上Jean-Nicholas的努力，讓本酒莊儼然成為布根地最頂尖的名字之一。

除了近年來Jean-Nicolas Meo所發展貼以”Meo-Camuzet Frère et Soeurs”酒標的酒商系列酒款之外，最令酒迷垂涎欲滴的莫不過是來自自有葡萄園的” Domaine Meo-Camuzet”酒莊系列佳釀。以Vosne-Romanée 為中心，Domaine Meo-Camuzet共擁有散布於Vosne-Romanée、Vougeot、Chambolle-Musigny、Nuits-Saint-Georges、Corton等共約20.5公頃的良田美地。

隱遁神秘的布根地名莊

Domaine Joseph Roty

Roty家族在布根地釀酒已經超過300年，最早可以追溯到1710年。身為家族第十代傳人的Joseph Roty在1968年開始接掌酒莊，充滿天份與自我風格的Joseph Roty，在葡萄酒的世界裡，恣意揮灑才情，將酒莊的名聲提昇到最高峰，而他本人也成為布根地最偉大的釀酒師之一。酒莊最大的資產，就是種植管理良好的葡萄園，從Gevrey Chambertin到後來購入的Marsannay，近12公頃的葡萄園，都在世代認真的照顧之下，發揮最大的風土潛質。葡萄樹齡極老，平均高達60年以上，放眼全村，大概只有Domaine Fourrier可以相比。而其中三塊特級園Charmes-Chambertin、Mazy-Chambertin和Griottes-Chambertin，為Joseph的祖父Joseph-Antoine購入，是酒莊珍寶所在，其中的Charmes-Chambertin，超過六成的葡萄種植於1881年，是全布根地最古老的黑皮諾所在之一。

老莊主Joseph過世後，就由其夫人帶領兩個兒子-Philippe和Pierre-Jean共同繼承家業，雖然大兒子Philippe在兩年前很不幸的因為癌症而辭世，但遵循嚴謹的家族傳統還是持續釀造出穩定的高品質佳釀。酒莊始終維持一向極為隱遁低調的作風，永遠與外界保持距離，幾乎不參予任何村內的活動，歡迎外界的拜訪，但從不多討論酒莊的細節，也無怪乎Domaine Joseph Roty雖獲選Remington Norman之大作-The Great Domaines of Burgundy其中偉大名莊之一，但也是唯一一家沒有任何葡萄園詳細持分的酒莊，不只Norman，其他包括Clive Coates等知名酒評家，沒人可以得到詳細的資料，神秘的面紗加上出色的頂尖品質，讓Domaine Joseph Roty成為布根地最獨特的名莊。

Domaine Michel Gros

         Gros家族在Vosne-Romanée生產葡萄酒的歷史可以追溯到160多年以前，最早先是以Domaine Gros-Renaudot為名，擁有在Richebourg、Clos de Vougeot、Grand Echezeaux和 Echezeaux等重要產區中的頂級葡萄園。家族的產業在第四代之後分支，第四代的Louis Gros育有三男一女共四名子女，除了二兒子Jean Gros和老三Francois Gros各育有三個(Michel、Anne-Francoise和Bernard)和一個(Anne)子女繼承家業之外，膝下無子嗣的大兒子Gustave和小女兒Collette 在1980年找來姪子-二弟Jean的小兒子Bernard Gros協助釀酒，從1984年起，便全權交由Bernard獨立經營，這一部份便是酒迷暱稱為”金杯”的Domaine Gros Frère et Soeur。老三Francois Gros的獨生女Anne，盡得家族真傳，巾幗不讓鬚眉，將父親分得包括珍貴Richebourge、Clos de Vougeot特級園在內的Domaine Anne & François Gros經營得有聲有色，讓老父放心將酒莊繼承於她，並欣然更名為Domaine Anne Gros。子女最多的二兒子Jean Gros，除了小兒子Bernard總管Domaine Gros Frère et Soeur之外，大女兒Anne-Francoise嫁入Parent酒莊，在Pommard村成立了Domaine Anne-Françoise Gros，大兒子Michel延續了父親的酒莊，成立了Domaine Michel Gros。超過百年的傳承，分枝散葉的第六代子孫，各自佔有一片天，讓”Gros”成為布根地葡萄酒最響亮的姓氏之一。

      身為家族第六代長男的Michel Gros，出生於1956年，在他20歲自釀酒學校畢業之後，便加入家族酒莊，一直跟隨在父親Jean Gros的身旁學習，這段期間也協助父親陸續購入Vosne-Romanée、Chambolle、Musigny和Morey-Saint-Denis等多塊葡萄園。Jean Gros在1995年決定退休，完成採收之後便將酒莊全權交給Michel。勤勞且殷實的Michel，的確具備成為支撐家族重責大任的能力，除了堅持家族的傳統信念之外，他也願意與時並進地實驗各種新式的理論來提高葡萄酒的品質。從70年代開始，葡萄酒採用無性繁殖系(clone)來植栽，Michel相信無性繁殖系能生長得更為健康並帶來高品質的葡萄；同時利用除芽來控制產量，他十分相信這樣的方式可達到絕佳的效益，透過長期在葡萄園工作所累積的經驗，Michel發展出獨家的技術，能夠透過觀察前一年夏天葡萄藤生長的狀況，在隔年春天時就可以進行有效的除芽，免除了綠色採收的工作，達到降低葡萄產量與提高品質的目的。除此之外，Michel獨具的經驗也反應他在採收的進行，在長期的觀察之後，酒莊的採收工作通常分為兩期，先採收一般區域的葡萄園，在進行上丘區(Hautes Côtes)的採收。採收的葡萄，100%去梗，從1996年開始，Michel便開始採用濃縮法，比起在多雨的年份必須加酸或加糖，透過Durafroid所發展的蒸餾濃縮法反而可以得到更純淨的原汁。發酵前半段通常只做淋汁，之後當酒精發酵過半改為一天踩皮兩次。在發酵最後階段時，會加以升溫到35℃，以固定其顏色。整個浸皮的時間僅約12~14天，以夜丘的一般方法來看是比較短的。完成發酵浸皮的酒液約經一周的沉澱後，開始使進行橡木桶的陳年培醞。特級園和一級園的新桶比例約50~100%，村莊級則約為30%。Michel通常在乳酸發酵之後才進行換桶，最後視年份需要進行輕微的蛋白澄清與過濾，在採收後18~20個月後進行裝瓶。

    Michel Gros所釀的葡萄酒風格成熟穩定，如果與同家族的不同酒莊來相比，Michel Gros的葡萄酒同時兼具Anne Gros的果味天然純淨與Bernard Gros的酒體雄壯渾厚，質感精緻且均衡優雅。雖然在酒莊的繼承版圖之中，因為將Richebourg讓給弟弟Bernard，除了擁有0.2公頃於1972年所購入的Clos de Vougeot之外，無其它的特級園，但身為長子毅然繼承的Clos des Reas Monopole一級獨占園，卻也散發出無限耀眼的光芒。這一塊位於Vosne-Romanée的一級園，是由石牆所圍起約2.12公頃完整地塊的葡萄園，為祖先Alphonse Gros在1860年購入的珍貴寶地，酒體圓潤，年輕時便展現芳醇無比的傲人特質，且具有經久耐放的潛力，百年以來的悉心照顧，Clos des Réas不但是酒迷心目最高級布根地葡萄酒款之一，更是象徵Gros家族的最佳代表之作。

- 最初的原點 -

侏羅(Jura):耐人尋味的真實美酒

Vin Jaune,Jean-François Ganevat

" Jura出生成長的巴斯得在微生物學上的諸多發現是現代釀酒學的根基所在，他讓後世的釀酒師得以透過對微生物的瞭解，更容易地控制掌握自然，但更當代的前衛釀酒師卻要因為瞭解而保留自然，無所做為。此時來到Jura，黃葡萄酒讓我看到輪轉了上百年的釀酒技術，似乎又回到了最初的原點。巴斯得說：「在一瓶葡萄酒中蘊含著比所有書籍更多的哲理。」在一個多世紀前，他似乎已經預視了今日的葡萄酒新局。 " -林裕森 :"微生物的滋味" http://yusenlin.pixnet.net/blog/post/30099266

布根地傳奇的另一章

Domaine Prieuré Roch

        不僅是因為來自Leroy家族和身為Domaine de la Romanée Conti(DRC)共同莊主的緣故，Henry-Frédéric Roch依照自己理念所創立的Domaine Prieuré Roch，同時融和Leroy家族和DRC的釀酒技法，並深入研究古籍，從過去千年的歷史中找出最適切的方式，以恢復本篤和熙篤教會幾百年來種植和釀造的古法精髓，Domaine Prieuré Roch獨一無二的風格，嚴謹且古典，自然純淨中處處展現不同凡響的細膩與繁複的層次，雖然因為產量極為有限而有幸品嚐的人不多，但無論是在專家或酒迷的心目中，Domaine Prieuré Roch絕對是頂尖級的名莊，極少的產量，甚至可以說比Leroy和DRC還要難以入手。

 大 師 的 私 房 好 酒

Rosso del Bepi Quintarelli

翻開大師Giuseppe Quintarelli(暱稱為Bepi)的酒單，除了名氣響徹雲霄的Amarone、Recioto和Valpolicella等佳釀之外，最為內行酒迷津津樂道的首推這一款以大師親自以小名命名的”Rosso del Bepi”，因為Amarone只有在最佳年份才生產，當遇到各方面條件無法百分之百符合大師的標準時，就會將其降級成為這款Rosso del Bepi，所以包括葡萄的來源與釀造方法均和Amarone相同，嚴格手工挑選的葡萄，約55% 的Corvina 和Corvinone，加上30% 的Rondinella和15% 的其它葡萄如Cabernet Sauvignon、Nebbiolo、Croatina、Sangiovese之混和，經過約120天的風乾程序(appassimento)，壓榨破皮後進行約20天的浸皮，同時天然酵母也開始自發性產生發酵，發酵期約45天，完成發酵後放入大型斯洛伐尼亞木桶陳年培醞七年。與Amarone同樣精彩的品質卻販售不到一半的價格，無怪乎每每遇到上市的年份就立即成為行家們搶購的熱門品項。

星澈酒品獻上這款大師的私房酒-Rosso del Bepi 2008和其它三款新上市年份的佳釀，行家的最愛，敬請參考並把握預購良機！

越 老，越 年 輕

Chateau Musar

“Serge在一九六五年完成波爾多的學業回到黎巴嫩，首釀的一九六六和一九六七經過四十多年卻更顯精緻細膩，有著完美的均衡，與魔幻般的香料香氣，像極了成熟得極好的黑皮諾紅酒，但也有些老式隆河與波爾多的影子。很少有葡萄酒可以如此繁複多變卻又自然天成的自有風味。也許，要超過半世紀的釀酒知識與連年戰火折磨，才能淬煉出像Serge這般看似老邁，卻樸真清新的不老靈魂，與慕莎堡酒窖裡那數十萬計，跨越時空的不老葡萄酒。”  by 林裕森，商周Alive專欄-純真的不老靈魂-2014/3/20

Serge Hochar先生堅持-尊重大自然的和諧，如何釀造出反映大自然的真實比刻意追求過度加工的好遠來的重要”的理念，讓世人有機會再度品嚐到來自這一塊充滿上帝恩典的風土滋味從採收到上市，每一瓶Chateau Musar Red和 White都需經過七年的時間。所有的Musar酒款，不但能展現不同年份的鮮明特色，纖細優雅的酒體中，更帶有驚人的活潑生命力，隨著時間的變化，不斷展現出迷人多變的丰采，雋永的經典質感，是目前市面許多現代化酒款所難以相比擬的。

最搶手的Montalcino自然派酒莊

Pian dell'Orino

Pian dell’Orino是Brunello di Montalcino產區近幾年來最火速竄紅的酒莊，基於對葡萄酒的熱愛，兩位莊主Caroline Pobitzer和 Jan Hendrick Erbach經過數十個月的調查與研究，終於在Brunello di Montalcino這個義大利最重要的產區中找到合適的葡萄園，酒莊就座落在國寶級酒莊Biondi-Santi的隔壁，由於Caroline和Jan都崇尚與大自然最和諧的方式下生產葡萄酒，所以六公頃的葡萄園全部為有機種植並同時進行生物動力法。Caroline和Jan兩個都不是當地人，Caroline來自北義的上阿第杰，在那裡Caroline負責管理家族所擁有的Castel Katzenzungen，超過600年歷史的葡萄園，種植著可能是全歐洲最古老也是最大的葡萄樹。Jan出生於於德國Karlsruhe小鎮，他在德國研讀葡萄的種植與釀造，在遇到Caroline之前，他一直在法國從事釀酒的工作。

Caroline和Jan非常重視生態均衡與永續農法，只有建構在這之上的葡萄園才能生長出健康且高品質的葡萄，以有機耕種，同時維持生態的平衡，健康的葡萄樹，透過除芽及綠色採收(平均一顆樹只留四串葡萄)，來降低生產量，一直到採收，這些工作都全部透過雙手以人工完成。成熟的葡萄進入酒窖之後，盡量不作任何人為涉入，不加任何的培養酵母菌、酵素，也不加酸和加糖，一切讓發酵自然自發的進行，之後放入大橡木桶與小橡木桶進行培醞，讓時間來雕琢成酒，最後不經過濾直接裝瓶。從種植到到釀造，採用一貫的自然之道，也僅在裝瓶時添加極微量的二氧化硫。

布根地白酒第一名莊

Domaine Leflaive

Puligny-Montrachet

Domaine Leflaive是全布根地最知名的白酒酒莊之一，尤其是前莊主Anne-Claude Leflaive率先導入生物動力法，加上在她的直覺與嚴格的標準管理之下，更全面提升了品質，讓Domaine Leflaive持續以天王巨星之姿，睥睨全球酒壇。優異的葡萄園位置與長年來生物動力法的管理，不同年份的Domaine Leflaive，不但確切地展現terroir的精緻美味，頂尖的品質，更是代表夏多內白酒能呈現的最頂峰水準。

無情荒地有情天

Domaine des Ardoisières

 “如果說要挑選出一家當今Savoie最具代表性的酒莊，那絕對是Domaine des Ardoisières”

La Revue du Vin de France