不合格的酒
全世界最佳的白蘇維濃之造手
2017 Dagueneau
2017年的霜害，嚴重摧毀Dagueneau的葡萄園，最後的收成量僅剩正常的30%，更絕的是最後釀成的葡萄酒在裝瓶前的例行送檢，竟然被公會品評委員會評定為不合格，認為其揮發性醋酸味太高。這樣不合格的判定時有耳聞，Louis-Benjamin認為他這些酒無論是酒精、二氧化碳、揮發性醋酸等的化學分析與檢驗都絲毫沒有問題，但頗受爭議的公會品評卻認定為不合格，無法接收這樣結果的他，拒絕了再次送驗受評的機會，退出了Pouilly-Fumé法定產區，將這些酒改標為Vin de France上市。
Domaine Jones
Languedoc-Roussillon的滄海遺珠
媒體編輯出身，浸淫酒葡萄酒世界數十年，早期少數獲得葡萄酒大師(MW,Master of Wine)頭銜的專欄作家Jancis Robinson多次在其文章中提到法國西南區的Languedoc-Roussillon產區是法國最大的秘密(France's best- kept secret)，也在“崛起，緩慢的法國葡萄酒最初階”(Arise, lowly Vin de France)文中討論因為Languedoc-Roussillon產區得天獨厚的溫暖氣候、強勁的風勢，少有蟲害自然天災，以及土地的取得較法國其餘的產區相對容易，近十年來吸引世界各地有志於葡萄酒的人士相繼投入。也因此在這個產區出現了一群的不受傳統AOC束縛，努力創新、質高價廉的新興酒莊。
Domaine Jones的釀酒師Katie Jones是專業酒評家筆下法國Languedoc-Roussillon產區最關注的釀酒師，Jancis Robinson更稱Domaine Jones為被低估的珍寶underrated gem，還為文為遠低於酒質的價格報不平。此外美國的Wine Advocate，英國的 Decanter，Time Sunday,Morning Call等更多專業部落格皆以Domaine Jones為此區的代表酒莊！
釀酒奇才
Domaine Jean-François Ganevat
★★★RVF Le vigneron de l'année 2018年度風雲釀酒師★★★
Chardonnay “Chalasses V.V.” 2011 :
熊愛的人是妳
Matthieu Barret
親切又幽默的Matthieu Barret，的確非常像一隻大隻的可愛小熊，朋友從小這樣叫他，長大後這隻小熊就爬上了他所釀的酒的標籤上。一直以來就很有主見，在1998年，23歲的他剛從Beaune唸完葡萄酒學院，就決定回家接掌經營多代的祖業-Domaine du Coulet。從全面有機開始，Matthieu深信高品質的葡萄酒來自最簡單的葡萄，大自然是無敵的，沒有甚麼力量能勝過大自然的力量，將農業和化學肥料趕出葡萄園，盡量讓葡萄園和周遭的環境融合成為一個生態圈，在自然的環境中成長的健康葡萄，簡單就可以釀造出最美味可口的高品質佳釀，無需太多花俏不實的技法，而且光靠這些技法也不法釀出好酒來。秉持如此的信念，以期表現風土滋味為目標，讓Matthieu不但成為傳統派眼中才華洋溢的明星釀酒師，也是目前越來越熱門的自然酒風潮下，酒迷最傾心不已的隆河區代表人物之一。
Matthieu非常熱愛自己的家鄉，家族擁有11公頃Cornas葡萄園，散佈在la Patronne、les Arlettes、le Coulet、le Serre、Reynard、Mazards、les Eygas、la Geynale等地塊，這裡地形陡峭，大都是古老的花崗岩層和石灰岩黏土組成(當地稱為Gore)，如何讓Syrah能表現出不同風土的特色，是Matthieu Barret熱此不疲的課題。最終他發覺葡萄裡的神奇是只能依靠大自然的力量，使用自然農法，從有機(2001年通過ECOCERT認證)到生物動力法(2002年得到BIODYVIN認證)，不曾停止的他，保留更多葡萄園旁的樹林，同時在葡萄園中種植花草，增加繁盛的生物多樣性；逐漸提高使用馬匹、驢子和人力來進行耕作，從2012年以後就不再使用任何農耕機。在釀酒上，他發現使用水泥或陶土製成的蛋形槽發酵時，酒液會不斷地自行在橢圓形的空間翻滾，因此可以降低踩皮或澆汁的頻率，不會造成過度萃取，特別是對於Syrah這種深濃的品種來說，更能表現出其精巧芳醇的細緻度，因此從2006開始逐步導入使用這樣的蛋形槽，一直到三年前新酒窖落成，Matthieu Barret已經完全不再使用任何的橡木桶，只使用不鏽鋼槽和水泥及陶土製成的蛋形槽來呈現出他心目中追求的純淨度。
Biondi-Santi老年份精選
”沒有偉大的老年份Biondi-Santi，義大利酒將無以為是? ”，稱Biondi-Santi為義大利國寶酒，這個崇高的地位是沒有人可以挑戰的。每一個年份、每一款的Biondi-Santi，無不精湛地描繪出Montalcino這一片土地迷人的傳統風味；而上好年份的Biondi-Santi，更有著如史詩般波瀾壯麗的氣勢，值得細心珍藏，世代流傳。
Biondi-Santi家族釀酒的歷史最早可以追溯到18世紀，不過一直到1880年，才由Ferruccio Biondi-Santi正式為酒莊掛上Biondi-Santi的名稱(結合父親與母親的姓氏而成)，繼承他的外祖父Clemente Santi對葡萄酒的無比熱忱，亟及將傳統的釀酒工藝家以發揚光大，他相當了解酒莊所擁有命名為Greppo的葡萄園之無窮潛力，當19世紀中期，因為全面侵襲歐洲的根蚜蟲害(Phyloxera)及霜霉病 (Downy mildew)而拔除葡萄園重新種植時，大多數的當地酒莊均選擇重新種植外來品種來加入並柔化Sangiovese強勁厚實的口感，以釀造出輕柔易飲的酒款，為求能較迅速地回收投資成本之際，Ferruccio Biondi-Santi完全不隨波逐流，他認為Sangiovese這個義大利最廣泛種植的紅葡萄品種，雖然品質因地區而異，但Montalcino這塊得天獨厚的土地上，絕對可以孕育出最高品質的Sangiovese。他決定重新嫁接種植百分之百的Sangiovese，並且不斷的選育配種以改良品種，所釀造的酒不斷的獲得各項大賽的首獎，而最重要貢獻莫過於在1932年，他在酒莊所在的Tenuta Il Greppo葡萄園培育出來以Brunello命名的優秀新種Sangiovese，正式被官方認定，有志一同的酒莊紛紛加入種植該品種，大大提升該產區的品質，至此之後”Brunello di Montalcino”成為義大利最高級的酒款之一，是唯一能與北義Piemonte的Barolo並駕齊驅之頂尖酒款。
星澈酒品獻上Biondi-Santi現貨精選酒款，敬請參考並把握特價良機！
金盃的榮耀
Domaine Gros Frère & Soeur
Vosne-Romanée
Gros家族在Vosne-Romanée生產葡萄酒的歷史可以追溯到160多年以前，最早先是以Domaine Gros-Renaudot為名，擁有在Richebourg、Clos de Vougeot、Grand Echezeaux和 Echezeaux等重要產區中的頂級葡萄園。家產在1963年分家成四份，由其中大女兒Collette和大兒子Gustave所分得的部份合併組成了Domaine Gros Frère & Soeur。由於這兩人都沒有子嗣(未婚)，所以在1980年找來姪子二弟Jean的兒子Bernard Gros協助釀酒。從1984年起，便全權交由Bernard獨立經營，Bernard雖然年紀輕，但由於生長在葡萄酒世家，自小耳濡目染，對於葡萄園的管理與釀酒，自有相當獨到的見解。他陸續購買一些相當不錯的Hautes Côtes de Nuits的葡萄園，分別種植Pinot Noir和Chardonnay，也幾乎重新栽種了所有葡萄園將近90%的葡萄樹，以追求更高品質的葡萄。在釀酒的方面，他一方面遵循家族的傳統，一方面也引入現代的設備與技法，所有的葡萄皆採用手工採收、篩選，100%去梗之後放入大型的水泥槽中進行發酵。他偏好自行去購買原材加以風乾之後交由製桶廠來代製為理想標準的橡木桶，所有的酒除了Hautes Côtes de Nuits之外都是使用100%的新木桶來進行陳年培醞，而Hautes Côtes de Nuits則是使用Vonse-Romanée使用過1~2年的木桶。
謎樣的釀作隱者
Valentini
★義大利葡萄酒指南聖經-Gambero Rosso Vini d’Italia 2011年鑑之”年度最佳酒莊”★
★Valentini Trebbiano d’Abruzzo 2007:
托斯卡納艷陽下的神祕珍釀
Tenuta di Biserno
擁有超過八百年歷史的Antinori家族，絕對可以稱得上是義大利葡萄酒的第一世家，在歷代子孫的努力之下，讓Antinori這塊招牌歷久彌新，持續在全世界的葡萄酒市場上發光發熱。而Lodovico Antinori和Piero Antinori這對兄弟更是義大利葡萄酒界的熱門人物，兩兄弟第一次聯手投資自家招牌之外的葡萄酒事業就是鼎鼎大名的Tenuta dell’Ornellaia，在兩個人的打造之下，不但將發掘了Bolgheri產區風土的無限可能，更向世人展現了Merlot品種在這塊土地上的高度潛力，用100% Merlot釀造出來的Masseto，經常獲得接近完美的評價，被推崇稱之為”義大利的Petrus”。
在1994年一次為Tenuta dell’Ornellaia擴增Masseto葡萄園的探勘環境中，由於 Tenuta dell’Ornellaia總經理Dante Scanavino先生的推薦，Lodovico Antinori先生找到了一片靠近托斯卡納西海岸Alta Maremma區的土地，這一片位在Bibbona村莊山坡上的葡萄園，風土條件與波爾多的Saint-Emilion和Pomerol極為相似，具有無比的潛力。於是於2001年，他與他的哥哥Piero Antinori再次聯手創園成立Tenuta di Biserno，旋即在2002年賣掉Tenuta dell’Ornellaia後，就全心全意來打造這一片他心目可以成就偉大的夢幻莊園。
關於橘酒About Orange/Amber Wine
看似創新反抗現代的新思維往往是復古的．例如20世紀末當大家都在追求人為加工或化學物使用調配出大眾喜歡的葡萄酒，甚至認為工業化的管理農田可以增加葡萄的質量，在那時新世界葡萄酒以這樣的做法而蔚為主流，更進而流行回到葡萄酒發源地歐洲，但是當時就有些人反其道而行，開始復古使用古老的釀法，例如：橘酒．橘酒一詞最早的來源應是葡萄酒界的一位英國專家David Harvey所使用，或許他就是發明這一個詞的人，他說：過去這種酒沒有任何業界認定的標準可循，即便是酒農也不知道該如何稱呼它，而我們既然用酒色命名，這類酒款自然可因為其顏色而命名：橘酒．
而怎樣的酒算是橘酒呢？在釀造白酒時，增加白葡萄酒泡皮和發酵時間之後才進行榨汁，而釀造出來白酒含有大量單寧，同時也因長時間浸皮與氧化的關係，葡萄酒的顏色偏向橘色．西元前西羅馬帝國時期曾有文獻紀錄：當時棄軍從農的Lucius Columella撰寫的”De Re Rustica農業論”裡面就提到，西元前1000多年前古人是用這樣的方式把葡萄放進陶甕來進行釀酒．現今在東歐的喬治亞地區仍保有這樣的古法釀酒：把整串葡萄放進陶甕裡，並把陶甕深埋在地下，等葡萄自行發酵成汁成酒，經過長時間後陳年後可連榨汁都不用，可以直接汲取飲用陶甕裡的葡萄酒．
20世紀末義大利東北邊的Radikon，Gravner酒莊都是現代橘酒釀造領航者，而後續加入許多跟隨者．在義大利稱橘酒為Vino Bianco Macerato:經過浸皮過程的白酒．可以說橘酒最關鍵的特色是白葡萄浸皮這個方式．橘酒的釀製過程和現今流行的自然派葡萄酒許多理念不謀而合，伴隨著許多釀酒師的創意，或不同泡皮時間，使用陶甕與否，使用橡木桶與否，甚至不同產區不同品種的特性等等因素下，衍生出許多風格的橘酒，也讓幸福的現代人有更多種有趣的葡萄酒可以嘗試．
最傳統的Brunello di Montalcino
Padelletti
說到Brunello di Montalcino許多義大利酒迷都知道 Biondi Santi是Brunello的發明者，但Padelletti在1571年便在Montalcino成立酒莊，比Biondi Santi早三百年。他們的祖先在13世紀已經為捍衛 Montalcino的獨立地位而戰。除了長遠的種植葡萄與釀酒的歷史，Padelletti家族對於地方發產也有著舉足輕重的貢獻。 
Montalcion市中就有一條街道命名為Via Guido e Dino Padelletti，用以紀念Padelletti家族中的Guido與Dino兩兄弟，此外在鎮上也可發現一塊市政府豎立的牌匾，用以紀念Padelletti家族的貢獻。19世紀末20世紀初，Padelletti是當地最富有的家族，Guido是現任莊主Claudia Susanna女士的曾祖父。當時Guido是多家大學的教授，年僅35歲就在義大利獨立戰爭中陣亡；Dino則在拿坡里擔任教授，也很早便病逝。他們兩人的父親Pierfrancesco在公爵府裏任高官也因病早逝，所以家業靠Pierfrancesco的兄弟Domenico從比薩大學校長位置退休後回鄉才得以維持和發展，因此為侄兒Carlo Augusto (Susanna的祖父)的事業打下基礎。(酒莊位置見下圖63號)
值得珍藏的台灣時光
深耕園
世界葡萄酒地圖中，台灣是灰色的地帶，也從未曾在葡萄酒的歷史上，有任何一字一句的描述．台灣地處亞熱帶，不在傳統認知的南北緯30~50度，溫度10~20度的葡萄酒生產地帶上，但其實台灣已有釀造葡萄酒近百年的歷史，而近些年來幾款台灣本土生產製造的葡萄酒已經逐漸躍上世界舞台為世人所知，這對於愛葡萄酒的人來說是一個令人振奮的好消息，我們今天要介紹的是以在自家閣樓釀酒聞名的黃國彥老師和秉森酒莊推出的深耕園黑后葡萄酒！
二林黑后葡萄(Black Queen)是日本「釀酒葡萄之父」川上善兵衛在1927年以 Bailey為母本、Golden Queen父本雜交，培育出可以釀酒的黑后葡萄，日治時期日本台灣成立專賣，而之後的國民政府延續酒類專賣制度，其中紅酒多以黑后釀製，並以彰化二林為主要契作產區．但1987年開放葡萄酒進口後，公賣契作結束，大部分黑后葡萄園已轉種高經濟作物火龍果(一年可七收!)．由於黑后葡萄酸度極高，此酸度主因來自風土特性：濁水溪沖積平原構成灰黏土並富含矽酸鹽礦物質，經生化作用轉成果酸；氣候方面台灣一年兩獲，生長期過短導致葡萄熟度不足；為有效隔離地面濕氣避免葡萄發霉，所以葡萄採棚架式(跟溫帶國家的樹籬式栽培不同)，但這樣會造成陽光照射不足而葡萄甜度低酸度高．
