letoilevin 星澈酒品的部落格

改變現在，未來才能成為我們想要的！

橘酒之父　Radikon

    Radikon酒莊所在的Oslavia鎮位於義大利與斯洛伐尼亞兩國的邊境上，這裡曾歷經多個強權，如：哈布斯堡王朝(Habsburgs)、拿破崙、威尼斯帝國等等，這種複雜的政治地理關係讓這邊有義大利語、德語、斯洛伐尼亞語與一種叫Resian的方言綜合被使用著。這地區在第二次世界大戰前的釀酒方式就是長時間的浸皮發酵，但到了二戰，這裡是戰事熱區，所有的農田被破壞殆盡，因為葡萄酒的釀造停了很長一段時間。等到開始恢復釀造時，也趕上了最新的工業化進程：現代化農業，許多的能確保品質、增加品質的藥品被使用在種植與釀造上，Stanislao Radikon繼承家業開始他的釀酒生涯，但始終不是他想要的酒款。

    Stanislao認為Friuli產區的原生白葡萄品種Ribolla Gialla需要使用不同於一般白酒的釀造方式才能展現出她的特色，因此他在釀造白酒時，將葡萄的浸皮時間增加到3個月以上，這樣釀造出來白酒也會含有大量單寧，而且在高度氧化下仍保持輕新酸度，同時也由於長時間浸皮，葡萄酒的顏色偏向橘色，因此也被人們稱為橘酒，在1980年代這可是相當創新的做法，也帶動了葡萄酒界一股橘酒風潮！也因為這種長時間的發酵，以及自然派的做法:人力採收不去梗，沒有溫控不澄清過律也不添加二氧化硫，最後在大型橡木桶中陳年三年以上，瓶中陳年以上才上市，因此他釀造的酒往往有陳年10年以上的潛力．此外他還改造酒瓶的容量與規格，避免軟木塞的感染。除此之外Stanislao認為僅僅生物動力法或是有機方式去釀造葡萄酒是不夠的，他認為葡萄酒同時也必須是可以讓人開心的享用！

美好的老時光，實惠的好價格

Domaine Pierre Bourée

這也是一家老式傳統的酒莊，酒窖中骨董級的釀酒木桶與設備，滿佈歲月洗禮的痕跡。幾乎一成不變的釀酒方式，完全不迎合市場潮流的口味，看似愚笨且落伍，然而如此食古不化的固執堅持之下，所保留卻是最耐人尋味的珍貴寶藏。

出生在律師世家的Pierre Bourée，由於厭倦的法律生涯的唇槍舌戰，在1864年皆同夫人一起買下位在Gevrey村的Thomas de Pellery酒莊，改名成立為自己的酒莊事業。隨著生意的發展，也因為十九世紀末根瘤蚜蟲病害的肆虐而土地價格低迷之際，趁機陸續買下多塊葡萄園，其中包括相當知名的村莊級獨佔園” Clos de la Justice”。如今Pierre Bourée酒莊在姻親後代Louis Vallet 偕同兩個兒子Bernard和Jean-Christophe Vallet的經營之下，傳承百年來的經驗，多塊的自有葡萄園，除了原本的Clos de la Justice之外，其它重要的還有1922年買入的0.65公頃Charmes-Chambertin特級園、1993年買入的0.85公頃的Gevrey-Chambertin Champeaux一級園等等，除此之外，還從多位長期合作的果農購入葡萄，生產釀造來自不同產區的多款布根地佳釀。

秋蟹季節，不忘黃葡萄酒

Vin Jaune

Vin Jaune-黃葡萄酒(yellow wine)，侏羅產區的特色酒款，被譽為是法國最偉大的酒款之一。雖然一直要到十九世紀初，Vin Jaune這個名稱才被廣泛運用，但其實可以追溯到十七世紀、甚至更早之前，古代的Jura酒濃們就已經開始釀造這樣風格的酒。使用100%的Savagnin，這個和Traminer有著相似DNA的古老品種，是目前歐洲眾多葡萄的老祖宗，相當晚熟，通常要到十月之後才能採收，因此上天賜予它比較厚的果皮，自然能抵抗潮濕帶來黴菌而產生的腐爛。粗曠且酸度強勁的果性，讓人們必須用更長的時間來發酵與釀造，或許是刻意，也可能是巧合，在那個還尚未廣泛使用二氧化硫也不見得一直添桶的年代裡，培醞在桶中的Savagnin酒液表面上，聚集了一大群貪吃的酵母菌，這群意外的訪客，因為酒中提供源源不絕的甘油、醇類等養分而恣意生長，形成一層薄紗般的酒花漂浮於酒液面上，覆蓋於這層酒花薄紗下的葡萄酒也因此而得到對抗氧化的最佳保護。隨著春去秋來，不同的季節轉換， 與這群酵母菌共生的Savagnin酒液，終究培醞出最美味的佳釀。

Vin Jaune-黃葡萄酒之所以被認為偉大，並不只是因為其獨特的自然釀造過程，而是更因為這些過程後所產生出來繁複且變化萬千的風味與口感。它的香氣是如此的複雜，幾乎包含了香味輪上每一個區塊的味道，如核桃、榛果等堅果的香氣、如泥煤、礦石等大地的氣味、如煙燻、烘培咖啡的味道、如糖漬檸檬、熱帶水果等果香、如肉桂、豆蔻等香料味道，充滿層次與變化。口感極干，明亮爽勁的酸度，令人口齒生津，是美食佳餚的最佳配酒，特別是搭配鮮美味濃的蝦蟹類海鮮，更是眾多老饕心目中的最佳絕配。

百年不變的Barbaresco的真實之美

De Forville

“即使閉上眼睛，喜歡的還是喜歡啊！”

“適合下雨天嗎? 沒有不適合的天氣啊！”

Domaine Comte Georges de Vog üé

Chambolle-Musigny

身為Chambolle村子裡最有名的酒莊之一，Domaine Comte Georges de Vogüé的歷史可以追溯到1450年，Musigny是Côte de Nuits產區中最出名的特級葡萄園，面積只有十公頃左右，而家族顯赫的Domaine Comte Georges de Vogüé就擁有了近三分之二的面積(6.46公頃)，此外還有2.75公頃的Bonnes Mares 特級葡萄園和1.8公頃的Chambolle Musigny Les Amoureuses 一級葡萄園等。有了如此出眾的葡萄園加上在1985年現任莊主Elizabeth de Ladoucette(Comte Georges的女兒)聘請Francois Millet為釀酒師、Gerald Gaudeau為葡萄園總管(現為Eric Bourgogne)與總經理Jean-Luc Pepin組成夢幻團隊之後，全面提升了酒莊葡萄酒的品質，讓Domaine Comte Georges de Vogüé更上層樓，成為全布根地最頂尖酒莊之一。

星澈酒品獻上Domaine Comte Georges de Vogüé精選預購，數量極為有限，敬請參考並把握預購良機！

 選擇自然的生活

Alexandre Bain

    Alexandre Bain出身於法國羅亞爾河的釀酒家庭，但他深知每塊土地都有自己的個性，每種葡萄酒都有不同的作法，所以他積極累積在不同產區工作的經驗，謙卑的學習如何聆聽自然環境的聲音，直到2007年他的心告訴他該回家了。Alexandre回到小時候長大的Pouilly Fumé村創立酒莊，先租了4.9公頃的葡萄園，幾年後父母親看到他的成熟與努力，便讓他繼承家族的5.8公頃，至今他已有13公頃的葡萄園(羅亞爾同區名莊Dagueneau就在不遠處)，以馬耕田，擁有有機認證與自然動力法認證，大部分土壤是屬於Portlandian的石灰石土壤，少部分是擁有140萬年歷史Kimmeridgian石灰質土壤，含些許牡蠣化石，與夏布利的主質結構類似。

    一如自然派酒莊的做法都是以最少的人為干預去釀酒，但是選擇自然的方式也自然就會有許多不確定因素影響，使用天然酵母葡萄汁就有可能無法順利發酵，高濕度就容易有黴菌，但是Alexandre在釀酒的過程中不斷的學習與自然相處，人為干預的多可以讓葡萄酒往你想希望的方式前進，Alexandre認為雖然他們較同產區晚採收或許失去了原本較高的酸度表現，但是卻獲得更好的礦物質地和均衡感．但Alexandre冒著更高的風險選擇讓葡萄自由發展表現每片土塊，每個年份氣候的特色！Alexandre Bain的每款酒以單一葡萄園裝瓶，酒莊曾因與INAO法定產區管理局的爭議，而將酒款降為Vin de France，但是隨著酒莊贏得官司落幕酒款陸續恢復Pouilly Fumé法定產區．

最難入手的Brunello di Montalcino

Salvioni

Giulio Salvioni 在1985年創立了以家族姓氏為名的Salvioni酒莊，他深知這塊家族從二十世紀初就擁有的”La Cerbaiola”葡萄園的無比潛力，為了達到心目中的至高標準，他同時禮聘了Attilio Pagli為釀酒顧問，曾於Case Basse di Soldera工作多時的 Attilio Pagli，受教於傳奇大師 Giulio Gambelli，功力自當了不得。生長於蒙塔奇諾海拔約400公尺La Cerbaiola葡萄園的Sangiovese，品質優異，Giulio Salvioni並採用長達25至30天的傳統發酵與浸皮法，全部由天然酵母自發性的進行發酵，發酵完成後儲放於2,000公升的大型斯洛伐尼亞橡木桶進行陳年培醞。La Cerbaiola葡萄園面積僅約三公頃，從種植、釀造到裝瓶，全部維持傳統的手工方式，也由於這樣經人和大地的直接接觸，方能傳遞最真切動人的手造風味。Rosso和Brunello兩款的產量很少，十分珍稀罕見。年產量僅約500~800箱Brunello di Montalcino，被Antonio Galloni先生比喻為就像是Giacomo Conterno酒莊的 Barolo Cascina Francia，有著無比崇高的評價，是酒迷最能引以為傲的夢幻逸品。

相較於早已入無人可及境界的Case Basse di Soldera之優雅飄渺，Salvioni除了表現出Sangiovese迷人多變的複雜層次之外，雄壯陽剛的氣勢足以與當今任何一款頂尖的Barolo相提並論。這兩家同受Giulio Gambelli大師指導的酒莊，在堅持蒙塔奇諾(Montalcino)這個義大利葡萄酒聖地的光榮傳統的同時，並融入了個人獨特的思維，釀造出精彩迷人的佳釀，在飲用可口之餘，更是充滿衷心的感動。

傳統之根的偉大獻禮

Mastroberardino

Radici Taurasi Riserva

位於義大利南部Campania區的Taurasi能夠成為當今義大利最偉大的紅酒產區之一，幾乎可以說完全要歸功於Mastroberardino酒莊。數千年由希臘人將葡萄酒文化帶入此地，Campania便成為羅馬帝國最重要也是最上等的葡萄酒產區，以種植Aglianico品種出名的Taurasi，更有著紅酒聖壇的崇高地位。不過，兩千年前的維蘇威火山爆發，浩劫般的摧毀所有的葡萄園，一直到十七世紀，Pietro di Mastro Berardino先生開始在這片被熔岩覆蓋的大地上重建葡萄園，負育古老的原生品種，加上他神乎其技的釀酒工法，讓消失的老祖宗遺產再度發光發熱，贏得了大師(Mastro)的尊稱，自此開啟Mastroberardino家族十個世代輝煌的釀酒歷史。

自然而然的美味

Domaine Overnoy-Crinquand

位於Arbois南方不到三公里的Pupillin村，是侏羅裡最重要的產區之一，因為其獨特的地位，所以在1970年獲得INAO特別劃定專用的AOC Arbois-Pupillin，於此村的酒農們可自行決定使用原本自1936年開始的AOC Arbois或新的AOC Arbois-Pupillin。當然，幾乎所有的酒農都選擇使用AOC Arbois-Pupillin，因為這個不到三百個居民的小村，卻有著傲視全侏羅的最佳風土條件，從約150公頃的葡萄園中生產出氣泡酒、紅白粉紅酒、黃葡萄酒、麥稈甜酒、渣釀白蘭地等各式各樣佳釀，當然最讓他們引為為傲的是Pupillin村被公認為是普莎(Poulsard)這個侏羅原生品種的最佳生長地，因此在此地他們使用傳統的品種名稱"Ploussard"，因為Pupillin就是普莎的首都(Capitale Mondiale du Ploussard)，因此村中最主要的道路就命名為普莎街(rue du Ploussard)，當然除了普莎這個品種之外，富含石灰質的紅色尼灰土還相當適合其它原生品種的種植，也因為村民大多以種植葡萄和釀酒維生，因此漫步在這個小村，還可以發現莎瓦尼街(rue du Savagnin)、夏多內街(rue du Chardonny)、採收街(rue des Vendanges)、葡萄藤小徑(chemin des Vignes)等有趣的街路門。Pupillin是僅須十數分鐘就可逛完的一個小農村，向來寧靜，近幾年日益多了一些遊客的喧嘩，除了為了一啖La Grapiot這家村內最富盛名的餐廳之外，有更多的人是為了一探Pierre Overnoy這位侏羅自然派酒神的風采，人之常情讓這個小村不時憑添了些許的熱鬧。

『…讓我特別欣賞Mikael Crinquand釀的酒，因為不是特別認真努力或天資聰穎，更沒有甚麼新奇獨特的方法，就只是沿襲Jura不變的舊時傳統，就能釀出比許多釀酒菁英更迷人的葡萄酒。』                                   by 林裕森  https://goo.gl/sp3d9x

中秋烤肉94搭

Castano GSM 2016

“Yecla產區的Castano酒莊是西班牙最物美價廉的精英酒莊之一”                                               

by 林裕森-西班牙葡萄酒

乾了吧！我的人生

對生命的承諾與熱情

Ulysses Vineyard

Christian Moueix絕對是法國波爾多最受尊敬的釀酒師之一，提到他就一定讓人想到波爾多酒王之王Chateau Petrus。從1970開始一直到2008年歸他掌管的這一段近四十年期間，是Chateau Petrus最輝煌的黃金時期，酒價輕易勝出五大酒莊的一到二倍。雖然Chateau Petrus現在已經屬於他哥哥Jean-Francois Moueix所擁有，不過世人還是將Chateau Petrus的光環加諸在Christian Moueix的身上。當然除了掌管Chateau Petrus的耀眼成績之外，他自己所擁有的Chateau Trotanoy、Chateau La Fleur-Petrus、Château Bélair-Monange、Château Hosanna、Château Providence等等，除了佔盡波爾多右岸最佳地理位置之外，也都在他高人一等的功力打造之下，各個聲名遠播，都名列波爾多最傑出的佳釀名單之中。

2015布根地精選預購

Bouchard Père & Fil

身為伯恩市五大酒商之一的Bouchard Père & Fils，儘管擁有將近50公頃的伯恩區良田，幸運購得的Vigne de l’Enfant Jesus，始終有著其它所有葡萄園所無法企及的獨特地位，成為重要的旗艦酒款之一，Bouchard Père & Fils更為其設計了有別於其它所有酒款的標籤，印製上了教堂中所供奉的聖嬰雕像。充滿神跡的宗教背景加上優越的風土特色，結合了Bouchard Père & Fils細心的種植管理與精湛的釀造技藝，讓這片一級獨佔園，持續生產出不凡的佳釀，仿若上帝的恩寵，眷顧並滿足人間每一顆熱愛黑皮諾佳釀的味蕾！

台灣酒迷習慣暱稱之為小耶穌的Vigne de l’Enfant Jesus，產自Bouchard Père & Fils所擁有一塊約4公頃的一級獨佔園。這塊葡萄園在法國大革命之前，一直都是由加爾默羅修女會(Carmelite)所有，從見證神跡的Marguerite du Saint-Sacrement修女募資在此建立教堂開始，由修女們所耕作釀造的本酒款，就像是得到上天的特別庇佑，有著「聖嬰肌膚般細膩的觸感」、「吹灰即破的柔和與香氣」等神奇非凡的卓越品質，將黑皮諾優雅柔美的極致特色充分展露無遺。

真正的西班牙酒皇

Dominio de Pingus

出生於丹麥而在波爾多與釀酒結緣的Peter Sisseck，最後落腳在西班牙。他在Ribera del Duero產區，慧眼看出許多老藤葡萄園的發展潛力，在1995年釀出了3,900瓶以他孩童時的小名-”Pingus”命名的紅酒，頂尖的品質，震驚了酒評天王Robert Parker，立即在他該年八月出版的Wine Advocate雜誌中給於(96-100分)的接近完美之評價，並盛讚道：『這是我生命中喝到過最好的紅酒之一！』。在接下來的每一個年份都持續釀造出頂尖水準的Pingus，獲得更多國際專業媒體與酒迷的肯定與喝采，許多年份在競相收藏的喊價之下，每瓶售價突破1,000美金甚至2,000美金，成為當今是世上最名貴的佳釀之一，也替西班牙葡萄酒在全球酒壇的歷史中寫下輝煌且傳奇的一頁！

除了已經聲名遠播的Pingus之外，Peter Sisseck的Dominio de Pingus還生產另一款極為優秀的酒款-Flor de Pingus，或許由於價位僅約Pingus的十分之一，一般人習慣將Flor de Pingus稱之為Pingus的二軍酒，但是實際上Flor de Pingus並不是如同一般二軍酒採用一軍酒較年輕的葡萄所生產的，Flor de Pingus的葡萄園是完全和Pingus分開來的，Peter Sisseck除了兩片約4.5公頃用來生產Pingus的葡萄園之外，另外也擁有十六片位在La Horra村的葡萄園，這十六片面積合計約20公頃的葡萄園，都是Peter Sisseck精心挑選的優異地塊，種植平均樹齡約35年的Tinta del Pais(Tempranillo)，葡萄園在2005年全面導入生物動力法(Pingus的兩片葡萄園是在2000年就全面導入)，每公頃種植密度從6,000~10,000株，嚴格控制產量，每公頃僅約生產12~20百公升。另一點和在大木槽中發酵的Pingus不同的地方，Flor de Pingus是在4,000公升的不鏽鋼槽中進行發酵，酒精發酵完畢之後，放入法國橡木桶中進行乳酸發酵(新桶比例約50%)，乳酸發酵完成後再繼續於法國橡木桶進行16~18個月的陳年培醞。

自然派的釀酒思想家

Claude Buchot

在大學主修法國文學的莊主Claude Buchot，是侏羅區著名的環境保育人士。Claude Buchot的父親Xavier Buchot在Maynal村內買了一塊地(現在稱為Bry)，起初是用以放牧之途，但後來發現這塊以泥灰土壤為主的Bry非常適合種植葡萄，所以在1970年他們決定開始種植葡萄並釀造屬於自己的葡萄酒。剛開始，多數的葡萄園都用來種植夏多內品種，但當超過四十年的老藤開始凋零死亡後，Claude Buchot開始大量改種Savagnin品種，並實施有機耕種(在當時有機葡萄酒還並不盛行，這可以說是非常前衛之舉)。最後，在2004年開始實施生物動力法，遵循天地間的自然法則，也漸漸減少到完全不使用二氧化硫。近年來才開始打算將自己所釀的葡萄酒外銷到全世界的Claude Buchot酒莊，名氣可能不如其他的侏羅酒莊，但以最古老及天然的方式所釀造出來的葡萄酒往往才藏有那最原始的侏羅美味。

由於年紀已屆退休，考慮到體力上的有限負荷，Claude Buchot這兩三年開始逐漸縮減產品線，將心力集中在Chardonnay、Savagnin和Pinot Noir這三個品種，照顧最精華的葡萄園的地塊來生產釀造，所以幾年來的每年度試酒，都可以感受到品質上的不同，一樣充滿生命活力外，更添加了內斂的質感與引人入勝的深度，近五十年的有機種植與累積的釀酒經驗，展現出爐火純青的釀酒功力，著實令人敬佩。唯一感嘆的是目前後繼無人，不知道接下來還能生產多少個年份，著實令人不免唏噓。