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最另類卻又最傳統的波爾多酒莊

Château Bel Air-Marquis d'Aligre

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『…在他的酒莊裡卻完全看不到時代的演進,老先生用一種全然抗拒潮流的固執,讓時光凝滯在酒莊門外,閉門釀著他所堅信的傳統Margaux紅酒風味。對照半世紀以來隨潮流兜轉多回的波爾多酒業,他釀的酒成為一面最通透的時代明鏡。』  ~ 林裕森:凋零中的永恆真滋味 http://yusenlin.pixnet.net/blog/post/31975257

位於梅多克瑪歌產區(Margaux)的Château Bel Air,因為十九世紀初期就是屬於當時政治家Marquis d'Aligre的產業,因而得以聯名成為Château Bel Air-Marquis d'Aligre。Château Bel Air-Marquis d'Aligre的葡萄園風土條件極佳,一部分葡萄園還與Château Margaux的葡萄園相鄰,釀成的葡萄酒風評極高,但由於所釀的酒,全數只供Marquis d'Aligre家族飲用與餽贈親友所用,並不交由波爾多的酒商(negociant)系統對外販售,因此無法名列當初1855年由酒商主導的分級,一直到1932年的Cru Bourgeois分級,才被選為六家最高等級的Superieur Exceptionnel,這也是酒標上出現“Grand Cru Exceptionnel”的原因。

從1950 年正式接手酒莊的Jean-Pierre Boyer老莊主,釀酒已經超過65年了,一生守護著Château Bel Air-Marquis d'Aligre的他,固執地捍衛傳統,或許這是許多法國人的本性,但是在波爾多這一個全世界最火紅的葡萄酒產區中,卻成為了屈指可數的異類。自八零年代以降,全球瘋狂湧入的訂單,為了追逐高分下龐大的利益,一窩蜂導入各種先進技術、高科技設備和重金禮聘名釀酒顧問的風潮,完全被Jean-Pierre Boyer擋在Château Bel Air-Marquis d'Aligre那骨董級的大門之外,老先生所做的是日復一日的傳統,從不改變。

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是別人變了,幾十年來,我的釀法都沒有改變,但現在人們卻說我是怪胎。 ~ Jean-Pierre Boyer

Château Bel Air-Marquis d'Aligre佔地約十三公頃,葡萄種植面積約七公頃,幾乎都是超過半百甚至百年以上的老藤,當大多數梅多克產區的城堡紛紛改種Cabernet Sauvignon和Merlot為主時,老先生的葡萄園中除了35% 的Merlot和30%的Cabernet Sauvignon之外,還保留傳統的種植約 20%的 Cabernet Franc和15%的Petit Verdot與Malbec。不需要綠色採收,因為每公頃僅不到25百公升的產量,遠低於法訂產區的45百公升。從六零年代末期就不用任何橡木桶,更不用講先進的溫控不鏽鋼發酵槽,老先生的酒窖中,只有機械式的老榨汁機和水泥槽,使用這些簡陋的設備,老先生卻一樣有辦法讓葡萄自然的發酵,葡萄與天然的酵母菌在水泥槽中隨著自然的節奏展開約五個禮拜的發酵,接著繼續在水泥槽中培醞數年,裝瓶之後,一瓶一瓶堆疊起來,在陰冷的酒窖中緩慢熟成,通常前後長達六到八年之久才肯上市,而且不產所謂二軍酒,年份不好就全數淘汰。

固執孤僻的Jean-Pierre Boyer,鮮少和外界有所聯繫,也婉拒媒體採訪,似乎一生的感情就投入在Château Bel Air-Marquis d'Aligre,就像是自我封鎖在酒窖中一落一落不同年份所堆砌的酒瓶牆內,這些酒瓶中裝的不只是他的回憶,也是許多人記憶中已經找不回的老波爾多風味--酒色很淺,酒精濃度僅約12或12.5%,沒有過分加工與萃取的酒質,卻有著無法想像的純淨風味,樸素自然,結構嚴謹均衡,細緻程度堪比上好布根地佳釀,而且蘊含自然元素所產生的驚人陳年實力,是有機會品嘗過的人所念念不忘的,如知名的法國酒評家Michel Bettane就盛讚Château Bel Air-Marquis d'Aligre是全梅多克最純淨的佳釀。

在當今大多城堡都富麗堂皇的波爾多,Château Bel Air-Marquis d'Aligre外觀看起來就像是一座廢墟,中古世紀的鎖也擋不住宵小,曾經幾次遭到入侵偷竊存酒,由於Jean-Pierre Boyer年事已相當高,僅能利用有限的體力來耕作,葡萄園老樹也逐一枯萎而無力重種,每個年份己能生產不到兩萬瓶。由於不透過波爾多酒商的系統,加上老先生唯一的聯繫管道就是一支古董級的電話,因此他的葡萄酒大多僅販售給幾家固定的老客戶,鮮少出口海外市場,因而成為法國愛酒人士最大的福氣,幾乎是行家級酒友們有機會必定珍藏的酒款。

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