letoilevin 星澈酒品的部落格

豐饒多汁又輕如羽毛

Chateau Musar White

“雖然無可取代的前莊主暨靈魂人物 Serge Hochar已因意外過世數年，Musar在黎巴嫩酒界仍是最閃亮的一顆星，而其以當地原生品種 Obaideh 和 Merwah釀造的白酒，甚至還比紅酒更一如既往地獨樹一格，備受青睞。經常被拿來與 Chardonnay 或 Sémillon相比，這款酒既豐饒多汁又輕如羽毛的口感令人聯想起波爾多(Bordeaux）或里奧哈（Rioja）所產的白酒（陳年潛力也不相上下）。”  by Sarah Heller, MW--全球最年輕葡萄酒大師

Chateau Musar White是以當地原生品種Obaideh和Merwah混釀的，這兩個原生的古老品種，據說就是Chardonnay和Semillon的祖先。在法國橡木桶中進行發酵與培醞6~9個月的時間，再進行混合調配與裝瓶，裝瓶後在地下酒窖中進行六年的培醞，與Chateau Musar Red相同，Chateau Musar White也需經過七年的時間才得以釀製完成。風味複雜多變，並不需要像一般白酒一樣冰鎮，建議飲用溫度為15℃，開瓶後和空氣接觸幾個小時將會是她最佳的狀態。年輕的Chateau Musar White呈現著誘人的金黃色澤，散發出柑橘、小白花的香氣，並揉合著蜂蜜、香草的芬芳，口感圓潤飽滿，不甜也帶著均衡的酸度，風味媲美頂級的波爾多白酒。隨著陳年的時間加長，酒體顏色會漸漸加深為茶色，轉變出更多香料類的香氣與複雜的層次感。

在地、自然，真美味

Partida Creus

    故事開始在九零年代中，來自北義Piemonte的建築師夫婦Massimo Marchiori和Antonella Gerona搬到西班牙巴塞隆納工作，一心嚮往鄉村生活的他們，再度移居到距離巴塞隆納一個多小時的Bonastre，在這個位於Baix Penedès區的小村子，他們找到一個小農場，可以種植當地的蔬果，養一些母雞和山羊的地方，開始過著自給自足的慢活生活時，卻發現竟然找不到任何一瓶酒可以與這些在地食材來搭配！因為這個區域除了生產cava之外，大多的酒莊在農業補助政策之下，都已經拔除當地品種改種植國際品種了，於是Massimo和Antonella開始種起葡萄了！他們四處尋找僅存的當地原生品種：包括Sumoll, Samsó, Garrut, Trepat, Ull de perdiu, Queixal de llop, Garnatxa negra, Bobal, Garnatxa blanca, Macabeu, Moscatel, Xarel·lo, Vinyater, Pansé, Parellada, Cartoixá Vermell, Subirat Parent等等，這些只存在老爺爺記憶中而被現代一輩所拋棄的老品種葡萄，雖然被當地人視為瘋子或是傻子，不過Massimo和Antonella還是堅持唯有在地的葡萄才能展現在地的風土滋味，堅持雙手雙腳親力親為，堅持有機自然，堅持最簡單的古法釀造，只有葡萄汁再加上時間，這就是釀造葡萄酒的唯一之道．因此在他們對自然的狂熱與理想的堅持之下，他們釀出了一款款好喝到不得了的美酒，讓許多人喚醒自己失去好久的味蕾，重新找到曾經感動過一瓶酒該有的原本素質．

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貓一直跑來想分一杯

Anne-Sophie Dubois

林裕森：常常喝到她家非常可愛討喜的Les Cocottes，但去梗釀造的Les Labourons卻更像她的個性把Gamay釀成純真卻又端莊極其難得的紅酒格局。#真的不要小看Gamay https://www.facebook.com/yusenonwine/posts/2769151913401964

懷著滿腔的熱情，來自香檳區的女孩Anne-Sophie Dubois在薄酒來的Fleurie村建立起了她小小的酒莊。由於法國主要產區的土地價格在過去十幾年之間飆漲快速，薄酒來算是少數一些價格還算便宜的產區，可以讓這些懷抱夢想卻資金有限的年輕人負擔得起築夢的現實成本。經過在香檳區和布根地Volnay產區的一些酒莊的實習訓練之後，Anne-Sophie在2007年買下了Fleurie山坡旁的一些葡萄園，深信葡萄酒是要”種出來”而不是靠”釀出來”，她花了許多精神和體力仔細照料這些寶貝葡萄園，從一開始就採用有機種植，維持園中生物的多樣性，這些珍貴(卻完全不貴)的Gamay老藤在她手中綻放出最燦爛的生命之光彩，於是Anne-Sophie能輕易釀出最能表達這塊被稱為薄酒來之后Queen of Beaujolais的Fleurie之絕美風情，純淨、芬芳又優雅無比，生動複雜中可見雍容的深度，讓她在短短的幾年間就成為備受各界推崇的新世代釀酒師。

烽火下綻放的玫瑰

Chateau Musar

“放眼全世界沒有任何其他人在葡萄酒世界有著如此不可思議困難且危險重重的工作，但卻能夠克服它。在這樣的環境底下能完成釀酒已經是難能可貴了，而能釀出的傑出的酒款，更是卓越不凡。”        -- by Decanter

在著名酒評人Hugh Johnson和Jancis Robinson所著The World Atlas of Wine-世界葡萄酒地圖中所記載，黎巴嫩的Chateau Musar是地中海東部最傑出的酒莊。這個世界級酒莊的成功故事，充滿着令人尊敬的奮鬥和堅持執着的態度。Chateau Musar的故事開始於Gaston Hochar先生，由於他認識了於二次世界大戰期間避居於黎巴嫩的波爾多知名釀酒師Ronald Barton先生，讓他對葡萄酒由興趣轉變為極高的熱忱，因而決定在1930年建立了Chateau Musar。Gaston的兒子Serge在1959年完成波爾多大學釀酒系畢業後回到酒廠負責釀酒的工作，更大大的提升了Chateau Musar的品質。

自然派香檳的標竿之作

Champagne Larmandier-Bernier

Champagne Larmandier-Bernier的Terre de Vertus 2013在2020 Noble Rot雜誌舉辦的第二屆英法氣泡酒香檳大對決中，不但擊敗原先被寄予厚望的12款英國氣泡酒(第一屆冠軍是英國的Hambledon Classic Cuvee)，也領先其他11款法國的傑出香檳如Pierre Péters Les Chétillons 2012、Egly-Ouriet Les Vignes de Vrigny、La Closerie Les Béguines LC17、Ulysse Collin Les Maillons等而奪得冠軍，評審包括了Jancis Robinson, Neal Martin (Vinous) and Francis Percival (The World of Fine Wine)等酒評權威〫

★La Revue du Vin de France評比為全法第四名之最佳獨立香檳酒莊★

純淨之美–100% Sangiovese

Montevertine

    Montevertine位於Chianti山麓海拔425公尺高，西元1967年當時從事鋼鐵業的莊主Sergio Manetti買了片果園供渡假之用，他種植2公頃的葡萄樹以及建造一個小的酒窖，第一次釀製的葡萄酒於1971年問世，Sergio將他所生產的葡萄酒拿到Vinitaly葡萄酒展覽會場上展出，受到了消費者熱烈的讚賞，由於銷售情況越來越好，數年後Manetti乾脆轉行把資金全部投入到葡萄酒的釀造。

    在1960年代是Chianti Classico最困難的時代，當時只獲得法定產區次等DOC評價，因當時法令規定Chianti Classico要加30%的白葡萄，其結果當然讓酒的品質普遍不佳。Manetti當時便極力反對:為何我們要在紅酒中加入白酒而毀了這些酒呢?他寧可他的酒被評定為餐酒vino da tavola，但他的酒卻在各種葡萄酒比賽中屢屢獲獎，尤其是旗鑑酒Le Pergole Torte不僅獲得義大利酒的權威Gambero Rosso三杯最高評價，也獲的Robert Parker、Wine Spectator98分的肯定。

怎麼會喝不起布根地葡萄酒?

Domaine Henri Prudhon & Fils

Saint-Aubin

獲選Remington Norman之大作-”The Great Domaines of Burgundy”位於Saint-Aubin四家名莊之一的Domaine Henri Prudhon & Fils，三代同堂，和樂融融，1921出生於Saint-Aubin村子的祖父Henri Prudhon，在和祖母Simone結婚後，於1945年從家族繼承的葡萄園起家，創立了自己的酒莊，他們的二兒子Gerard對葡萄園照顧和釀酒的工作有極高度的熱忱，在1970年開始接掌酒莊，除了陸續擴展葡萄園之外，也從八零年代開始獨立裝瓶，在Gerard腳踏實地的辛勤努力之下，充分發揮了酒莊的潛力。他的兩個兒子Vincent和Philippe繼承了父親和祖父的傳統，也更新了現代化的設備，精心釀造出高品質的葡萄酒，延續了酒莊的優良傳統。

聖嬰肌膚般細膩的觸感

Beaune 1er Cru Grève,Vigne de l’Enfant Jésus

Bouchard Père & Fils

台灣酒迷習慣暱稱之為小耶穌的Vigne de l’Enfant Jésus，產自Bouchard Père & Fils所擁有一塊約4公頃的一級獨佔園。這塊葡萄園在法國大革命之前，一直都是由加爾默羅修女會(Carmelite)所有，從見證神跡的Marguerite du Saint-Sacrement修女募資在此建立教堂開始，由修女們所耕作釀造的本酒款，就像是得到上天的特別庇佑，有著聖嬰肌膚般細膩的觸感、吹灰即破的柔和與香氣等神奇非凡的卓越品質，將黑皮諾優雅柔美的極致特色充分展露無遺。

火山下的自然派奇葩

Frank Cornelissen

如今的西西里可說是百花齊放的葡萄酒世界，無論是當地和外地前來投資的酒莊，前仆後繼地向世人展現這一片土地無可比擬的無窮潛力，以當地傳統品種加上西西里島豐富多面貌的terroir所產製各式被稱之為”新西西里葡萄酒”的佳釀，再度帶領進入國際葡萄酒舞台，逐漸獲得許多的親睞與掌聲。而在眾多的生產者中，最常被討論到的首推Frank Cornelissen，他是個比利時人，在新西西里風潮還未掀起的2000就來到此處，於埃特拿山邊買下葡萄園，釀造他心目中的好酒。Frank Cornelissen的父母都十分熱愛美酒美食，耳濡目染之下，也培養出他具有同樣的興趣和品味。他在十四歲時就為了為了購買一箱的DRC assortment而花光所有零用錢的儲蓄，雖然當初在比利時喝的大多是法國葡萄酒，但幾次跟隨父母到義大利旅遊，義大利的美酒不但讓他眼見大開，更是深深吸引住他。成年之後，Frank Cornelissen當然選擇葡萄酒成為他的職業，在比利時從事酒商一段時間之後，無意間喝到一瓶來自埃特拿產區的紅酒，瞬間觸發他的情感，他義無反顧放棄家鄉的一切，開著車來到了西西里的埃特拿山邊，同時熱愛登山的他，雖早已攀爬過無數歐洲的名岳大山，但看到埃特拿火山陡峭的山坡，噴發過後熔岩形成的特殊地貌，蓊鬱的森林間未經嫁接、自在生長的無數古老葡萄樹，未遭人為破壞的原始風貌，這樣令人幾乎窒息的美麗，讓Frank Cornelissen更加確認自己的目標，自此扎根於埃特拿的東北山麓。

儘管被歸類在時下流行的”自然酒natural wine”，但Frank Cornelissen從不強調自己所釀造的是自然酒，因為當今還沒有任何普世認同的標準和規範來定義所謂的自然酒，自我標榜不過是個招攬生意的幌子。他所做的是透過完全不添加也不使用任何儀器或化學的人為涉入來釀造出他心目中最高品質的葡萄酒，這樣的葡萄酒是完完全全且清清楚楚地展現出來自生長環境的風味。

偉大見真章

Case Basse di Gianfranco Soldera

2019年初不幸遽然辭世的Gianfranco Soldera，堪稱是義大利最具代表性的釀酒大師之一，他創造了不僅屬於他個人、而且屬於全酒壇最輝煌的一章。熱愛葡萄酒的Soldera，其實在他心目中最初的理想是在Piemonte的Barolo或是Barbaresco擁有葡萄園，但在70年代，儘管努力遍尋，不是不符他的需求不然便是不得其門而入，後來因緣際會，他轉入的Tuscana，在同樣具有歷史淵源的Montalcino產區中找到一塊璞玉般的荒廢寶地，在他和他妻子兩人的努力下，開墾出理想中的酒莊，不但有葡萄園，更有森林與生機蓬勃的自然花園，蟲鳴鳥叫，形成了最佳的生態系統。由於獨具眼光，Case Basse di Gianfranco Soldera不但成為Montalcino中最傑出的酒莊，Soldera更成為了備受景仰的釀酒家，甚至連一向自視頗高的新一代Piemonte區的釀酒師，都將Soldera視為大師級的導師，其中如傳統死硬派的佼佼者Beppe Rinaldi等人都無不把握住每一次能向Soldera請益的機會。

A great wine stands out for its harmony, elegance, complexity and naturalness.

希臘與荷蘭的氣泡圓舞曲

Domaine Karanika卡菈尼卡莊園

    源自於對希臘原生品種-Xinomavro的熱愛。Laurens M. Hartman-Karanika和他的妻子Annettes從生活了大半輩子的荷蘭，遠渡到希臘、從出版業跨行葡萄酒業，在北希臘Amyndeo落腳，開始了他們的葡萄酒之路。 

    Laurens一人包辦了:酒莊的拖拉機司機、技工、生物學研究、銷售經理，以及最重要的釀酒師工作。是什麼原因讓他甘之如飴，離開舒適安逸的生活義無反顧地追尋夢想?當Laurens第一次在酒杯中遇見Xinomavro便為它的爽脆酸度及清透的酒色呈現所驚艷，他的直覺告訴他Xinomavro 這個紅葡萄品種有足夠潛力被釀為世界級的氣泡酒，這是希臘未曾有人作過的大膽嘗試，而他，也真的辦到了！如同黑皮諾之於香檳；Xinomavro是希臘北方的特有品種，其微妙的酸度、獨特且清澈的芳香、淡淡的瓜果及酵母風味，綿密優雅的氣泡，讓Karanika一躍而為希臘釀造氣泡酒的超級新星，也讓他們跨越了夢想與真實的界線。

我的最愛 ♥ 你的最愛

『他所釀造的一款Mes Favorites是我心目中最完美的Geverey-Chambertin村莊級紅酒，強勁、精緻、多變化卻如金字塔般均衡穩定。』　　　　~林裕森之布根地日記Day 27

『…漸漸發現在沒有或僅有一些grand cru或知名1er Cru的酒莊，反而可以找到釀得非常好的村莊級酒…. Gevrey-Chambertin的Alain Burguet的Mes Favorites更可以讓許多一級園或甚至grand cru顏面無光』　~林裕森之布根地日記Day 37

　　或許每個人對於完美有著不同的標準，完美葡萄酒也不見得是所有愛好者追尋的目標，但若是一款喝了會令人感動的好酒，那就稱得上是千金難換的珍貴經驗。Alain Burguet的Gevrey-Chambertin Mes Favorites Vielles Vignes，就是這樣一款足以感動人心的實在佳釀。

Robert Groffier

目前由家族三代：Robert Groffier、兒子Serge和孫子Nicolas共同經營照顧的Domaine Robert Groffier是許多布根地酒迷心目中的頂尖酒莊之一。酒莊擁有約7.6公頃葡萄園，除了包括頂尖非凡的Bonnes Mares(1公頃)、Chambertin Clos de Beze(0.47公頃)兩塊特級園之外，酒莊擁有一公頃的Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses(愛侶園)，是這塊被認為品質不輸頂級園的產區中的最大地主。除此之外，也擁有同樣各一公頃的Chambolle Musigny 1er Cru Les Sentiers和Les Haut Doix，Les Haut Doix緊接著愛侶園，Robert Groffier被公認是其中最佳的生產酒莊。這些上好地塊的葡萄園，在Groffier家族世代的細心照顧之下，生產出最具的風土特色的款款佳釀，成為獲選Remington Norman之大作-”The Great Domaines of Burgundy”的偉大名莊之一。

一如所有的頂尖酒莊一樣，釀酒的過程都是追求自然且盡量避免人為的介入，只有協助進行一些細節上的調整，如依年份的不同決定去梗的比例，去梗後通常會進行一小段時間的低溫浸皮，之後再由天然酵母菌自發產生發酵，在四到五天的發酵期間，一天約踩皮四次，偶而也會進行淋皮(remontage)，以讓額外的氧氣作用，使得單寧更為圓潤。Robert Groffier偏向在酒精發酵始將溫度升高到35℃，這對Pinot Noir的發酵而言，是個危險的臨界高溫，不過Robert Groffier堅決認為唯有在這樣的高溫下，才有辦法將葡萄中的精華萃取出來，事實證明在他有技巧地升高溫度後，所有酒款都帶有豐厚果味與複雜深度同時兼具勁道與優雅度的特色。發酵中溫度會從35℃降為30℃，完成後再降到20~22℃繼續持續17~20天的浸皮。

為了傳達更純淨的水果風味，酒莊相當嚴格的控制橡木桶的使用，比起90年代部份頂級園使用到100%全新橡木桶，現在最多僅三分之一的比例(僅Clos-de-Bèze維持使用100%全新橡木桶)，而且也改採用來自Nevers和Allier這兩處被認為風味較為細緻的森林所出產的橡木。另外在橡木桶培醞期間也僅換桶一次，讓所有的物質能在木桶之中毫無干擾地醇化成較佳的酒體。