letoilevin 星澈酒品的部落格

小而美的老式Barbaresco

La Licenziana

    　與Langhe的大多數家庭一樣，擁有La Licenziana的Giamello家族最初擁有一個混養莊園，其中包括小塊葡萄園、穀物、森林和放牧的牧場。但大部分收穫的葡萄都被賣掉了，但這個家庭釀造了足夠的葡萄酒供他們自己消費。這種制度延續了第三代，直到1950年代，當農場生活變得不那麼有利可圖時，許多家庭離開該地區到城市尋找工廠工作。Luigi和Ercole兩兄弟留在故鄉，但成立了一家貨運公司來補充他們的收入—這是該地區第一個機動運輸服務，他們的母親負責日常的葡萄園工作，明智地將他們的大部分土地重新種植為葡萄藤。

　　在70年代經濟好轉後，Luigi全職返回酒莊，更專注於葡萄酒生產，並最終將管理權交給了他的兒子和兒媳Silvio和Marina。這第四代繼續以他們可以想像的唯一方式釀造葡萄酒：所有的葡萄園工作都是自然和無化學物質的，釀造技術是純粹的傳統。至今La Licenziana仍然是典型的手工莊園，非常少的數量完全由家族生產。客人來訪時，Silvio都會謙虛地呈上酒，而他的兩個年幼的兒子不約而同地衝進酒廠，母親緊隨其後，迎接客人後輕輕地領著他們回屋，就像迎接親友一樣的親切，喝上他們親手釀製的溫暖的好酒倍感溫馨！

另一種Pinot Noir－Pinot Magnien

Henri Magnien

    Henri Magnien et Fils酒莊正式建立於1987年。當時，準備退休的Henri先生讓兒子François管理新開的公司，而將家族擁有的葡萄園交給他。家族種植葡萄的歷史相當悠久，1700年左右就有紀錄證明Magnien家族在耕種葡萄，而1850年時MAGNIEN家族發明了特殊的黑皮諾品種，並稱為此品種為Pinot Noir Magnien*；至今酒莊的酒款皆由此特殊的品種釀製。該酒莊位在Gevrey-Chambertin村上方，緊鄰村裡的老城堡，並位在知名Cazetiers一級葡萄園的下方。2009年起，François的兒子Charles MAGNIEN 擔負起酒莊管理的重責。年輕的思維加上積極誠懇的請益各家村內已經紅透半邊天的神級名莊，Charles所釀的酒逐漸受到各方媒體的注意，除了在2018年得到布根地重量級刊物Bourgogne Aujourd’hui選為2017年度釀酒師，也被葡萄酒大師(Master of Wine, MW)Tim Atkin於英國悠久的葡萄酒雜誌Decanter列為25個最值得關注的新興酒莊之一，也由於酒款太受日本人的歡迎而登上當地葡萄酒雜誌Winart封面。除了特級園Ruchottes Chambertin之外，酒莊更擁有多個品質直指特級園的一級葡萄園:Lavux-St.-Jacques，Estournelles St. Jacques，Les Cazetiers ;最近更添購了Corton和Aloxe Corton的一級園，雖然葡萄園數目不算少，但目前佔地面積僅有6公頃。

*Magnien家族於1850年首次改造原本大家普遍種植的Pinot Noir為Pinot Magnien，並將該品種種植在Gevrey-Chambertin老城堡旁的La Marie地塊。知名酒莊 Armand Rousseau、JL Trapet、Claude Dugat、Denis Bachelet因為協助Magnien家族嫁接此品種而拿走了許多樣品並至今仍在耕種 Pinot Magnien。酒莊保留了1915年栽植的兩個地塊，並用這兩個地塊的葡萄藤嫁接較年輕的黑皮諾。此皮諾品種的優點和缺點如下：優點-葡萄相對較小顆，有著比較厚的葡萄皮，果汁量較少。串上的葡萄較不擠，面對黴菌或別的現象比例較低，通風比較好。缺點:葡萄藤不會直直生長，其實這代表葡萄園裡至少多20%的工作量；產量也較其他黑皮諾少。此品種通常帶有的特殊風味為：清爽薄荷，討喜甘草，迷人的焦油。酒質精緻，純淨。

威石東最新力作-

杉中白氣泡酒2018

2018 Blanc de Musann杉中白傳統釀造氣泡酒 特價****.-

100%Musann木杉來自埔鹽自有莊園．2018年酒莊特別採收自有莊園埔鹽葡萄園一小區塊少量適合做成氣泡酒，有清脆熟度的木杉葡萄來釀造威石東首款100%木杉氣泡酒，依然以經典的Methode Traditionelle釀造。整串柔和榨汁，一小批果粒過夜短暫泡皮，基酒以野生酵母於不鏽鋼桶低溫發酵培養一年，傳統氣泡法製成，Tirage於2019年6月，Sur Latte熟成，28個月以上瓶中酒渣培養，手工轉瓶除渣裝瓶。產量1730瓶純手工限量製作!首批釋出600瓶，其餘繼續Sur Latte熟成。

Tasting Note:細緻的氣泡與隱約香料的香氣掀醒感官，迎接再口感裡的輕盈層層風味:柚子、柑橘、乾杏桃、杏仁和土地氣息的草本質地。這款酒是另一個起點，象徵著酒莊探索木杉品種的陳年深度可能性的開始，一種冒險精神，與這座島嶼自由共舞。

喝愛琴釀的酒

聖托里尼島最佳酒莊DOMAINE SIGALAS

    希臘葡萄酒在國際市場上嶄露頭角僅僅於這十多年間；而最重要的推手莫過於希格列斯莊園 Domaine Sigalas，一間位於聖托里尼島(Santorini)北部—伊亞(Oia)的精品酒莊。不僅攻讀完成數學碩士學位，同時近距離觀察了法國的釀酒技術與葡萄酒產業，對他造成莫大的啟發。當他回到聖托里尼後，他開始思考希臘白酒的可能性，於是在1991成立了Domaine Sigalas，開始形塑他心目中希臘白酒的現代樣貌。

Domaine de la Sénéchalière

逍遙自然派酒農

生產者Marc Pesnot所成立的Domaine de la Sénéchalière於1980年成立於法國羅亞爾河知名白酒產區Muscadet，目前約有13公頃，此產區接近羅亞爾河於大西洋出海口處，終年溫和濕潤少出現霜凍．當地生產以Melon de Bourgogne(布根地香瓜)釀造的白酒為主，此產區有一個特殊作法Sur Lie:葡萄汁發酵後會持續和酵母殘渣接觸以增加酒體複雜度和細膩花香以及微氣泡感．

Domaine de la Sénéchalière在90年代開始便以自然動力法種植，釀造中不添加其他人工合成物，只在裝瓶時加入微量硫化物或是完全不添加，因為他發現自然酒除了有特別氣味外，開瓶後持續性強，也有陳年潛力，因此把心力都放在釀造自然酒上。酒莊葡萄園目前約有13公頃的種植面積，幾乎都在頁岩土層上，使得酒風常夾帶著大量鹹味礦石與熟美純淨果味。本莊可愛的各酒款酒標皆來自著名歐洲漫畫"Les Aventures de Tintin"(丁丁歷險記)作者Georges Remi之手，宛如葡萄酒的純真啟蒙冒險。

Barolo文藝復興的一代宗師

ALDO CONTERNO

    Piemonte的Giacomo Conterno酒莊是當地最富盛名酒莊之一，Conterno家族經過五代釀酒人的努力後，藉由酒王Barolo重新擦亮了這塊光鮮的招牌，在此過程中第五代傳人Aldo Conterno扮演著極其重要的角色。他對釀酒技術的創新及熱情引發了Barolo的文藝復興運動，並將傳統工藝與現代技術完美的結合在一起，立下了往後釀造 Barolo 的標竿。

    1950年代時，Aldo曾遠渡美國幫叔叔在加州建立酒莊。在1961年他回到義大利的家族產業，並和哥哥共同繼承了父親的Giacomo Conterno酒莊，1969年兄弟倆分道揚鑣，Aldo買下Favot農場建立了Poderi Aldo Conterno酒莊，實現他自己的夢想。在1970年時，為了修正Monforte產區Barolo特有強大厚重的單寧，他縮短了浸皮發酵的時間，摒棄傳統採用浮蓋發酵的方式，進而使用幫浦抽取循環的方式來完成發酵過程，這些想法在當時被人認為極為瘋狂，後來證明他成功的釀出了讓人更容易親近的Barolo。雖然Aldo使用較為現代的釀酒設備與釀法，但始終不能被歸為Barolo的現代派，只是採用讓Barolo更形完美的革新作法。

貓一直跑來想分一杯

Anne-Sophie Dubois

林裕森：常常喝到她家非常可愛討喜的Les Cocottes，但去梗釀造的Les Labourons卻更像她的個性把Gamay釀成純真卻又端莊極其難得的紅酒格局。#真的不要小看Gamay

https://www.facebook.com/yusenonwine/posts/2769151913401964

頭角崢嶸的Barolo

Trediberri

     自1980年代後期，義大利因持續數年的經驗危機及消費者口味的轉變，進而執行現代化主義釀酒，也稱為新派，也是因為現代化主義，使得全世界開始注意Piemonte，讓義大利酒的銷售在世界水準之上。但也有許多堅持傳統，堅持不使用小型橡木桶，只用水泥槽、不鏽鋼槽或是大型橡木桶來釀酒,也稱為舊派，Accomasso、Giacomo Conterno、Bartoro Mascarello等等的酒莊也算是舊派的最頂尖生產者。這也是釀酒工藝上的分歧，兩派所使用的釀造容器、陳年時間、葡萄酒發酵跟浸皮時間的長短皆為不同。

　　Trediberri是三個熱血葡萄酒愛好者成立的，曾在Piemonte名莊Renato Ratti工作過的Federico和他的銀行家熱愛Barolo的好友Vladimiro還有Federico的兒子Nicola於2007年一起成立的，酒莊當時擁有約5公頃的土地，專門用於生產Barolo。他們將傳統及新派融合，結合優點，剔除缺點，因為回歸本質，他們只要做出更優雅及有生命力的葡萄酒，有了這個方向，哪一派好像也不是這麼重要了。Berri是La Morra最西端的一個小村莊，位於Piemonte的Langhe山丘上，位於Barolo地區的最西部靠近Tanaro河。

火山腳下的自然美酒

Frank Cornelissen

        位於Sicilia東北部的Etna火山周圍是歐洲最古老的葡萄酒產區之一、種植歷史最早可以回溯至西元前八世紀。在陡峭的山腰中坡處，仍留存著許多百年老藤的葡萄園，位處大陸型氣候區、地處高海拔地帶，在廣布黑色火山熔岩的粗曠地表上所種植的Nerello Mascalese及Nerello Cappuccio等原生品種，能釀出果味純淨、口感優雅細緻且風味繁複迷人的佳釀，著實令許多酒迷傾心不已，為該產區贏得地中海上的布根地之美譽。由於如此優異的自然條件，當今的西西里島可說是百家爭鳴，不論是當地人或外來者創立的酒莊，無不殫精竭慮地爭向世人展現這片土地得天獨厚的潛力，以當地傳統品種及豐富多樣的風土條件所釀製出所謂的新西西里葡萄酒，進入現今傳統與現代風格都有人支持的葡萄酒世界，卻也能夠獲得眾人的青睞與喝采。

    這裡最常被討論者首推來自比利時、靠自我探索闖出名號的釀酒人:Frank Cornelissen。自小在熱衷美酒與美食的父母薰陶下，Frank培養出不凡的品味─最令人津津樂道的就是他於十四歲時曾為了購買一套DRC套組而花光當時所有的積蓄。雖然剛開始接觸葡萄酒時大多皆為法國酒，但多次跟隨父母至義大利旅遊後，不僅讓他對義大利酒大開眼界，更被其深深吸引！成年後Frank成為一名酒商，90年代拜訪一些喬治亞的酒莊，那些傳統、樸實無華的酒，像是梅林的魔法一般，打動了他，也醞釀了自己釀酒的想法。某日無意間喝到一款來自Etna的紅酒，情感登時如火山爆發般不可收拾，讓他義無反顧地放棄了家鄉的一切，隻身來到了Etna。看著這裡陡峭的山坡、噴發過的特殊熔岩地貌，以及未經抗根瘤蚜蟲葡萄藤根部嫁接過、恣意地生長在蓊鬱林地間的古老野生葡萄樹，讓他更加確定了自己的人生目標，從此落腳於Etna火山的東北麓。

Benoît Déhu

華麗Pinot Meunier香檳代表

    Benoît Déhu來自馬恩河谷(valléede la marne)西側一個名叫fossoy的小村莊，他的祖父Pierre Déhu於1968年大舉擴張家族葡萄園的版圖，但是始終只固定把每年的收成賣給香檳酒商。他的父親除了延續祖父的腳步之外，也積極尋找一種可永續耕作的方式。Benoît說:我父親從不依賴在葡萄園中使用化學藥品，所以當CIVC於1993年，首次提出執行永續的葡萄種植計劃時，他便如獲知音般高興地一同響應，重新讓自然生態再次回到葡萄藤之間。

    身為繼承家業的第八代，Benoît葡萄種植學後，在知名香檳大廠Bollinger工作了4年，於2000年回到了家族經營，最初他主要是專注於銷售和市場營銷，但就在幾次參加葡萄酒博覽會中，激發了對生物動力法種植的興趣，開始著迷於生物動力法所帶來的純淨與複雜度，為了實現自然葡萄栽培的理念，他先向家族購買了1.7公頃以Pinot Meunier為主的葡萄園，並用葡萄園周圍的的核桃樹(la rue des noyer)來發想命名，在2011年取得了有機認證ecocert後，接著2012年開始導入生物動力法耕作，目地不是在尋求標籤，而是在尋找更複雜，優雅和高質量的葡萄酒。

Vale da Capucha

葡萄牙浸皮大師

    Pedro Marque被視為葡萄牙泡渣浸皮的大師，當前最具權威的暢銷書“橘酒時代”指出:像Pedro那麼仔細、技術精湛的釀酒師非常少見!英國Decanter品醇客雜誌曾委任眾多專家推舉世界30大超值有機與自然酒，Vale da Capucha也名列其中。

    Pedro為家族第五代，自2009年接管酒莊推出屬於自己的首年份，自有葡萄園僅13公頃，酒莊坐落在緊鄰大西洋8公里的里斯本區*，葡萄園受海風吹拂為溫帶海洋性氣候。葡萄園土質為石灰石與Kimmeridgian土，與香檳、羅亞爾河、夏布利等法國知名產區土質相同，土壤中不時可看到裸露於地表的海洋化石，此種土質不意外地賦予酒豐富的礦石味與深度。為維護葡萄園自然生態減少人為干預，接管酒莊的首年Pedro就採用有機耕作法，友善地對待葡萄園與環境，所有酒款也一律不過濾以保留最真實的風味。Pedro潛心鑽研葡萄園的各地塊，挑選出最適合種植的原生品種，充分展現其最佳的潛力與深度。不僅如此，Pedro也長期地研究白酒浸皮泡渣的技術，充滿天賦的他在10年間精研各品種最適宜的泡渣時間，他熟稔地掌握了浸皮泡渣的技術，進而淬鍊出層次豐富，口感平衡細膩的海洋化石自然酒。酒款從最入門的Fossil海洋化石到中高階的Arinto、Palhete、Gouveio、Cedro Alvarao、還有橘酒Branco Especial，每款酒皆可品嚐出莊主匠心獨運之處，與驚人的企圖心。

中義自然派湖畔莊園

Le Coste

   Clementine e Gianmarco Antonuzzi Gain-Marco Antonuzi原是畢業於法律系的媒體記者，因在品飲葡萄酒的過程中，深受義大利傳奇酒莊Valentini、由Edoardo Valentini釀造的葡萄酒感動，立志投入釀酒一行。他結束了記者生涯，先後在法國布根地Phillipe Pacalet、隆河酒莊Dard & Ribo與義大利Barolo名莊Giuseppe Rinaldi等酒莊學藝；而在佇留法國的時日裡，結識了擁有法國高等釀造技術學位(DNO)的Clementine Bouveron女士，兩人情投意合，決定將人生未來的事業與愛情皆交附給彼此。

2004年Gian-Marco承接老家祖父位在羅馬北方景點博賽納湖(Lago di Bolsena)湖旁Gradoli 小鎮海拔五百米約莫5公頃的荒廢農地，並以自身積蓄買下3公頃良田，拉開了夫婦創立酒莊Le Coste的序幕。今日酒莊擁14公頃土地，其中約半數為葡萄園，其餘則為蓄意留存的森林、橄欖樹、和各類植蔬花果的田地。葡萄園裡則是交錯混種了十多種相異的葡萄種，包含Aleatico、Canaiolo、Ciliegiolo、Colorino、Greghetto、Merlot、Montepulciano、Pinot Nero、Sangiovese、Syrah、Vaiano、Malvasia di Candia、Malvasia Toscana、Moscato、Petino、Procanico、Roscetto、Vermentino等等。

Château d'Arlay

侏羅百年經典

    Château d'Arlay被列為歷史古蹟，千百年以生產傳統 Jura產區葡萄酒為使命。由1070年以來城堡城堡中保存的檔案證明，Château d'Arlay應為法國最古老的釀酒城堡。更難得的是，相較於歐洲歷史上許多知名釀酒城堡不斷易主的狀況，Laguiche家族自12世紀入主，至今從未轉手，釀造與管理目前由Alain de Laguiche與其子Pierre-Armand de Laguiche共同負責。

    釀酒歷史的特殊地位讓Château d'Arlay無論是在法國本地或全球葡萄酒市場都維持著優量精緻的形象。酒莊至今也仍維持1917年以來的獨特的酒瓶及包裝。擁有22公頃葡萄園，以泥灰質底土的特性聞名，Château d'Arlay葡萄藤種植在朝南的斜坡(海拔200~240公尺)老藤比例極高，其中30%的老藤於1953年種植，30%於1974年種植，品種包含了Pinot Noir、Trousseau、Poulsard、Chardonnay、Savagnin。產量受到自然條件限制，每公頃為25~30百升。酒莊自2011年改採有機栽培，2018年進一步使用自然動力法，並計畫於2021後著手認證。

此中有真意

Domaine Alexandre Jouveaux

相信喜歡自然酒的朋友一定聽過Alexandre Jouveaux的大名，2015 年，曾四度獲封世界第一的丹麥餐廳Noma全員移師東京快閃六週，引起空前的大轟動，套餐中唯一的指定白葡萄酒款酒便是他的Le Mont 2012。

雖然已經轉變生涯超過二十年，但一眼就能感到Alexandre獨特的氣質，學藝術的他，原本是頂尖時尚名牌香奈兒的攝影師，在九零年代中，離開花都移居布根地，開始了他的釀酒人生。在Macon區北邊的Uchizy村，他慢慢地購入一小片一小片的葡萄園，以有機的種植，完全依靠雙手的勞力，以及極少的人為涉入，Alexandre釀造出多款風味獨特、品質卓越的美酒，產量不多，卻成為包括多位布根地名釀酒師在內的眾多酒迷最為推崇的對象。

Alexandre在他個人可以耕作的負荷範圍內擁有的幾小片葡萄園，均為有機種植，並且遵照月相進行。Le Mont面積約0.33公頃，位於海拔約230公尺的斜坡，為富含石灰質的黏土，平均樹齡約60年；Prety海拔約100公尺，表土有著許多的沙土，樹齡約70-80年；O是最古老的葡萄園，種植於1910年；最新近買入的為Combarnier，除了Chardonnay之外，同時種植Pinot Noir和Gamay，平均樹齡約30年。全手工進行採收，並仔細挑選最佳品質的葡萄，之後的釀造工作極為傳統簡單，踩皮或榨汁後進行天然發酵，天然酵母，不進行加酸或加糖等調整，也不進行溫控，等待每年時間長短不一的發酵完成之後，進入使用多年的舊橡木桶中進行培醞，這時候就加入了唯一一點的人為涉入-Alexandre認為每個地塊、每個年份所需的培醞時間都是不一樣的，他會依照他的直覺與經驗來決定是何時才能裝瓶，所以每年所上市的年分不一致。